Vene rahvusliku kostüümi võib tinglikult jagada X-XIV sajandi Kiievi ja Kirde-Venemaa kostüümiks, Moskva Venemaa XV-XVII sajandi kostüümiks, XVIII - XX sajandi alguse rahvarõivaks. Lisaks saab igal ajaperioodil eristada tavaliste tavakostüüme ja üllaste isikute riideid. Enne ristiusu vastuvõtmist leiti iidsete slaavlaste riietuses sküüdi kostüümi tunnused (särgid, püksid).

Sel perioodil olid peamised rõivaste materjalid linad ja vill. 10. sajandil ilmusid uue usu mõjul Bütsantsist pärit siidist tuunikaid, punase voodriga korvmantleid printsi ja nende saatjaskonna kostüümidesse, tuunikad, dalmaatslased, drapeeritud mantlid nende naiste garderoobi ja tütred. Aadlike isikute riided õmmeldi kallitest impordikangastest ning kaunistati kuld- ja hõbetikanditega, ehete, karusnahkadega.

Peetruse ja järgnevatel ajastutel muutus aadli kostüüm suuresti ja muutus enam mitte vene, vaid omamoodi euroopalikuks. Vaid talupoeglikus ja osaliselt kaupmehekeskkonnas säilitatakse vanu traditsioone. Mehed kannavad endiselt särke, sadamaid, zipune ja kohvikuid, lambanahast mantleid. Ka naiste kostüüm praktiliselt ei muutu. Naiste peamine riietus on jätkuvalt särk ja sundress.

Erinevates piirkondades olid sundresside erinevad värvid ja lõikamisviisid traditsioonilised. 18. sajandil õmmeldi need lõuendist ja kalikoost punaselt või siniselt ning kaunistati keskse vertikaalse lindiriba, pitsiga, nööbireaga, sama lint õmmeldi piki hemsi, sundressi ülaossa ja mõnikord rindkere all. 19. sajandil õmmeldakse sundresse chintzist, kumachist, satiinist, satiinist ja muudest ostetud kangastest, mis pole sageli ühevärvilised, vaid mustrilised, ülaosas kogutakse kangas väikeste voldikestena. Sellised rõivad nagu epancha, dushegreya, poneva ja põll jäävad endiselt naiste kostüümi aksessuaariks.

X-XIV sajandi naiste rahvarõiva aluseks oli pikk pikkade varrukatega särk, kaelas kaunistatud tikandiga või kontrastset värvi kangaribaga. Särki ei kantud kunagi niisama, nad panid peale pnevka, zaponi või rinnanibu. Poneva on põlve all olev seelik, mis koosneb kolmest ristkülikukujulisest kangatükist, mis on vööga ühendatud vöökohaga. Ponevid õmmeldi tavaliselt erksavärvilistest kangastest.

Zapona oli sirge varrukateta ümmarguse kaelusega kleit, mille külgedel olid vööst kuni põhjani pilud. Zapona seoti nööriga. Rinnanäär on ülemine lühikeste varrukatega ümmarguse kaelusega kleit, mis on kaunistatud tikandi või erinevat värvi kangatriipudega piki ääre ja dekolteed. Peakatte järgi oli võimalik hinnata naise perekonnaseisu. Vallalised tüdrukud kandsid peapaelu või rõngaid ja abielus naised katsid oma pead sõdalase (umbes salli taolise) ja ubrusega (pika riidest tükk, mis oli teatud viisil ümber pea seotud).

Mõned uuendused ilmnevad ka 15.-17. Sajandi naiste kostüümides, kuigi selle aluseks on endiselt sirge pikk särk. Nüüd kantakse selle kohal päikesekleiti - selline kleit, millel on rihmadega sirge pihik ja laienev seelik. Talunaised õmblevad selle linasest, üllad neiud siidist ja brokaadist. Keskeltpoolt päikesekella esiküljele õmmeldi ülalt alla kontrastset värvi laia palmiku või tikitud kangast riba. Päikesekell oli vööga rinna all. Lisaks oli naiste ülerõivas hinge soojendav - lühikesed lahtised rihmadega riided, voodriga või ilma. Hingesoojendaja õmmeldi kaunitest mustrilistest kangastest ja kaunistati piki serva lisaks tikitud punutisega.

Kaupmehed ja bojaari tütred kandsid toona särgi peal suvekleiti - pikka sirgjoonelist laiade varrukatega kleiti, mis oli õmmeldud kella külge küünarnukini ja rippus siis lihtsalt peaaegu põrandale. Kleidi külje külge õmmeldi mitu riivistikku, mille tõttu riided muutusid allosas väga laiaks. Kaelarihm ja rippuvad varrukad olid rikkalikult pärlitega kaunistatud, tikitud kulla ja siidiga. Soojad ülerõivad olid pikkade varrukatega mantel. Telograa oli pikk lahtine ülaosaga varrukatega rõivas, mis oli kinnitatud nööpide või lipsudega.

Naise kostüümi oluline element oli peakate. Tüdrukud ei kata pead, vaid kaunistavad punutised värviliste paelte ja helmestega ning panevad pähe rõngad või kroonid. Abielus naised kannavad "kichki" - peakatted, mis koosnevad rõngast, riidest kattest ja kaunistatud taustast. Samal ajal ilmus kokoshnik - tiheda, erineva kujuga esiosaga peakate, mida kaunistasid rikkalikult kuld- ja hõbetikandid, pärlid ja vääriskivid. Kokoshnik seoti tagant laiade paeltega, mõnikord kukkusid otsmiku ja templite ette kallid ripatsid või helmed. Tagaküljele võis kokoshnikule kinnitada õhukesed ilusad kangad, mis langesid voldidena vöökohale või isegi põrandale. Talvel kandsid üllad noored daamid karvamütsi, nagu meestel.

X-XIV sajandil olid tavalised tavalised igapäevased rõivad särgid ja ports. Särgid õmmeldi puusade alla eri värvi või kirju pikkusega linasest riidest üheosaliste varrukatega. Neid kanti õues ja seoti vööst värvilise paela või kitsa vööga. Pühadel täiendati särki tikitud varrukate ja ümmarguste kraedega.
Sadamad on meeste püksid, kitsenevad põhja külge ja on nööriga seotud vöökohast. Talupoegade (nii meeste kui ka naiste) traditsioonilised jalatsid olid kiivad kingad, sokkide asemel olid neil päevil onuchid, kangaribad, mis olid seotud jalgade ja pahkluude ümber. Meestel olid peas viltkatted.

XV-XVII sajandil muutus talupoegade igapäevane kostüüm mõnevõrra. Nii et traditsiooniline mehe särgi kaelalõige liigub keskelt vasakule küljele ning särk ise muutub lühemaks ja saab nimeks "pluus". Ilmusid lahtised riided, mis olid kinnitatud nööpidega: zipun ja caftan. Zipun oli riidest kleit põlvede kohal, alt veidi laienenud, kitsaste varrukatega ja tagumikuga.

Kaftan on pikkade varrukatega ja kõrge kraega põlve alla jääv ülerõivas. Aadlike bojaaride kohvikud olid tavaliselt rikkalikult kaunistatud kallite kangaste, tikandite, palmikute või galongidega. Väline talveriietus oli pikk kiikuv, laiade varrukatega ja suure kraega kasukas, rebane, jänes, polaarrebane, orav ja lambanahk. Ülevalt kaeti kasukas tavaliselt riidega (talupojad kasutasid selleks riiet ja bojaarid kasutasid kalleid impordikangaid).

Sel perioodil hakkasid feodaalse aadli ja talupoegade kostüümid üha enam erinema ja mitte ainult kangaste kvaliteedi ja kaunistamise, vaid isegi rõivaste lõikamise osas. 15.-17. Sajandil olid aadlike isikute garderoobis sellised rõivad nagu feryaz ja ohaben. Feryaz - spetsiaalse lõikega, pikkade varrukatega põrandani ulatuv kaftan, valmistatud siidist või sametkangast. Feriazi oli kombeks kanda ainult ühel käel, tõmmates samal ajal pikki varrukaid tugevalt üles, samal ajal kui teine ​​rippus lõdvalt peaaegu põrandani.

Ohaben oli ka omamoodi kaftan, millel oli suur nelinurkne krae, mis rippus tagaküljel ja pikkade varrukatega, mis olid taga seotud. Sellist kaftani kanti õlgadel. Mõlemad rõivad olid igasuguseks tööks täiesti sobimatud ja olid mõeldud ainult nende omaniku klassi rõhutamiseks.

Igal rahval on oma sajanditevanused traditsioonid, kombed, arengulugu ja vastavalt oma originaalsed ja jäljendamatud rahvariided.

Rahvariided, traditsioonid

On suurepärane traditsioon: kasutada rahvarõivaid mitte ainult mis tahes riigipühade jaoks, vaid ka vabaajaperioodidel, näiteks sõprade ja sugulaste seas. Nii helget, värvilist ja positiivset eluhetke võib täheldada Rootsis, Saksamaal, Ameerikas ja teistes riikides, mis austavad.

See vaatepilt on omamoodi atraktiivne, lummav, lahke ja värvikas.

Iga inimene on kohustatud tundma oma rahva ajalugu. Teatud igivanade traditsioonide ja tavade hulka kuulumine annab talle elus tähenduse tunde.

Iga oma erilise ornamenti, lõike ja muude tunnustega rahvarõivaste kujunemist mõjutasid suuresti ümbritsevad tegurid: kliima, eluviis, geograafiline asukoht ja rahva peamised ametid.

Venemaa rahvariided (foto)

Venemaal elavad eri rahvustest rahvad: venelased, tatarlased, mordviinlased, udmurdid, baškiirid, tšuvašid, kalmõkid jne. Iga rahvas väärtustab ja hoiab hoolikalt oma individuaalset ja rikast kultuuri, eriti rahvarõivaid.

Venemaal olid kõikidel iidsetest aegadest pärit rahvarõivastel ainulaadsed jooned sõltuvalt piirkonnast ja rahvusest ning lisaks jagunes iga rahvas igapäevaseks ja pidulikuks.

Riiete järgi oli võimalik inimest hinnata, kust ta tuli, millisesse rahvusesse ja ühiskonnaklassi ta kuulub. Kõigis rahvariietes, eriti nende kaunistuses, mis on sümboolsed, iseloomulikud ainult teatud rahvale, on juba ammu pandud teavet kommete, sugukonna, ametite ja mitmesuguste sündmuste kohta.

Riiete lõikamine, nende ornament ja detailid on neelanud kõigi vene rahvaste individuaalse eripära - ilu ja töökuse.

Vene rahvarõivad: selle ilmumise ajalugu

Peamine erinevus vene rahvusliku kostüümi vahel on kihilisus, hämmastav kaunistusrikkus ja silueti üsna lihtne, peaaegu sirge või kergelt laienev lõik. Riiete värvid olid enamasti erksad ja rõõmsad.

Venemaa rahvarõivaste mitmekesisuse tõttu esindasid naiskostüümi põhiosa Põhja-Vene ja Lõuna-Vene sundressid (see on iidsem). Ja särk on alati ja igal pool olnud naiste riietuse asendamatu alus. Tavaliselt õmmeldi neid linast või puuvillast, kallimad aga siidist.

Peaaegu kõiki vene rahvarõivaid täiendasid kaunid kaunistused särkide ja kleitide kraedel ja varrukatel: tikandid, nööbid, palmik, litrid, mustrid ja aplikatsioonid. Sageli kaunistas särgi rinna ainulaadne ornament. Pealegi olid kõik need lisad erinevates provintsides ja piirkondades erinevad ning olid individuaalsed, erilised.

Igas riigis ja igas rahvas on rahvuse, riigi ja kultuuri kuvandi oluline osa tema enda traditsiooniline rahvuslik riietus.

Rahvarõivas on omamoodi üks viis, kuidas ennast riigis ja isegi kogu maailmas deklareerida.

Kiievi Vene talupoja kostüüm koosnes sadamatest ja särgist. Särk lõigati välja üksikutest osadest, mis kokku õmmeldi. Õmblused olid kaunistatud dekoratiivse punase torustikuga. Särki kanti kitsa vöö või lillelise nööriga. Pordid olid õmmeldud kitsalt altpoolt pahkluuni. Need seoti vöökohast pitsiga - hašnik. Nende peal kanti ülemist siidist või riidest pükse.

19. sajandi vene kostüümis nukk Orjoli provints. See on Lõuna-Vene tüüpi ponyovaga kostüüm. Särk, mis oli ka rõivaste kõige iidsem element, koosneb kahest lõuendist, mis on traditsiooniliselt kaunistatud värviliste triipudega põhjas. Nuku peakate on tüüpiline Venemaa lõunaosas. See on kokku pandud nagu harakas. Külgedelt, peakatte alt, kanti tavaliselt erksavärviliste sulgede või niitidega kobaraid.

19. sajandi vene kostüümis nukk Orjoli provints. Naiste pulmakostüüm. Mitmel teemal, kus on palju erinevaid dekoratsioone, oli kogu Venemaal laialt levinud sundressiga tüdrukute- ja naisteriiete ülikond. Kostüümi täiendab kaelakaunistus - helmestega ja kuklitega kaunistatud kaelakee. Ka nukukostüümis olev kaelakee on kuldse punutise abil väga täpselt reprodutseeritud.

19. sajandi vene kostüümis nukk Voroneži provints Kostüümi kõige hõivatud element on poneva. See oli õmmeldud kolmest puidust mustast villasest kangast paneelist ja ühendatud musta villa pistega. Nukul on seljas valge punnis varrukatega särk, kaunistatud kumachi ja palmikutega, mis jäljendavad niitidel musta tikandit. Nuku peas kantakse hobuseraua harakat. Paljudes provintsides kandsid harakat esimestel abieluaastatel naised, varjates juukseid selle alla.

19. sajandi vene kostüümis nukk Rjazani provints. Sapozhkovsky uyezd Kostüüm koosneb särgist, ponyovist, lühikesest toest, vööst ja peakattest. Varrukateta tuunikalaadne lühendatud pommel on üks iidsemaid rõivaste elemente, mida kasutati paljudes Rjazani piirkondades, sealhulgas Sapožkovski rajoonis. Bast kingad olid peamised igapäevased ja pidulikud jalatsid, neid kanti suvel ja talvel. Need olid valmistatud pärnast ja kasekoorest.

Pidulikus ansamblis on sundress, hingesoojendaja ja "pocheloki" peakate. Päikesekleitidega kantud särke eristati lihtsama viimistlusega. Nuku sundressi peal kantakse hingesoojendit - sundressiga ülikonna kohustuslikku osa. Tüdrukud ja abielus linnanaised kandsid hingesoojust, talupoegade seas oli pulmariiete teema ka hingesoojus. 19. sajandi vene kostüümis nukk Kostroma provints. Tüdrukute kostüüm

19. sajandi lõpu - 20. sajandi alguse vene kostüümis nukk. Moskva provints. Sellise ülikonna juurde kuulub seelikuga särk, põll, kaks salli, bast bast kingad. 20. sajandi alguses hakati seelikuid talupoegade riietuses laialt kasutama kogu Venemaal. Need õmmeldi üsna lihtsalt. Kangas oli kas kodus värvitud ühevärviline või triibuline või tehases valmistatud nagu nuku peal. Särki kui kostüümi põhielementi kanti tööpäevadel ja pühadel. Põll õmmeldi ühest sirgest kangatükist, koguti trimmimiseks ja seoti vöökohta.

19. sajandi vene kostüümis nukk Moskva provints Kostüüm koosneb sundressist, särgist, peakattest "kokoshnik". Selle peamine omadus on särk, mida kutsuti "pikkade varrukatega", sest tal olid spetsiaalse lõikega pikad varrukad, ulatudes 3 meetrini. Kokoshnikut kandsid abielus naised ja see oli mõeldud suurteks pühadeks. Põll, piduliku naiste kostüümi lisavarustus.

19. sajandi vene kostüümis nukk Moskva provints. Girly kostüüm See on sundressiga kleit, kus domineerib elegantne punane. Punase rohkus erines tüdrukute ja noorte naiste särkidest. Särk on valmistatud looduslikust pleegitatud linast ja sellel on minimaalselt kaunistusi punaste kaliko triipude kujul. Samuti kandsid ainult tüdrukud pocheloki peakattet, mis ei katnud punutist. Pidulikud saapad valmistati erinevat värvi õhukesest nahast.

Tula provintsi elanike traditsioonilises kostüümis nukk. Kostüüm koosneb punasest särgist, väga rikkaliku kujundusega kiigepaneelist, taustaga aknaraastist ja peakattest "kana"

Kodutekstiilide kaunistamiseks kasutati mustrilist kudumist, tikandeid, trükitud kangast, kujutati stiliseeritud taimede, lillede, okste mustreid. Levinumad dekoratiivsed elemendid: kolmnurgad, rombid, viltused ristid, kaheksanurksed tähed, rosetid, jõulupuud, põõsad, täppidega ristkülikud, naise, linnu, hobuse, hirve stiliseeritud kujundid. Värvivalik on mitmevärviline.

Ornament ei tekkinud dekoratsioonina, vaid talismanina, sellel oli maagiline tähendus ja see paigutati tema riiete teatud kohtadesse, mis olid inimese jaoks kõige haavatavamad: piki krae, äärt, varrukate põhja läks mõlemale poole lõige rinnal. Sel viisil kaunistatud särk teenis inimest usaldusväärse kaitsena suurte ja mitmekesiste kurjade vaimude sissetungide eest. Praktiline tegevus: joonistage särgile ornament

Vene rahvarõivad on rikkalike värvide ja suure hulga detailide kombinatsioon, mis loob tervikpildi. Mitu sajandit tagasi võis vaid üks kostüüm öelda, millisest provintsist või külast see kandja pärit oli. Lisaks lõid vene käsitöölised iga erisündmuse jaoks pidulikke rõivaid, mis ei sarnanenud üksteisega. Selles artiklis saate teada rahvarõiva ajaloost ja selle loomise üksikasjadest.

Rahvarõiva tunnused

Vene traditsioonilised rõivad on alati jagatud vabaaja- ja pidulikeks. Meie esivanemad eristasid väga selgelt jämedate kangaste lihtsamat riietust minimaalsete dekoratiivsete elementidega, värvikamast riietusest eriürituste jaoks. Kõige luksuslikumaid riideid peeti punaseks.

Esialgu Venemaal lõid kõik kostüümid osavate naisekätte abil tihedatest kodupekstud materjalidest. See tegi ka riided erilisemaks. Peamised materjalid rõivaste kohandamisel olid riie, lina ja siid. Voodri rolli mängis kindyak, spetsiaalne voodririie.

Kangast alust täiendas suur hulk detaile, samuti aksessuaarid ja jalatsid, mis koos moodustasid harmoonilise pildi.

Need pildid erinesid piirkonniti märkimisväärselt. Nii näiteks panevad Venemaa põhjapiirkondade inimesed rohkem ülerõivaid selga. Ta oli nii kiik kui ka müts ja mõnel juhul olid need kaks tüüpi riided kombineeritud. Mantliriideid kanti üle pea, kiiged aga nööpide või konksusarnaste kinnitusdetailidega.

Erilist tähelepanu väärib aadli riietus. Ta oli muidugi kallim ja luksuslikum. Aadli komplektid olid tikitud kuld- või hõbeniitidega, kaunistatud pärlite ja muude dekoratiivsete elementidega. Nii kallist riietust kanti üle aasta. Reeglina anti seda edasi põlvest põlve, hoides seda õiges vormis.

Vene kostüümi ajalugu

Vene rahvuslik kostüüm pole selle olemasolu jooksul praktiliselt muutunud. Moekontseptsioon oli vähem muutlik kui praegu, seetõttu võiks sama stiili kanda sama pere mitu põlvkonda.

Kaheksateistkümnenda sajandi alguses muutusid traditsioonilises vene stiilis riided vähem levinud. Siis keelas iidse vene kostüümi Peeter Suur, kes soovis Venemaad moodsamaks muuta. Rahvusriietus asendati ungari stiilis kostüümidega, hiljem saksa ja prantsuse keeles. Uuenduste juurdumiseks kehtestas valitseja linnas kohustuse kanda traditsioonilisi vene riideid.

Naine

Naiste riided on alati olnud huvitavamad ja mitmekesisemad kui mehed. Need olid andekate vene naiste kunsti tõelised näited. Vana-Venemaa ajast alates koosnes naiste kostüüm särgist (lihtne särk põrandani), päikeserõivast ja põllest. Tihti kanti lisasoojuse saamiseks särgi alla veel üks paks särk.

Tikandid on alati olnud iga traditsioonilise riietuse lahutamatu osa. Igas provintsis erines see värvide ja mustrite poolest. Päär ja varrukad olid kaunistatud tikanditega.

Kleidid, mida Venemaal naised kannavad, väärivad tähelepanu. Ivan Julma ajal peeti rõvedaks tüdrukuid, kes riietusid vaid ühte kleiti. Oli kombeks kanda kolme kleiti üksteise peal. Selline ülikond osutus väga raskeks ja massiivseks.

Mees

Ühisklassi meeste jaoks olid kostüümid praktilised ja mugavad. Vene kultuur on alati olnud loodusest ja maast lahutamatu. See kajastus lihtsates talupojariietustes, mis olid õmmeldud looduslikest kangastest ja kaunistatud lillemustritega.

Meeste kostüüm koosnes lihtsast särgist, pükstest ja vööst. Pea oli kaetud viltvillast valmistatud patusega. Kõige tavalisemad jalatsid olid jalatsid. Kerged ja mugavad, kaitsesid põllul töötades jalgu hästi, kuid ei sobinud talveks. Külma ilma tulekuga täiendati vene traditsioonilist kostüümi vildist saapadega ja pühadel - nahksaabastega.

Lastele

Vana-Venemaa lapsed kandsid lihtsamaid riideid. Reeglina olid need lihtsad lahtised särgid. Aadli laste jaoks loodi komplektid keerukamalt. Mõnikord kopeerisid nad täiskasvanute kostüümi peaaegu täielikult. Kuid noored tüdrukud, erinevalt täiskasvanud naistest, ei kandnud peakatteid enne abiellumist.

Osade omadused ja tähendus

Nagu juba mainitud, mängisid vene rahvusliku kostüümi detailid väga olulist rolli.

Meeste ülikonna üksikasjad

Meeste rahvusliku kostüümi aluseks oli lihtne särk. Tavaliste talupoegade riietuses oli ta kostüümi aluseks, aadel aga kandis seda aluspesuna. See oli õmmeldud linast või siidist. Seestpoolt täiendati särgi esi- ja tagakülge voodriga, mida nimetati taustaks. Särgi laiad varrukad kitsenesid randme poole.

Värava välimus oli erinev. See võib olla ümardatud, ruudukujuline või puudub üldse. Kui oli krae, siis täiendati seda lipsude või nööpidega.

Samuti täiendasid kostüümi sellised detailid nagu zipun, opashen ja ohaben. Kõik need asjad on kohvikute sordid. Särgi ja kaftaani peal kanti kirjarulli, ümbrist või sermüagat. Pidulikumatel puhkudel kasutati tseremoniaalset mantlit (korvi) või üherealist villast riiet.

Samuti olid populaarsed kasukad. Talupojad kandsid paksemast lambanahast või jänese karusnahast lihtsamaid tooteid. Ülemklassi esindajad lasid end uhkeldada hõberebane, soobli või marteni riietuses.

Sees sooja hoidmiseks õmmeldi karusnahad kasukatega sees. Väljas olid need paksu lapiga kaetud. Aadli komplektid olid tikitud brokaadi või sametiga. Lai kasukas krae andis kasukale luksust.

Traditsioonilised vene stiilis kasukad olid põrandani. Ka varrukad olid väga pikad ja käed ei olnud niidiga keermestatud, vaid ka spetsiaalsetes piludes, mis asusid ees. Piduliku pildi loomiseks kanti neid mitte ainult talvel, vaid ka suvel.

Veel üks oluline meessoost vene kostüüm on rahvuslikus stiilis peakate. Mütse oli mitut tüüpi: tafia, klobuk, murmolka ja treukha.

Tafia oli väike ümmargune kork, mis sobis tihedalt pea külge. Selle kohal kanti sageli lihtsat mütsi. Tavalised inimesed valisid variandid vildist, rikkamad - sametist.

Murmoleid nimetati mütsideks, mis on kõrged ja laienevad ülaosa suunas. Kurgumütsid loodi sarnase põhimõtte järgi. Ainult neid kaunistasid täiendavalt kurgust endast tulnud karusnahad. Rebane, soobel või jänesekarv kaunistasid mütsi ja soojendasid pead.

Naiskostüümi üksikasjad

Särk oli ka naiste rahvariiete keskmes. See oli kaunistatud tikandi või peene viimistlusega. Vene õilsad daamid lihtsa alussärgi seljas kandsid ka ereda siidist õmmeldud neidu. Kõige elegantsem variant on punane neiu särk.

Naised kandsid särgi peal suvesärki. Siidist loodi antiikmööbel kuni põrandani ja seda täiendati kinnitusdetailidega juba kurgus. Aadlikud naised kandsid kuldtikkide või pärlitega kaunistatud suvekleiti ja nende kraed olid kaunistatud kaelakeega.

Soojem alternatiiv rahvariietes suvemehele oli kasukas. Dekoratiivsete varrukatega karusnahaga kaunistatud pikk kasukas oli luksuse märk, kuna see polnud eriti otstarbekas. Käed keermestati kas spetsiaalsetesse pesadesse varrukate all või ise varrukatesse, mis mugavuse huvides kokku rullisid. Peopesasid oli võimalik soojendada siduriga, mis ei olnud mitte ainult karusnahaäärega kaunistatud, vaid õmmeldi ka seestpoolt karusnahaga.

Olulist rolli mängis selline kostüümi detail nagu peakate. Kõik Venemaal abielus olnud naised katsid alati juuksed, isegi kui nad olid kodus. Igapäevaelus oli pea kaetud juuksenõelaga või sõdalasega, sidudes selle peal elegantse värvika salli.

Suvel kantud Corollad (laiad peapaelad, mida täiendavad pikad värvilised paelad) tundusid elegantsemad. Talvel asendati need karvamütsidega. Kuid traditsioonilist vene kostüümi seostatakse meiega endiselt kokoshnikuga - elegantne peakate ventilaatori kujul. Kui vähegi võimalik, oli ta rikkalikult kaunistatud ja sai riietuse peamiseks täienduseks.

Rahvuslikud motiivid kaasaegses moes või etnilises stiilis

Kuigi traditsiooniline kostüüm on nüüd vaid osa rikkalikust Venemaa ajaloost, kasutavad paljud disainerid selle detaile moodsate rõivaste loomisel. Etniline stiil on praegu trendis, nii et iga fashionista peaks sellistele riietele tähelepanu pöörama.

Vene stiilis kleidid peaksid olema vaoshoitud, sest vulgaarsus, lühikesed seelikud ja liiga sügav dekoltee on siin lihtsalt sobimatud. Meie esivanemate üks põhiväärtusi oli kasinus. Tüdrukud pidid riietuma tagasihoidlikult ja vaoshoitult, ilma et nad oma keha laiutaksid. Kaasaegsed vene etnilises stiilis varustus luuakse samal põhimõttel.

Traditsioonide sektsiooni väljaanded

Nad kohtuvad riiete juures

Venelannad, isegi lihtsad talupojanaised, olid haruldased moemehed. Nende mahukad kastid sisaldasid palju erinevaid rõivaid. Eriti armastasid nad kübaraid - lihtsaid, igaks päevaks ja pidulikke, tikitud helmestega, kaunistatud kalliskividega. Rahvarõivast, selle lõiget ja ornamenti mõjutasid sellised tegurid nagu geograafiline asukoht, kliima ja peamised ametid selles piirkonnas.

"Mida lähemalt uurite vene rahvarõivast kui kunstiteost, seda rohkem leiate selles väärtusi ja sellest saab kujundlik kroonika meie esivanemate elust, mis värvide, kuju, ornamentika keeles paljastab meile palju rahvakunsti intiimseid saladusi ja iluseadusi. "

M.N. Mertsalova. "Rahvarõiva luule"

Vene kostüümides. Moore, 1906-1907. Erakogu (Kazankovsi arhiiv)

12. sajandiks kuju saama hakanud vene kostüüm sisaldab üksikasjalikku teavet meie inimeste - töölise, kündja, talupidaja, kes on sajandeid elanud lühikese suve ja pika karmi talve tingimustes. Mida teha lõpututel talveõhtutel, kui akna taga ulgub lumetorm, tuisk pühib? Talunaised kudusid, õmblesid, tikkisid. Nad tegid seda. “Seal on liikumise ja rahu ilu. Vene rahvarõivas on rahu ilu ", - kirjutas kunstnik Ivan Bilibin.

Särk

Hüppeliigesega särk on vene kostüümi põhielement. Komposiit- või üheosaline, valmistatud puuvillast, linasest, siidist, musliinist või tavalisest lõuendist. Särkide äär, varrukad ja kraed ning vahel ka rinnaosa olid kaunistatud tikandite, palmikute, mustritega. Värvid ja kaunistused varieerusid sõltuvalt piirkonnast ja provintsist. Voroneži naised eelistasid musta tikandit, ranget ja keerukat. Tula ja Kurski piirkonnas on särgid tavaliselt tihedalt punaste niitidega tikitud. Põhja- ja keskprovintsides valitsesid punane, sinine ja must, mõnikord kuld. Venelannad tikkisid oma särkidele sageli loitsumärke või palvesõlusid.

Särke kanti erinevalt, sõltuvalt sellest, millist tööd teha tuli. Oli särke "niitmine", "kõrrelised", oli ka "kalapüük". Huvitav on see, et koristamiseks mõeldud töösärk oli alati rikkalikult kaunistatud, see võrdsustati piduliku omaga.

Särk - "kalur". 19. sajandi lõpp. Arhangelski provints, Pinežski rajoon, Nikitinski volost, Šardonemskoje küla.

Kaldus särk. Vologda provints. 19. sajandi II pool

Sõna "särk" pärineb vanavene sõnast "lõigatud" - äär, äär. Seetõttu on särk armidega õmmeldud riie. Varem öeldi, et mitte "palistama", vaid "lõigata". Kuid see väljend on nüüd leitud.

Päikesekell

Sõna "sarafan" pärineb pärsia keelest "saran pa" - "üle pea". Esmakordselt mainiti seda Nikoni kroonikas 1376. aastal. Kuid ülemeremaade sõna "sarafan" kuulus vene külades harva. Sagedamini - kostych, shtofnik, kumachnik, verevalumid või kosoklinnik. Päikesekell oli reeglina trapetsikujuline siluett, seda kanti särgi kohal. Alguses oli see puhtalt mehe riietus, pidulik vürstiriietus pikkade kokkuvolditud varrukatega. See oli õmmeldud kallitest kangastest - siidist, sametist, brokaadist. Aadlikelt läks päikesekell vaimulike kätte ja alles pärast seda kinnistus see naiste garderoobi.

Sundresse oli mitut tüüpi: kurdid, kiiged, sirged. Kiiged õmmeldi kahest paneelist, mis olid ühendatud kaunite nööpide või kinnitusdetailide abil. Rihmade külge kinnitati sirge päikesekell. Samuti oli populaarne kurt kaldus päikeserõivas, millel olid pikisuunalised kiilud ja külgedelt kaldservad.

Päikeserõivad koos hingesoojenditega

Rekonstrueeritud pühade sundressid

Kõige tavalisemad päikeserõivaste värvid ja toonid on tumesinine, roheline, punane, sinine, tume kirss. Pidulikud ja pulmakleidid valmistati peamiselt brokaadist või siidist ning igapäevased kleidid karedast riidest või tintidest.

“Erinevate klasside kaunitarid riietusid peaaegu ühtemoodi - erinevus oli ainult karusnahkade hinnas, kulla kaalus ja kivide säras. Tavaline elanik "väljapääsul" pani pika särgi selga, selle peale - tikitud sundress ja jope, mis oli kaunistatud karusnaha või brokaadiga. Aadlipreili - särk, pealiskleit, suvekleit (kallimate nööpidega allapoole laienevad riided) ja peal on suurema kasuks ka kasukas. "

Veronica Batkhan. "Vene kaunitarid"

Katariina II portree vene kleidis. Stefano Torelli maal

Katariina II portree šugais ja kokosnikis. Vigilius Erikseni maal

Suurvürstinna Alexandra Pavlovna portree vene kostüümis ”. Tundmatu kunstnik. 1790 JavaScript: tühine (0)

Mõneks ajaks unustas sundress aadel - pärast Peeter I reforme, kes keelas oma lähedastel traditsioonilistes rõivastes käimise ja euroopaliku stiili viljelemise. Riidekapi eseme tagastas kuulus trendilooja Katariina Suur. Keisrinna üritas vene subjektidele sisendada rahvusliku väärikuse ja uhkuse tunnet, ajaloolise iseseisvuse tunnet. Kui Catherine valitsema hakkas, hakkas ta riietuma vene riietuses, näidates õukonnaprouadele eeskuju. Kord ilmus Ekaterina Alekseevna keiser Joseph II juures toimunud vastuvõtul punase sametise vene kleidiga, suurte pärlitega naastudega, täht rinnal ja teemantdiadem peas. Ja siin on veel üks dokumentaalne tõend Venemaa kohut külastanud inglase päevikust: "Keisrinna oli vene riietuses - heleroheline siidkleit lühikese rongi ja kuldbrokaadiga, pikkade varrukatega.".

Poneva

Poneva, kottis seelik, pidi olema abielus naise jaoks. Poneva koosnes kolmest paneelist, see võis olla kurt või kiik. Reeglina sõltus selle pikkus naise särgi pikkusest. Päär oli kaunistatud mustrite ja tikanditega. Kõige sagedamini õmmeldi vastumeelsus poolvillasest riidest puuri.

Seelik pandi särgile ja mähiti ümber puusade ning villane nöör (gashnik) hoidis seda vööl. Tavaliselt kanti põlle peal. Venemaal oli täisealiseks saanud tüdrukute jaoks poneva riietamise rituaal, mis ütles, et tüdruk võib juba abielluda.

Vöö

Naiste villased vööd

Slaavi mustritega vööd

Vööpunumismasin

Venemaal oli tavaks, et naiste alumine särk oli alati vööga, oli isegi vastsündinud tüdruku turvavöö. Usuti, et see maagiline ring kaitseb kurjade vaimude eest, vöö ei eemaldatud isegi vannis. Ilma selleta kõndimist peeti suureks patuks. Siit tuleneb sõna "uskumatu" tähendus - muutuda jultunuks, unustada sündsus. Heegeldatud või kootud olid villased, linased või puuvillased vööd. Mõnikord võis vöö ulatuda kolme meetrini, selliseid kandsid vallalised tüdrukud; mahulise geomeetrilise mustriga kant kandis juba abielus olnud. Pühade ümber keerati punast ja paeltega villasest kangast kollakaspunane vöö.

Põll

Naiste rahvariietes linnakostüüm: jakk, põll. Venemaa, 19. sajandi lõpp

Naiste kostüüm Moskva provintsist. Restaureerimine, kaasaegne fotograafia

Põll kaitses rõivaid mitte ainult reostuse eest, vaid kaunistas ka pidulikku riietust, andes sellele täieliku ja monumentaalse ilme. Garderoobi põlle kanti särgi, sundressi ja poneva kohal. See oli kaunistatud mustrite, siidlintide ja sisekujundusdetailidega, äär oli kaunistatud pitsi ja volangidega. Oli kombeks põlle tikkida teatud sümbolitega. Mille järgi oli võimalik nagu raamatut lugeda naise elu ajalugu: perekonna loomine, laste arv ja sugu, surnud sugulased.

Peakate

Peakate sõltus vanusest ja perekonnaseisust. Ta määras kogu kostüümi kompositsiooni ette. Tüdrukute peakatted jätsid osa juustest lahti ja olid üsna lihtsad: paelad, peapaelad, rõngad, ažurksed kroonid, punutud voldid.

Abielus olevatelt naistelt nõuti juuste täielik katmine peakattega. Pärast pulmi ja “punumise kudumise” tseremooniat kandis neiu “noore naise kichkat”. Vene vana kombe kohaselt kanti kichka - ubruse peal salli. Pärast esimese lapse sündi kandsid nad sarvist peakatet või kõrget labidataolist peakattet, mis oli viljakuse ja laste kandmise võime sümbol.

Kokoshnik oli abielus naise pidulik peakate. Abielus naised kandsid kodust lahkudes kichkat ja kokoshnikut ning kodus kandsid nad tavaliselt sõdalast (mütsi) ja salli.

Riiete järgi oli võimalik kindlaks teha selle omaniku vanus. Noored tüdrukud riietusid kõige eredamalt enne lapse sündi. Laste ja vanuses inimeste kostüüme eristati tagasihoidliku paletiga.

Naiste ülikond oli mustreid täis. Ornament kooti inimeste, loomade, lindude, taimede ja geomeetriliste kujundite kujundiks. Valitsesid päikesemärgid, ringid, ristid, rombikujud, hirved, linnud.

Kapsa stiil

Vene rahvusliku kostüümi eripära on kihilisus. Vabaajaülikond oli võimalikult lihtne, see koosnes kõige vajalikumatest elementidest. Võrdluseks: abielus naise pidulik naiste ülikond võiks sisaldada umbes 20 eset ja igapäevane - ainult seitse. Legendide kohaselt kaitsesid perenaist kurja silma eest mitmekihilised lahtised riided. Vähem kui kolme kihi kleite kandmist peeti sündsusetuks. Aadli jaoks rõhutasid keerukad kleidid rikkust.

Talupojad õmblesid riideid peamiselt kodukootud lõuendist ja villast ning alates 19. sajandi keskpaigast vabrikusalvest, satiinist ja isegi siidist ja brokaadist. Traditsioonilised rõivad olid populaarsed kuni 19. sajandi teise pooleni, kui linnamood hakkas neid järk-järgult asendama.

Täname kunstnike Tatjana, Margarita ja Tais Karelini - rahvusvaheliste ja linnarahvaste kostüümide laureaatide ja õpetajate - fotode eest.