Wykonanie wzoru sukni jest trudne nie tylko dla początkujących krawców, ale także dla profesjonalistów. Nawet poprawnie wykonane miary i dokładna konstrukcja wzoru, zgodnie z proponowanymi obliczeniami, nie dają żadnej gwarancji, że sukienka idealnie dopasuje się do Twojej sylwetki. A powodem tego nie są projektanci, którzy tworzą formuły obliczeniowe do konstruowania wzoru sukni, ale fakt, że prawie żadna osoba nie ma idealnej sylwetki. Każdy z nas ma wiele różnych odchyleń sylwetki od normy: pochylenie, nadmierna pełność, duża lub mała objętość klatki piersiowej, niedopasowanie proporcji ciała do wzrostu itp. Cechy te nie pozwalają na wykonanie dokładnego i uniwersalnego wzoru ubioru dla każdego, zwłaszcza dopasowanej sylwetki. Dlatego konieczne jest skorygowanie wielu kresek rysunku podczas pierwszego i drugiego przymiarki, a dopiero potem można go wykorzystać jako podstawę do modelowania.
Bazując na osobistym doświadczeniu nauczania podchorążych na kursach krojenia i szycia, byłem przekonany, że zbudowanie wzoru na sukienkę z rękawem jest dla nich dość trudne, zwłaszcza dla początkujących. Ponadto materiały teoretyczne z różnych źródeł są przesycone terminami technicznymi, są trudne do zrozumienia i z reguły zawierają również wiele przestarzałych elementów projektowych.
Dlatego w tym artykule proponuję Ci całkowicie bezpłatne i jak najprostsze zbudowanie podstawy prostego wzoru sukienki. Dość prosty rysunek i metoda konstrukcji krok po kroku pozwolą ci wizualnie i łatwo wykonać wzór własnymi rękami, jeśli to konieczne, trochę go dopasuj podczas dopasowania i mam nadzieję uszyć sukienkę z rękawem o wysokiej jakości.
W przyszłości można go wykorzystać do modelowania, dokonując niezbędnych zmian bezpośrednio na tkaninie.
Należy pamiętać, że ten wzór jest odpowiedni dla figur 44 - 48 rozmiarów. Budowanie wzoru sukni własnymi rękami jest możliwe tylko wtedy, gdy nosisz sukienki w rozmiarach 44 - 48, a twoja sylwetka nie ma zauważalnych odchyleń od normy. W przypadku dużych rozmiarów nie musisz samodzielnie próbować budować wzoru, na pewno będzie wiele momentów, które zaprowadzą Cię w ślepy zaułek. Przede wszystkim wynika to z faktu, że przy figurach z dużym biustem długość przodu będzie zauważalnie dłuższa niż długość tyłu (do pasa), co wymaga dostosowania wielu linii wzorniczych. Może to zrobić tylko doświadczony projektant.
Lubisz kwiaty domowe lub ogrodowe? W szkółce „Zielona Brama” można kupić ukorzenione sadzonki oraz sadzonki różnych domowych i wieloletnich kwiatów ogrodowych. Stale aktualizujemy kolekcję anturium i hibiskusa. Kwiaty i rośliny wysyłane są pocztą.
Pomiary do budowy wzoru
Przyrosty użyte do zbudowania tego wzorca. Na rysunkach są one oznaczone literą (P). Obok niego nazwa odpowiedniego pomiaru jest wskazana wielkimi literami.
Pg (wzrost do pomiaru w klatce piersiowej) - 4cm.
pt. - 3cm.
Pb - 2 cm.
Psz - 0,5 cm.
Pspr - 0,5 cm.
Pds - 0,5 cm.
pkt - 0,5 cm.
Więcej informacji o rozmiarach dodatków na luźny krój, w zależności od rozmiaru i sylwetki ubrań, znajdziesz w artykule Dodatki na luzy.
Ile materiału potrzeba na prostą sukienkę
Zużycie materiału na prostą sukienkę to „jedna długość” plus długość rękawa. Jeśli zapewnione są głębokie fałdy lub dodatkowe detale wykończeniowe, takie jak wywijany kołnierz, wówczas zużycie wzrasta.
Będziesz musiał również kupić więcej materiału, jeśli miara „biodra” przekroczy 130 cm.Dla takiej figury tkaniny wymagane są „dwie długości” plus 10-15 cm.
Przy obliczaniu zużycia tkaniny nie zapomnij o dodatkach i obszyciu.
Aby zbudować wzór sukni, wygodnie jest użyć papieru milimetrowego. Siatka papierowa pozwala szybko i dokładnie narysować główne linie. Możesz użyć innego rodzaju papieru (kalka kreślarska itp.), Ale w każdym razie najpierw musisz zrobić czworokąt, którego jedna strona będzie w przybliżeniu równa długości sukienki, a druga szerokości dwie połówki (tył i półki). Dlatego jeśli masz małe kartki papieru, natychmiast sklej je taśmą.
Zobacz Jak zrobić wzór i inne wskazówki dla początkujących.
I jedna chwila. Jeśli już zdecydowałeś się zbudować wzór ubioru własnymi rękami, bądź cierpliwy i uważnie przeczytaj cały artykuł. Następnie wykonaj swoje pomiary i zacznij budować wzór. Uwierz mi, szukanie w Internecie gotowego wzoru sukienki donikąd nie zaprowadzi. Dlatego lepiej od razu poświęcić swój czas i wysiłek, aby samemu dowiedzieć się, jak prawidłowo wykonać wzór sukienki. Na przykład, musiałem spędzić trzy dni, przygotowując dla ciebie ten artykuł.
Zacznij budować wzór sukienki, tworząc siatkę zawierającą linie biustu, talii, bioder itp.
Pierwszy punkt, który musisz umieścić w lewym górnym rogu kartki, oznacz literą A. Od niego cofnij się w prawo, pomiar Półobwodu klatki piersiowej II + 4 cm.
Teraz narysujmy linię talii W. Aby to zrobić, od punktu A połóżmy odcinek równy pomiarowi długości pleców + 0,5 cm.
W punkcie (W) połóż się 21 - 22 cm i zaznacz literą H (biodra).
Litera L oznacza linię dołu sukienki. Aby to zrobić, od linii talii (W) odłóż pomiar długości spódnicy.
Teraz pozostaje znaleźć linię klatki piersiowej B. Aby to zrobić, dodaj 0,5 cm do pomiaru wysokości pachy z tyłu i odłóż ten segment od górnej linii AA1.
Teraz narysuj pionową linię od punktu A1 w dół. Narysuj poziome linie z punktów: A, B, W, H, L po prawej stronie. Na przecięciu linii umieść punkty: A1, B1, W1, H1, L1.
Siatka jest teraz gotowa do szczegółowego zbudowania wzoru sukienki.
BB2 = połowa „Szerokości pleców” + 0,5 cm.
Teraz z punktu B2 narysuj prostopadłą i ustaw punkt A2.
B1B3 = (połowa szerokości biustu + 4 cm) + (połowa biustu II - połowa biustu I).
Z punktu B3 narysuj prostopadłą i ustaw punkt A3.
AA4 = (1/2 pomiaru szyi podzielone przez 3) + 0,5 cm.
Podziel odcinek AA4 przez 3 i uzyskaj wartość AA5.
Należy pamiętać, że konstrukcja zakładki na tylnej połowie sukienki nie jest konieczna, zwłaszcza jeśli sukienka będzie szyta z dzianin rozciągliwych.
Teraz weź kompas i odłóż na bok od punktu A4 łuk o promieniu miary „Długość ramienia”. Zaraz po tym ustaw na kompasie promień równy wymiarowi „Wysokość ramienia od tyłu wzdłuż linii ukośnej” + 0,5 i umieść jego ostrą nogę w punkcie W. Zaznacz punkt A6 na przecięciu dwóch łuków.
Od punktu A6 ułóż prostopadle w lewo. Umieść punkt A7 w punkcie przecięcia z linią A2B2.
Korzystając z nowego punktu (A7), możesz znaleźć punkt B5 za pomocą wzoru: B2B5 = B2A7 podziel przez 3 i dodaj 2 cm.
Wykonaj jeszcze jedno obliczenie. Podziel B2B3 na dwie równe części i umieść punkt B4 na środku.
Zwracam uwagę na to, że konstrukcja twojego wzoru sukni może wizualnie nie pokrywać się z moim wzorem. Ten wzór sukienki jest zbudowany dla standardowej sylwetki, która nie ma odchyleń.
Wzór przedniej połowy sukienkiNajpierw określ położenie punktu A8 ze wzoru: B1A8 = „Długość przodu do pasa” + 0,5 cm.
Odłóż na bok odcinek z punktu A8: A8A9 = AA4B i umieść punkt A9.
Następnie połóż odcinek A8A10 \u003d 9–10 cm od punktu A8.
B1B8 = 1/2 pomiaru "Centrum biustu" (odległość między szczytami obu piersi) + 0,5 cm Umieść punkt B8.
Od punktu B8 narysuj linię pionową równoległą do linii A1L1.
Punkt A9 jest potrzebny, aby zrobić z niego łuk za pomocą kompasu na nowej pionowej linii, promień kompasu jest równy pomiarowi „Wysokość klatki piersiowej” (od górnej części klatki piersiowej do szyi). Ustaw punkt B9.
Od nowego punktu B9 w kierunku linii AA1 (nieco na lewo od punktu A9) narysuj łuk o promieniu pomiaru „Wysokość klatki piersiowej” (od szczytu klatki piersiowej do szyi).
Teraz musimy wykonać bardziej złożone obliczenia:
(2 x (Biust II - Biust I)) + 2 cm.
Wynikiem będzie promień łuku narysowanego od punktu A9 w kierunku poprzednio wykonanego łuku i umieść punkt A11.
Zastanów się nad wzorem segment B3A12 = B2A7 (od tyłu) - 1 cm.
Teraz za pomocą kompasu musisz wykonać łuk od punktu B3 w kierunku linii barku. Promień łuku jest równy segmentowi B3A12.
W tym samym czasie wykonaj łuk od punktu A11, aby utworzyć segment pobocza A11A13. Promień kompasu jest równy mierze „Długość ramienia”. Umieść punkt A13.
Segment B3A12 należy teraz podzielić przez 3 i umieścić punkt B10. Z tego nowego punktu (B10) narysuj prostą do punktu A13. Następnie narysuj gładką linię pod pachą, jak pokazano na moim rysunku.
Odstawić 1 cm od punktu W2 w lewo i prawo.
Segment W2d = 12 - 13 cm.
Segment B9d1 = 4 - 5 cm.
Połącz wszystkie kropki prostymi liniami z przodu wzoru sukienki.
Teraz zróbmy zakładkę na tylnej połowie sukienki.
BB6=B6B2=BB2/2.
W3d2 = 15 - 16 cm.
B6B7 = 3-4 cm.
Umieść punkt W3 i odłóż 2 cm od nie w prawo i w lewo.
Połącz wszystkie kropki prostymi liniami z tyłu wzoru sukienki.
HH2 = (obwód bioder / 2) + 1 cm.
od punktu H2 ułóż linię i umieść punkt L2.
Teraz musimy wykonać małe obliczenia:
X \u003d HH1 - (obwód bioder + 3).
Wstawmy wynik do formuły:
Y = X - (2 + 4); 2 - rozwiązanie przedniej zakładki; 4 - rozwiązanie tylnej zakładki.
Teraz musimy podzielić Y przez 2. Potrzebujemy tej wartości, aby znaleźć punkty W3 i W6 (W4W5 = W4W6).
Należy pamiętać, że punkty „twoje” W5 i W6 mogą nie odpowiadać mojemu wzorowi, najważniejsze jest to, że segment W5W6 ma tę samą wartość.
Wykrój sukni dobiega końca.
H1H3 = (obwód bioder + 2) - HH2.
Od punktu H3 narysuj prostą linię do dołu sukienki i umieść punkt L3.
Połącz boczne szwy sukienki prostymi i gładkimi liniami, jak pokazano.
Zaszewka na poziomie szwu barkowego jest uważana za klasyczny sposób. Ale powinieneś wiedzieć, że istnieją inne opcje, niektóre z nich pokazano na tej ilustracji.
Należy pamiętać, że ten wzór sukienki jest wykonany bez dodatków. Nie zapomnij dodać ich podczas wycinania detali sukienki na tkaninie.
To wszystko, twój wzór sukni jest gotowy. Możesz przenieść półkę iz powrotem na osobne arkusze papieru, teraz nie jest to już konieczne z oznaczeniami milimetrowymi. Nie zapomnij zostawić na razie naddatków 1,5-2 cm i zacznij wycinać sukienkę z niedrogiego materiału. Po kilku przymiarkach poprawisz swój wzór, a następnie przeniesiesz go na gruby papier (karton) lub ceratę, folię.
A co najważniejsze, nie myśl, że im bardziej skrupulatnie budujesz wzór sukni, tym dokładniej odda on cechy twojej sylwetki. Pamiętaj, że ten wzór to tylko szkic, który należy indywidualnie dopracować podczas pierwszej przymiarki i kolejnych, których ilość zależy od cech Twojej sylwetki. Zapraszam do wprowadzania wymaganych zmian, przyklejania taśmą lub odcinania niektórych fragmentów wzoru, aż uzyskasz, że uszyta sukienka będzie idealnie przylegać do Twojej sylwetki.
Na stronie znajduje się osobny artykuł o tym, jak zbudować jednoczęściowy rękaw na sukienkę.
Administrator 2017-02-24 o 22:46
Pozdrowienia mój drogi czytelniku.
Budynek poprawny podstawowy wzory sukienek - przedmiot pracy wielu pokoleń projektantów i krawców. W końcu efekt końcowy dobrze zbudowanej wzory - to doskonałe dopasowanie gotowej sukienki do sylwetki.
Dla krawców dbających o jakość swojej pracy szyte na miarę wykroje mają ogromne znaczenie. Jeśli nadal nie masz dobrego algorytmu budowania bazy, oznacza to, że musisz długo przymierzać klienta. A to strata czasu.
Tak, i nie każdy potrafi poprawnie wykonać dopasowanie. W końcu, aby poprawić błędy w dopasowaniu produktu do figury, trzeba bardzo dobrze znać zasady konstruowania wzoru i duże doświadczenie.
A klient jest bardzo wrażliwy na nasze działania. A niepewność krawca przy przymiarce jest natychmiast widoczna. Nie możesz ukryć złego lądowania, a Twój klient jest zgubiony - pójdzie do konkurentów. W końcu to, czego chcą nasi klienci, to uszycie szybko i sprawnie.
A jeśli na godzinę odwrócimy się od klienta, jeździmy fałdami i zagnieceniami w przód iw tył, osiągając gładkość, mało kto to polubi. Klient to widzi i nie zapłaci dużo za taką pracę.
Zdarza się również, że generalnie niemożliwe jest poprawienie błędów cięcia. Na przykład: pomylili się ze wzrostem, a sukienka jest mała. A przydziałów nie było wystarczająco.
Lub przy cięciu nie brali pod uwagę niewielkiego wzrostu klienta i wycinali zbyt głęboką pacha. Tej wady kroju nie da się naprawić.
Następnie przedmiot trafia do koszyka. Zgodnie z prawem: jeśli materiał klienta ulegnie uszkodzeniu, to my - krawcy - jesteśmy zobowiązani do wyrównania straty - do zwrotu dokładnie tego samego kawałka tkaniny. Lub zwróć pieniądze, ale podwój kwotę.
Co robić? Jak szybko uzyskać odpowiedni wzór? Jakie wymagania powinna spełniać dobra podstawowa podstawa wzoru ubioru? Przejdźmy przez wszystko krok po kroku.
Pewnie myślisz: inny „guru” uczy cię, jak budować wzorce. Może z zewnątrz tak to wygląda. Może szukasz błyskawicznej odpowiedzi na swoje pytanie – jak szybko i bez większego wysiłku i wiedzy od razu – i cudownie nauczyć się budować dokładny wzór ubioru. Bez doświadczenia, bez zagłębiania się w temat.
I tutaj proponuje się dokładne przestudiowanie i zrozumienie istoty podstawowego wzoru.
Jeśli nie wiesz, jak się uczyć i nie chcesz poważnie studiować tematu dokładnych wzorców, poszukaj innego zasobu. Dużo ich.
I będziemy kontynuować: Mam ogromne doświadczenie w pracy z klientami - zarówno z produktami damskimi, jak i męskimi. Dlatego przymierzając zdobyłem tak ogromne doświadczenie w korygowaniu błędów cięcia, że po prostu marzyłem o nauce budowania trafnego fundamentu. A teraz to już nie jest dla mnie problem.
Przez długi czas studiowałem wszystkie podstawowe techniki. Szybko zorientowałem się, że wiele z nich jest przeznaczonych do masowej produkcji ubrań. Co to znaczy? A to oznacza, że takimi metodami trudno jest zbudować fundament według indywidualnych standardów. Musisz znać kluczowe punkty ludzkiego ciała - „kotwice”.
A wtedy w ogóle nie będziesz potrzebować metod innych ludzi. Dopasujesz się do sylwetki i zrozumiesz, że każda indywidualna figura - dla nas projektantów - to tylko zbiór odległości między kluczowymi punktami.
I nie ma znaczenia, jak są oznaczone punkty rysowania, nieważne ile z tych punktów. Nie ma znaczenia, jakiej metody będziesz się uczyć więcej. Zasada jest zawsze taka sama - dla wszystkich metod - zakładka na rysunku wymaganych odległości między kluczowymi punktami. Usunął go z figury - położył na rysunku. Jest logicznie jasne, że powinniśmy otrzymać zwykłe rozwinięcie trójwymiarowej figury na płaskim rysunku.
Im więcej indywidualnych pomiarów wykonamy, tym dokładniejszy będzie wzór. To jest prawo. Metody obliczeniowe uzyskiwania pomiarów nie są naszą metodą. W przypadku indywidualnej sukienki można zastosować obliczone pomiary, ale tylko w tych węzłach, w których błędy nie są tak ważne. Na przykład szerokość szyi. Metody kalkulacyjne stosuje się tylko w krawiectwach seryjnych - do uzyskania kilku rozmiarów z gradacją.
Więc zacznijmy:
Budowanie dokładnego wzoru ubioru
Oczywiste jest, że sukienki mogą różnić się wzorami i fasonami. Prosty, trapezowy, dopasowany, szeroki. Ale podstawowa podstawa wszystkich tych sylwetek jest taka sama - jest to kopia figury. Co więcej, ze wszystkimi jego cechami - dużym biustem, wygiętymi plecami, wystającymi biodrami po bokach.
Nie będziemy dzielić rysunków na grupy. Posiadamy indywidualny system. Więc wszystko zostanie wzięte pod uwagę. W końcu wszystko na świecie można zmierzyć i policzyć. Stopień wszystkich wybrzuszeń, zagięć i rozmiarów. Dlatego wzór jest odpowiedni dla każdej figury.
Wtedy, zgodnie z dokładną linią bazową, będzie można wymodelować sukienkę o sylwetce trapezowej, prostej lub luźnej.
Na tej podstawie można modelować skomplikowane modele sukienek, gorsetów, a nawet biustonoszy. Ale jeśli podstawa jest kompetentna, poprawna i dokładna. A także, zgodnie z podstawowym rysunkiem, tworzone są projekty produktów odzieży wierzchniej - kurtek i płaszczy. Wprowadzane są tylko inne zwiększenia swobody dopasowania.
A przed budową dokładnie przestudiuj główne linie projektu sukienki:
Oznaczenie pomiarowe
Wykonując pomiary, musisz je zapisać. A najprościej jest mieć gotową listę niezbędnych pomiarów. A mierząc liczbę, po prostu wprowadź żądane liczby. Pomiary są zwykle zapisywane w skróconych nazwach. Na przykład S, O, D, W.
C (połowa obwodu) - klatka piersiowa, talia, biodra. Połowa pomiaru jest rejestrowana od razu - wygodniej będzie zbudować rysunek. W końcu jest zbudowany na połowie figury. W połowie wartości zwyczajowo rejestruje się pomiary wykonane z tych obszarów figury, które są podzielone pionowo przez oś symetrii.
Miary, które nie mają wspólnej osi symetrii, nie mogą być podzielone na pół. Są one w całości rejestrowane. Oznaczony literą O (pełne obwody). Jest to miara obwodu ramion, nóg, nadgarstków, kostek.
Pozostałe wymiary to D (długość), W (szerokość), H (wysokość). Napisany w całości. Na przykład Dr to długość rękawa.
Lista niezbędnych pomiarów do budowy
Więc zapisz pomiary na kartce papieru. W pasie zawiąż sznurek poziomo do podłogi. Podczas sesji pomiaru koronka powinna pozostać w jednej pozycji. Jest to ważne przy pomiarach wagi. Od razu podaję wszystkie wzrosty do połowy rysunku - abyś nie zgadł później: podzielić liczbę przed obliczeniami, czy nie.
Będziemy potrzebować:
SG1 - pierwszy półobwód klatki piersiowej. Pomiar odbywa się wzdłuż wystających punktów łopatek, wzdłuż pach, zamyka się powyżej klatki piersiowej - na poziomie przednich rogów pach
SG2 - obwód klatki piersiowej połówkowy drugiego. Pomiar odbywa się w taki sam sposób jak poprzedni, ale z przodu zamyka się na wystających punktach klatki piersiowej.
h - miara do dokładnego obliczenia rozwiązania zakładki klatki piersiowej. Podczas wykonywania dwóch poprzednich pomiarów na klatce piersiowej odnotowuje się odległość między pierwszym a drugim. Jest to odległość między punktem środka klatki piersiowej a poziomem pomiaru Cg1
Prg - zwiększenie swobody dopasowania do połowy całkowitej miary klatki piersiowej. Wybierz wartość w zależności od modelu i tkaniny. Aby zbudować podstawowy wzór sąsiedniej sukienki wybierz 0 cm Jeśli projektujesz sukienkę półsąsiadującą wybierz (2-4 cm - całkowita wartość przyrostu) lub od razu podziel na pół: otrzymujemy 1-2 cm .Jeśli wolny - do połowy rysunku: 3 cm lub więcej .
Dpl - Długość sukienki. Pomiaru dokonuje się wzdłuż pleców wzdłuż kręgosłupa, od 7. kręgu szyjnego do pożądanej długości sukni.
Prshgr - Zwiększenie swobody dopasowania do pomiaru szerokości klatki piersiowej. Wpisuje się 0 cm - dla sukienki sąsiedniej - etui bez rękawa, 0,5 cm - dla sukienki sąsiedniej z rękawem. Więcej - jeśli projektujesz kurtki i płaszcze - do 1 cm Jest to zwiększenie szerokości pachy półki.
Prshsp - Zwiększenie swobody dopasowania do pomiaru szerokości pleców. Przechodzi do pachy z tyłu. Podobny do poprzedniego, ale trochę bardziej. 2-3 mm. Wpisz 7 mm dla dopasowanej sukienki z rękawem. 9 mm - dla półsąsiadujących. Bardziej sensowne jest wejście na kurtki i płaszcze -1 lub nawet 1,5 cm, ten i poprzedni wzrost są wewnętrzne - nie wpływają na całkowity wzrost. Rozkładają całkowity wzrost obwodu klatki piersiowej w siatce rysunku.
Dst - długość pleców do pasa. Zapamiętaj pierwszy punkt kontrolny. Jest to punkt przecięcia szwu barkowego z podstawą szyi. Miara Dst jest mierzona od pierwszej kotwicy pionowo w dół do koronki w talii. Za pomocą tej liczby określamy dokładną wysokość stanika na plecach.
Dst 7 - długość pleców do pasa od siódmego kręgu szyjnego. Zdejmuje się go z pozycji linii szyi na plecach, pionowo w dół kręgosłupa, do ściągacza w pasie. Odpinany w celu dokładnego wyrysowania głębokości szyi z tyłu.
Dpt - długość przodu do pasa. Pomiar mierzony jest od punktu - "pierwsza kotwica" - czyli od miejsca przecięcia szwu barkowego z podstawą szyi, przez wystający punkt klatki piersiowej, pionowo w dół do koronki w pasie.
Prshg - wzrost szerokości szyi. Ten wzrost dotyczy głównie odzieży wierzchniej lub modelowania szyi. Na przykład, jeśli sukienka ma angielski kołnierz, możesz od razu wpisać na rysunku około 5 cm, jeśli jest otwarta szyja lub duży dekolt, możesz wprowadzić wzrost o 1, 2, 4 cm lub wpisać nic, a następnie spójrz na dopasowanie.
Ssh - połowa obwodu podstawy szyi - zmierz w miejscu, gdzie będzie przechodził dekolt sukienki.
Dp - długość ramion. Zmierz od punktu zakotwiczenia do żądanej długości szwu barkowego. Czasami początkujący popełniają błędy w określaniu długości tego pomiaru. Najniższy punkt szwu na ramionach to górny punkt obszycia rękawa. Jeśli zamierzasz więcej - w produkcie rękaw będzie wyglądał, jakby spadł z ramienia.
Vg - usunięte od "punktu - kotwicy" w dół do wystającego punktu klatki piersiowej. I znowu uwaga: robiąc ten pomiar, spójrz na klatkę piersiową klientki z boku – z profilu lepiej określić długość pomiaru.
Vgk - przyjąć tę wartość w tym samym czasie co poprzedni pomiar - od jednego punktu Tsg. Zmierzyliśmy Vg, nie patrząc w górę z punktu Cg, obróciliśmy centymetr do końca szwu barkowego i zmierzyliśmy odległość od dolnego punktu szwu barkowego do punktu Cg. Ta figura pokaże nam dokładne indywidualne nachylenie szwu barkowego. A przy dopasowaniu upewnisz się, że wzór pasuje tak, jak powinien - bez ukośnych zagnieceń na plecach i półce.
Cg - odległość między wystającymi punktami gruczołów sutkowych u kobiet. Ważne: weź pod uwagę zaokrąglony kształt klatki piersiowej i nie przyjmuj minimalnej wartości - wzdłuż przedniej płaszczyzny, ale lekko uchwyć otoczkę gruczołów sutkowych. Miara następnie określi położenie rzutek na klatce piersiowej i talii półki:
Poniższe pięć pomiarów pomoże ci uzyskać dokładny kształt i wymiary pach z twojego niestandardowego rysunku. Dla wygody użyj zwykłej drewnianej linijki o szerokości 3 cm, którą musisz trzymać pod pachą - jak termometr. Mocno zaciśnięta linijka pokaże prawidłowy poziom kątów przednich i tylnych pach. Jak również minimalna głębokość pachy.
Vprs - wysokość tylnej pachy. Zmierz od tylnego rogu pachy pionowo w dół do sznurka w talii.
Vprp - wysokość pachy półki. Zmierz od przedniego rogu pachy do pasa.
Vprb - wysokość bocznego pachy. Odległość od dolnej krawędzi linijki do sznurka w pasie to podstawowa głębokość pachy.
Ws - szerokość pleców. Pozioma odległość między tylnymi rogami pach jest wzdłuż pleców. Ważne jest, aby zrozumieć, że ten pomiar powinien uwzględniać maksymalną szerokość pleców - biorąc pod uwagę tłuszcz na całej sylwetce. Jeśli plecy są zwężone, to w takiej sukience z rękawami poruszanie rękami będzie niewygodne i trudne. Wprowadzana jest połowa wartości.
Wh - szerokość klatki piersiowej. To samo, tylko z przodu. Odległość między przednimi kątami pach. Zapisuje się połowę wartości.
St - półobwód w talii. Zapisz połowę swojego pełnego pomiaru talii.
Prt - wzrost talii. Wybierz w przybliżeniu z tego obliczenia: nawet w sąsiedniej sukience wzrost powinien wynosić co najmniej 2 cm Jeśli liczba jest pełna, to 3 cm Wartości to połowa rysunku. Cechą pełnej sylwetki są fałdy i fałdy w talii. Pełne dopasowanie z tkaniną o takiej figurze brzydko podkreśli wszystkie te kopce i płaskorzeźby. A wzrost do talii nieco złagodzi napięcie rzutek w talii. Jeśli sukienka ma częściowo przylegającą sylwetkę, wybierz podwyżkę o 3-4 cm, jeśli jest prosta i rozciągnięta, na rysunku nie będzie zaszewek w talii i nie ma sensu wprowadzać podwyżek.
Sat - półobwód bioder. Pomiar odbywa się poziomo do podłogi wzdłuż wystających punktów pośladków. Ale wszyscy mamy różne figury, a najbardziej wystające punkty mogą znajdować się po bokach figury. Tak zwane „bryczesy jeździeckie”. Następnie należy dokonać pomiaru z uwzględnieniem występu pośladków i boków. W pionie punkty te mogą znajdować się na różnych poziomach, a pomiar należy wykonać poziomo. Między innymi nadal musisz wziąć pod uwagę stopień wybrzuszenia brzucha. W przeciwnym razie, jeśli mierzymy poziomo tylko wzdłuż pośladków, to nie uchwycimy boków i brzucha. Wtedy sukienka w biodrach będzie wąska, a wszystkie wypukłe części ciała będą brzydko wystawać.
Jak być? Konieczne jest wykonanie pomiarów bioder o „wysokim centymetrze” - o szerokości co najmniej 30 cm Taki centymetr będzie obejmował biodra w najbardziej wystających punktach we wszystkich płaszczyznach - i wzdłuż pośladków, po bokach i wzdłuż żołądek. To tylko zwykły kawałek tektury. Bardzo wygodnie jest im dokonywać pomiarów od pełnych cyfr, aby uzyskać dokładny wzór.
Czy zawsze musisz tak dokładnie mierzyć biodra? Jeśli masz młodzieńczą sylwetkę lub szyjesz obcisłą sukienkę z dzianiny, to zazwyczaj nie ma problemów z wymierzeniem bioder - zakładasz ją w wystające miejsca pośladków - nie biorąc pod uwagę występu brzucha. Dzianinowa sukienka całkowicie dopasuje się do sylwetki. Krótka spódniczka. Nie tolerują również dodatkowego milimetra objętości w biodrach. Dlatego wykonujemy pomiar bioder dla mini i przylegającej spódnicy ołówkowej bez uwzględniania występu brzucha. Ogólnie przekonaj się sam. Zależy od sytuacji.
Prb - wzrost bioder. W sukience zwykle jest minimalny: 1 - 2 cm, ale w kurtkach i płaszczach może osiągnąć 6 - 10 cm.
W - ilość zakładek w talii. To nie jest pomiar, ale gotowe obliczenie nadmiaru materiału w talii, który będzie musiał być prawidłowo rozłożony między zaszewkami pojedynczego stanika. Obliczane według wzoru: (Cr2 + Prg) - (St + Prt)
Vvsl - wysokość zakładki z tyłu gorsetu. Jest to punkt, w którym kończy się górna zakładka z tyłu gorsetu. Zwykle podawana jako 13-14 cm, ale w rzeczywistości taka wysokość zakładki może nawet nie odpowiadać Twojej indywidualnej.
Na przykład masz wygięte plecy, a plecy są bardzo głębokie. Wysokość przejścia od linii talii do najszerszego punktu pleców wynosi około 20 cm powyżej talii. I zrobiłeś zakładkę o wysokości 14 cm. Co się stanie? Bańka na plecach. Tej wartości nie można obliczyć. Można to tylko zmierzyć. użyj zwykłej linijki, przymocuj ją pionowo do tyłu. Samolot wybieramy następująco: najbardziej wystający punkt łopatek. Patrzymy - jaka jest wysokość zakładki. Zapisujemy.
Vvspb - wysokość zakładki z tyłu bioder. Również po prostu w dół. Odległość mierzy się od linii talii do wypukłego punktu pośladków. Ważne jest, aby mierzyć tę odległość nie wzdłuż powierzchni ciała, ale w pionie. Wystarczy przymocować linijkę do pośladków.
Wb - wysokość bioder. Pomiar odbywa się wzdłuż szwu bocznego - od koronki w pasie do linii wystających punktów bioder. Jest wzdłuż linii szwu bocznego, a nie pośladków! Ten pomiar pozwoli Ci idealnie narysować kontur szwu bocznego. W końcu wysokość bioder nie zawsze jest taka sama, jak jest napisana w książkach - 20 cm, dla mnie na przykład 9 cm, a jeśli wpiszę Wb = 20 cm do mojego rysunku, to co mam uzyskać w rezultacie? Napięte poprzeczne fałdy w okolicy ud.
Vvpb - wysokość zakładki przed biodrami. Narysuj mentalny pion od punktu Zg w dół. Miejsce, w którym linia przetnie się z brzuchem, to wierzchołek zakładki przed biodrami. Jeśli figura ma płaski brzuch - jeszcze pionowo przymocuj linijkę do brzucha na pionowym Zg i dokładnie przyjrzyj się profilowi konturu brzucha - co najmniej 5 mm, ale znajdziesz go. Zmierz odległość od wzgórka brzucha do koronki w talii - jest to dokładna wysokość zakładki przed biodrami.
Cóż, dlaczego taka dokładność, pytasz? Będziesz bardzo zaskoczony, gdy przymierzysz taką bazę na figurze. Zmiany nie będą w ogóle. Nawet z boku – na ramionach – taki produkt wygląda jak „rejestrowany”. I odgadnij liczbę. A na przykład gorset uszyty według takiego wzoru dobrze leży nawet bez kości.
Dlaczego mam Cię przekonywać – sam wiesz, że doskonały wzór to podstawa całego produktu i duma każdego krawca.
Walentynkowy program budowania wzoru sukni
Jak przywykłeś do rysowania? Na papierze czy oprogramowaniu? Mogę budować na papierze, ale wygodniej jest mi budować programy. Na przykład w RedCafe, czy w Optitex - ale mniej, w AutoCAD podoba mi się jeszcze mniej.
Ale w programie Valentine po prostu uwielbiam budować rysunki. Co więcej, w Valentine możliwe jest jednokrotne zbudowanie algorytmu dla dowolnej bazy, a potem tylko zmiana wymiarów na nowe, a rysunek zostanie automatycznie przebudowany do wymaganego rozmiaru. Taki rysunek nazywa się parametrycznym. To jest świetne! Drukujemy, sklejamy i wycinamy arkusze.
Dla siebie zbudowałem parametryczny rysunek dokładnego wzoru sukni. Na końcu artykułu znajduje się łącze, za pomocą którego można śledzić i poprosić o łącze do pobrania pliku parametrycznego. Tylko do korzystania z tego pliku będziesz musiał pobrać i zainstalować program Valentine. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić i jak pracować w programie, przeczytaj ten artykuł:
Budowanie siatki rysunkowej
Cóż, kontynuujmy:
Wszystkie pomiary wykonaliśmy i zapisaliśmy. Pozostaje tylko przelać je na papier.
Taki rysunek możemy zbudować z dowolnego miejsca - wystarczy odłożyć wszystkie otrzymane pomiary. Choć z karku lub z półki. Przynajmniej od połowy przodu. Od dołu, od góry. Mimo to rysunek się okaże.
Możesz budować na papierze lub w programie - jak chcesz.
Narysuj pionową linię po lewej stronie arkusza. To jest środkowa linia pleców.
Na prawo od tego pionu narysuj drugi pion - w odległości Cr2 + Prg. To jest środkowa linia frontu.
Na górze tej środkowej linii frontu umieść punkt A2. Zaraz z tego miejsca narysuj prostopadłą w lewo - około 25 centymetrów. To linia najwyższego punktu półki.
Podaję tutaj oznaczenia punktów takie same jak w pliku parametrycznym. Jeśli chcesz go pobrać i używać, będzie to dla ciebie znacznie jaśniejsze.
Nawiasem mówiąc, wszystkie pomiary i ich opis dokładnie odpowiadają opisowi pomiarów w tym artykule. Tak więc bardzo wygodna będzie dla Ciebie praca z plikiem parametrów - w zakresie wprowadzania niezbędnych pomiarów. Chociaż w programie - w tabeli do wprowadzania pomiarów, są też wskazówki dotyczące prawidłowego wykonywania pomiarów. Więc nie daj się pomylić.
Od punktu A2 w dół odłóż na bok pomiar Dpt, umieść punkt T1.
Od tego miejsca w lewo narysuj prostopadłą do linii środkowej części pleców.
Umieść T na skrzyżowaniu.
Od punktu T w górę odłóż na bok dwa pomiary naraz: Dst7 i Dst.
Ustaw odpowiednio punkty A6, A. A6 - punkt głębokości szyi grzbietu (kiełki). Punkt A - linia najwyższego punktu stanika z tyłu.
Od punktu A6 wzdłuż linii odkładamy pomiar Dpl - długość sukienki i umieszczamy punkt H.
Od punktu H w prawo - prostopadłej - do linii środka frontu - ustawiamy punkt H1.
Siatka rysunkowa jest gotowa.
Dekolt z tyłu i półki
Narysuj krótki prostopadły od punktu A w prawo - 25 centymetrów.
I odłóż na nią od punktu A w prawo szerokość szyi. Usunięto z rysunku - ale można go również obliczyć za pomocą wzoru: Ssh / 3. Formuła jest ogólnie poprawna. Ustaw punkt A3.
Umieść dokładnie taką samą wartość na półce - na lewo od punktu A2. Stawiamy A4.
W dół od punktu A2 odkładamy głębokość dekoltu - wg wzoru: szerokość szyi + 1,5 cm dla wszystkich rozmiarów. Stawiamy punkt A5.
Szyję z tyłu zdobimy gładkimi zakrzywionymi liniami - łącząc punkty A6 - A3.
I szyjka półki - punkty: A4 - A5.
Zaszewka piersiowa i szew na ramionach
Podstawowe fundamenty sukienki budowane są różnymi metodami. Zakładka w klatce piersiowej na takich rysunkach może wyglądać inaczej. Może zostawić roztwór w pachy. Może w środkowym szwie półki. Może wejść w szew barkowy - rozbijając go na dwie części. Ten ostatni jest moim zdaniem najbardziej niewygodny i niedokładny.
Eksperymentowałem z różnymi sposobami tworzenia zakładki na klatkę piersiową i wymyśliłem najwygodniejszy i najdokładniejszy sposób jej wykonania: rozwiązanie w najwyższym punkcie szwu barkowego.
I mam kilka sposobów na dokładne obliczenie rozwiązania tej zakładki. Ale te metody wymagają innych środków niż te opisane w tym artykule.
Najprostszym i najskuteczniejszym jest odjęcie mniejszego od większego obwodu klatki piersiowej.
Czyli: Cr2 - Cr1 = roztwór podciągnięcia klatki piersiowej w punkcie, w którym wykonaliśmy drugi pomiar.
Ten punkt jest miarą h. Pamiętać?
Chodźmy: budujemy dokładną zakładkę na piersi półki. Od punktu A2 w dół odłóż na bok pomiar Bg. Ustaw punkt A7.
Narysuj prostopadłą do jego lewej strony, równą pomiarowi Tg. Ustaw punkt A8.
Połącz punkty A8 - A4. To jest pierwsza strona zakładki na klatce piersiowej.
Od punktu A8 w górę linii odłóż na bok miarę h, umieść punkt h.
W lewo poziomo od punktu h odłóż na bok rozwiązanie zakładki, o którym już czytaliśmy: Cr2 - Cr1. Będzie to około 2-4 cm, oczywiście zależy to od rozmiaru. Wskaż A9.
Od punktu A8 do punktu h w górę narysuj drugą linię zakładki piersi: długość równą odcinkowi A8 - A4. Umieść A10.
Weź cyrkla i narysuj krótki łuk od punktu A10 o promieniu równym mierze: Dp + Prshp.
A z punktu A8 narysuj drugi łuk o promieniu pomiaru Bgk - tak, aby oba łuki się przecinały. Ustaw punkt A11. To najniższy punkt szwu na ramieniu. Połącz go z punktem A10 - jest to szew na ramieniu półki.
Tylny szew na ramieniu
Od punktu A w dół odłóż na bok wartość dokładnego nachylenia barku pleców. Jest taki sam jak na półce. Oblicza się go bardzo prosto - według wzoru: Vg - Vgk.
Zwykle jest to 2,7 cm - 3 cm - 3,5 cm Ale jeśli ramiona są skośne, to ta miara może wynosić nawet 5 cm Jeśli prosto, to 2 cm Czy rozumiesz, że nie można obliczyć tej wartości za pomocą miary Bg sam?
Stawiamy punkt A12. Na prawo od niego rysujemy prostopadłą od środka grzbietu około 30 cm.
To na tej linii pojawi się koniec szwu barkowego z tyłu. Długość szwu na ramionach składa się z: środka Dp + Prshsp + rozwiązania Back tuck. Gdzie Rozwiązanie back tuck oblicza się według wzoru: Dp * 0,13.
Łącznie: 13,5 + 0,7 + (13,5 * 0,13) \u003d 15,955 cm Zaokrąglanie: 16 cm.
Na przykład wziąłem liczby 52 rozmiary.
Te 16 cm są odsunięte od punktu A3 ukośnie w dół tak, aby koniec szwu dotykał linii A12.
Stawiamy punkt A14.
Od punktu A3 wzdłuż linii odkładamy 3,5 cm dla wszystkich rozmiarów. Stawiamy punkt A15.
Od t A15 w prawo wzdłuż linii - rozwiązanie zakładki barkowej. Wzór Dp * 0,13. Stawiamy punkt A17.
Od punktu A15 pionowo w dół zaznacz długość zakładki barkowej. 9 cm dla wszystkich rozmiarów. Punkt A16.
Połącz punkty A15 - A16. Punkty A16 - A17 w liniach prostych. Przedłuż linię A15 - A16 o 3 mm. Punkt A18.
Zmierz długość linii A15 - A18 i odłóż długość tego segmentu na linię A16 - A17.
Przedłużenie o 3 mm stanowi dodatkowe dopasowanie do kształtu szwu na ramieniu. Ponieważ po złożeniu boków zakładki barkowej szew powinien stać się całkowicie prosty. Ale trudno obliczyć te milimetry. Dlatego po wycięciu wzoru można połączyć zakładkę barkową, narysować prostą linię szwu barkowego, a następnie całkowicie wyciąć wzór. W programie Valentin zakładka jest korygowana specjalnym narzędziem: „zakładka”. Tvk, że przy budowaniu wzorca w programie ten problem znika.
Połącz punkty A3 - A18 i punkty A19 - A14 liniami prostymi.
Szew na ramionach jest wykończony.
Budowa węzła pachy
Punkt A21 jest kluczowym punktem zaczepienia tylnego pachy. Ona ma szerokość grzbietu + zwiększenie szerokości grzbietu. Jest miarą Vprsp - wysokości pachy pleców. Jest punktem przejścia linii pachy pleców z zewnątrz - wewnątrz - pod pachą. Jeśli te pomiary nie zostaną wykonane, jeśli zostaną obliczone zgodnie z ogólnymi wzorami, to sam rozumiesz, że „dojście do sedna” będzie prawie niemożliwe. Pozycja wysokości punktu A12 zależy od nachylenia barku, stopnia rozwoju warstwy tłuszczowej tułowia i mięśni ramion, wreszcie kształtu szkieletu.
Jak zbudować punkt? Bardzo prosta. Pomiary odkładamy tak, jak zostały wykonane: od środka tyłu – mierz Ws szerokość tyłu. Oczywiście połowa. I dodajemy zwiększenie swobody dopasowania. W rozmiarze 52 otrzymujemy około 19,2 cm. od linii talii w górę odkładamy pomiar Vprsp - wysokość pach z tyłu. Tam, gdzie się przecinają - umieść punkt A21 - punkt zaczepienia tylnego pachy. Zapamiętane.
W ten sam sposób budujemy przedni punkt pachy - na przecięciu dwóch pomiarów - Vprp wysokość pachy z przodu i pomiary Wg + Prshg szerokość klatki piersiowej + zwiększenie szerokości klatki piersiowej. Ale na piersi na rysunku jest rozłożona zakładka. Dlatego odkładamy wzór na poziomie punktu h i do wzoru na szerokość klatki piersiowej dodajemy odległość h - A9. Odłóż na bok uzyskaną wartość. Razem: od linii środka przodu w lewo, na poziomie punktu h, odstawiamy: Shg (szerokość klatki piersiowej) + Prshg (zwiększenie szerokości klatki piersiowej) + h - A9 = w rozmiarze 52 24 cm .
Zadaliśmy udar. Od dołu mierzymy Vprp (wysokość pachy z przodu). Na przecięciu dwóch linii otrzymaliśmy punkt A23 - punkt zaczepienia pachy z przodu.
A gdzie będzie dolny punkt pachy? Znamy wysokość - miarę Vprb (wysokość bocznego pachy). Połóż go od talii mniej więcej na środku podkroju rękawa. Podziel odległość między pionami przednich i tylnych kluczowych punktów podkroju rękawa (A21 - A23) na pół i na przecięciu tego pionu środkowego z pomiarem Vprb, położonym od pasa w górę, otrzymamy punkt A26.
To jest podstawowa głębokość pod pachami sukienki. Nadaje się do sukienki bez rękawów. Natomiast w przypadku sukienki z rękawem należy zwiększyć głębokość pachy o 1-1,5 cm, jeśli sukienka jest luźniejsza to pogłębiamy pachy w zależności od kształtu rękawa i modelu sukienki. Na przykład w kurtkach pacha pogłębia się o 2,5 - 3 cm w stosunku do głębokości podstawy pachy.
Szew boczny
Od punktu A26 obniżamy prostopadle do linii dołu sukienki. Ustaw punkt A30.
Nasza sukienka dzieli się na przód i tył, gdzie mamy naturalne najlepsze miejsce na szew boczny - dokładnie w środku podkroju rękawa - tuż pod ręką.
Umieść punkt A25 na przecięciu z linią talii.
Od tego miejsca od razu w dół - zmierz wysokość bioder z boku (Wb). Punkt A31.
W tym momencie będziemy manipulować rozkładem różnicy w obwodach klatki piersiowej i bioder. W końcu szerokość siatki rysunku dokładnie odpowiada tylko pomiarowi klatki piersiowej. Biodra kobiet są zwykle większe niż ich piersi. Dzieje się na odwrót. a czasami są równe. Teraz obliczamy to za pomocą wzoru:
(Sb + Prb) - (Sg2 + Prg) \u003d 3 cm Mój numer jest podany na przykład w rozmiarze 52.
Tak więc otrzymaliśmy różnicę w obwodach bioder i klatki piersiowej 3 cm, jak widać przyrosty również mają swoją wagę w tej wartości. jeśli otrzymasz liczbę 0, to twoje obwódki są równe. Aby uzyskać wizualny wzrost bioder, możliwe jest zwiększenie wzrostu bioder lub zmniejszenie wzrostu klatki piersiowej.
Ta wartość różnicy jest przesunięta w równym stopniu od punktu A31 w lewo i w prawo. Na przykład 1,5 cm w lewo i 1,5 cm w prawo. Umieszczamy odpowiednio punkty A42, A43.
Z tych punktów obniżamy prostopadłe do dolnej linii. Umieszczamy odpowiednio punkty A44, A45.
Korygowanie linii talii. Jak pamiętasz, pomiary zmierzyliśmy z koronki wiązanej w pasie poziomo do podłogi. Ale nasza anatomiczna linia talii wzdłuż szwów bocznych jest zwykle o 1 cm wyższa niż talia z przodu iz tyłu, dlatego od punktu A25 przesuniemy linię talii o 1 cm w górę i wstawimy punkt A27.
Rysujemy nowe linie talii - T - A27. A27 - T1.
Zaszewki w talii z tyłu, po bokach, z przodu sukienki
Dobrze? Ostatnim szarpnięciem, które pozostało, jest rozłożenie zakładek w talii wzdłuż przodu, tyłu i boku sukienki.
Aby to zrobić, obliczyliśmy już wzór W dla zakładek w talii na liście pomiarów. Na przykład mamy 8 cm, rozkładamy to w ten sposób: dajemy połowę na zakładkę z tyłu. Pozostała połowa jest równo podzielona między bok i przód.
Na przykład - 4 cm - z tyłu, 2 cm z boku, 2 cm z przodu.
W przypadku zakładki bocznej od punktu A27 w lewo i w prawo odłóż połowę zakładki, czyli po 1 cm Punkty A 28, A 29.
Dzielimy linię T - A28 na pół - punkt A32.
Prostopadle do linii T - A28 z punktu A32 w górę iw dół odkładamy pomiary wysokości zakładki z tyłu stanika i bioder.
A32 - A37 = Vvsl
A32 - A38 = Vvspb
Wykonujemy zakładkę w talii z tyłu przez punkty:
A40 - A37 - A39 - A38
Zakładka w pasie z przodu:
Od punktu A8 obniżamy prostopadłą do linii A29 - T1. Stawiamy punkt A33.
W dół tej linii cofamy się o 2 cm dla wszystkich rozmiarów - punkt A34. To jest górna część talii z przodu.
Przedłużamy linię A8 - A33 poniżej linii T1 - A29 o wartość miary Vvpb. Umieśćmy punkt A41.
Od punktu A33 w lewo i w prawo mierzymy połowę przedniej zakładki - po 1 cm.Umieśćmy odpowiednio punkty A35, A36.
Łącząc punkty A41, A35, A34, A36 otrzymujemy z przodu zakładkę w pasie.
To wszystko - przez punkty rozróżniamy boczny szew pleców:
A26, A28, A43, A45.
Wykonujemy szew boczny półki przez punkty:
A26, A29, A42, A44.
Co więcej, w obszarze między talią a biodrami linie szwu bocznego przecinają się, jeśli biodra mają większą objętość niż klatka piersiowa. I nie będą się przecinać, jeśli odwrotnie.
Podstawowy wzór sukienki jest zbudowany. A jeśli nadal nie jesteś pewien, jak wykonać pomiary, to.
Interaktywny wzór parametryczny sukienki z rękawem
Jeśli potrzebujesz pliku wzoru parametrycznego sukienki z rękawem do programu Valentine, skorzystaj z poniższego linku:
A na dziś mam wszystko. Byłem z Tobą
Patrząc na błyszczące magazyny czasami żałuje się, że sukienka, którą bardzo lubisz z pokazu mody lub z czerwonego dywanu, jeśli możesz ją przymierzyć w butiku, to możesz ją założyć tylko na imprezę w swoim sny. Niestety ta sukienka pozostanie niemożliwym marzeniem, chyba że uzbroisz się w podstawowy wzór i wymodelujesz dokładnie ten sam model.
Etapy i zasady modelowania
Proces projektowania rozpoczyna się od rysunku technicznego i modyfikacji górnej lub dolnej części głównego wzoru:
- wybrany model dzielony jest na poprawnie skonstruowane części zgodnie z najdokładniej wykonanymi pomiarami;
- brane są pod uwagę cechy budowy ciała;
- w zależności od wybranego stylu i materiału uwzględniane są szwy lub luźny krój.
Modelowanie kończy się cięciem i szyciem.
Modelowanie stanika poprzez przenoszenie rzutek
Pierwszym krokiem w kierunku modyfikacji sukienki jest przeniesienie górnej zakładki na klatkę piersiową. Sposobów na przeniesienie jest wiele, na przykład na wycięcie pod pachą, na talię lub szyję, na środek przodu lub na drapowanie.
Aby to zrobić, musisz nakreślić jej nową pozycję, tak aby była skierowana do najwyższego punktu klatki piersiowej. Dalej wzdłuż linii wzór jest wycinany, a stara wnęka jest zamykana, otwierając nową.
Poniżej przedstawiono typowe opcje przenoszenia zakładki na klatkę piersiową.
Aby przenieść zakładkę w szwie barkowym na dwie miękkie fałdy, narysuj dwie linie na wzorze (zaznaczone linią przerywaną w przykładzie) w odległości 2 cm. Połącz górę zakładki z narysowanymi liniami. Zamknij zakładkę, wycinając wzór wzdłuż linii.
Oto przykład sukienki z wycięciem na ramionach, gdzie podcięcie przenosi się na szyję. Następnie ściąga się rękaw i wydłuża spódnicę.
Tworzenie draperii
Trochę trudniejsze z przeniesieniem zakładki na draperię. Odbywa się to tak:
- Na tapecie lub kartce papieru ołówkiem zakreśl kontur rozszerzonego wzoru przedniego gorsetu.
- Od szczytów dwóch dolnych i górnych prawych zakładek narysuj linie do lewego ramienia. Zamknij rzutki, pozostawiając otwartą tylko lewą klatkę piersiową.
- Po rozdzieleniu rzutek zakreśl nowy kontur stanika, płynnie łącząc górne punkty lewego ramienia.
Możesz przetłumaczyć obie zakładki jednocześnie:
- Na rozszerzonym gorsecie zastosuj pogrubione linie i linie kierunkowe draperii.
- W lewej połowie górnej części zakładek przejdź do górnego końca dołem (tj. F) i zakreśl ich nową pozycję.
- W prawej połowie podnieś górną część drugiej zakładki w talii do górnej części klatki piersiowej.
- Najpierw wytnij wzór wzdłuż konturu, a następnie wytnij go wzdłuż narysowanych linii.
Zacienione miejsca na wzorze to naddatki tkaniny podczas cięcia, które są potrzebne do tworzenia draperii.
Kołnierz "huśtawka"
Piękne draperie przy dekolcie można stworzyć na wiele sposobów, ale zaczynają się od zapięcia zakładki.
- Zmierz długość szwu na ramieniu, a następnie narysuj ukształtowane linie. Wytnij je, pozostawiając 1 cm niecięte wzdłuż linii ramion.
- Rozwiń wynikowe szczegóły, narysuj poziomą linię od najwyższego punktu linii ramion.
- Zrób jednoczęściową klapę.
Jeszcze kilka przykładów modelowania swing collar.
Modelowanie bufiastej sukienki
Krótka sukienka z obszerną spódnicą i asymetrycznym dekoltem na gorsecie pozwoli Ci zostać królową na każdej uroczystości.
- Z przodu stanika przenieś lewą zaszewkę piersi na szew boczny, a prawą na talię.
- Przesuń lewą zakładkę w talii o 2 cm do środka.
- Zmniejsz długość ramion do 7 cm i zwiększ dekolt.
- Pogłębij pachy o 2 cm.
- Narysuj wycięcie w kształcie płatka i wytnij wzór wzdłuż wymodelowanych linii.
- Z tyłu jak i z przodu skróć ramię i pogłębi pachy.
- Narysuj trójkątne wycięcie, odkładając 23 cm wzdłuż środkowej linii.
W przypadku spódnicy narysuj prostokąt o pożądanej długości, który będzie miał szerokość równą dwóm biodrom. Jeśli szerokość materiału jest niewystarczająca, spódnicę należy rozciąć z dwóch części.
Halka składa się z dwóch części:
- 1 - top o długości 25 cm i szerokości półtora obwodu talii;
- 2. - dół, o szerokości równej dwóm obwodom bioder.
Cała długość halki jest o 2 cm krótsza od spódnicy.
Budowa dowolnych wzorów ubioru
Sukienka o swobodnym kroju to opcja, która powstaje w pośpiechu, ponieważ może to zrobić początkujący w szyciu. Nie wymaga zapinania zamka błyskawicznego, pozostaje tylko nieszyty obszar z tyłu do przyszycia guzika.
- Zaznacz grzbiet linią przerywaną i odsuń go o 12-14 cm, od kąta nachylenia zależy blask fałd.
- Zaokrąglij dolną linię i pogłębij pachy i dekolt.
- Z przodu sukienki przenieś zakładkę na piersi do talii. Przód powinien być nieco bardziej rozkloszowany, aby dodać 4 cm do dolnej linii tyłu i przodu.
- Linie boczne obu części to proste segmenty.
Jeśli chcesz sukienkę, która jest krótka z przodu i długa z tyłu, na utworzonym powyżej wzorze z tyłu zmierz żądaną długość pośrodku zakładki i narysuj zaokrąglone linie na bocznych szwach.
Modelująca krótką sukienkę - słońce jest podobne do prawdziwego kwiatka, ponieważ pozwala na stworzenie objętości z wieloma ogonami.
Po narysowaniu prostokąta zbuduj wzór z przodu iz tyłu o długości ramion około 5 cm, wycinane są szczegóły z zakładką.
Sukienka Diora
Niezwykła dopasowana sukienka z wybiegu, ozdobiona sznurkiem i dwiema kieszeniami przypadnie do gustu wielu.
Modelując tę sukienkę, musisz wziąć pod uwagę niektóre niuanse:
- Relief od szyi płynnie przechodzi na tył przez szew boczny.
- W bocznych sekcjach znajduje się zamek błyskawiczny.
- Rękaw jest wykonany z dwóch szwów, jeden z nich ukryje sznurek.
- Klapy rękawów szyte. Jeśli materiał jest bardzo gęsty, klapę rękawa od wewnętrznej strony można wykonać z podszewki.
- Kieszenie nad głową.
- Jeśli tkanina się strzępi, natychmiast przetwarzaj sekcje, na przykład overlockiem.
- Sznurek szyty ręcznie, z ukrytymi szwami po obu stronach.
W szafie każdej kobiety powinna znaleźć się mała czarna sukienka, strój do biura, na codzienne spacery z dziećmi, a także oryginalna wersja na bankiet. Ceny sukienek są dziś dość wysokie. I nie każda kobieta chce nosić strój, który powstał w wielu egzemplarzach. Aby zawsze wyglądać oryginalnie i nie wydawać na to dużo pieniędzy, wystarczy nauczyć się szyć. Co więcej, podstawa wzoru sukienki jest zbudowana dość prosto.
Na podstawie jakich parametrów budowany jest rysunek?
Aby uszyć rzecz według figury, musisz znać cztery podstawowe rzeczy. Jest to wzrost, a także obwód bioder, talii i klatki piersiowej. Jeśli pomiary zostaną wykonane poprawnie, zbudowanie wzoru na podstawę sukienki nie zajmie dużo czasu. Dodatkowo należy zmierzyć takie parametry jak obwód szyi, długość pleców do pasa, długość wyrobu, długość ramion. Wszystkie te pomiary należy wykonywać przy maksymalnym oświetleniu za pomocą centymetrowej taśmy.
Aby zbudować rysunek, prawie wszystkie parametry będą musiały zostać podzielone przez dwa. Faktem jest, że wzory są ułożone na tkaninie złożonej na pół. Oznacza to, że na papierze będziesz musiał narysować połowę tyłu i połowę przodu.
Dla tych, którzy rysują rysunek po raz pierwszy, lepiej jest wcześniej kupić papier milimetrowy. Nawet niewielkie odchylenie może spowodować wady gotowego produktu. Specjalne znaczniki pozwalają narysować wyraźniejszy rysunek. Konstrukcja wzoru podstawy sukienki wykonana jest w skali 1:1. Wcześniej musisz przygotować wysokiej jakości linijkę, miękki prosty ołówek, gumkę i wzory (specjalną linijkę z gładko zakrzywionymi krawędziami).
Budowa podstawowej siatki
Aby zbudować wzór na podstawę sukienki, musisz narysować podstawową siatkę - są to linie, z których będziesz musiał budować w przyszłości. Początkowo konieczne jest narysowanie prostej linii pionowej, która będzie równa długości gotowej sukienki +10 cm Na górze rysunku należy umieścić punkt A i zmierzyć z niego długość gotowego produktu . Na dole linii znajduje się punkt E. Odległość od punktu A do punktu C to długość pleców do talii. Odległość AB jest równa głębokości pachy. Odległość CD wynosi 16-18 cm (odpowiednio dla wzrostu od 155 do 170).
Z głównych punktów na papierze milimetrowym należy narysować długie prostopadłe linie. Szerokość siatki bazowej będzie równa połowie obwodu klatki piersiowej. Od punktu B należy zmierzyć ten parametr i umieścić punkt B1. Mierzymy tę samą odległość od pozostałych punktów i umieszczamy odpowiednio punkty A1, C1, D1 i E1. Siatka bazowa jest gotowa. W oparciu o te linie będziesz mogła szybko zbudować wzór na podstawę sukienki.
Budowanie wzoru pleców
Podstawa wzoru sukienki składa się z trzech głównych elementów. To jest tył, półka (przód) i rękaw. Tył jest najłatwiejszy do zbudowania. Początkowo zwróć uwagę na parametr połowy obwodu bioder. Podziel tę liczbę przez dwa i zmierz otrzymaną odległość od punktu D. Ustaw punkt D12.
Następnie musisz określić lokalizację zakładki. Z reguły ten element znajduje się w centralnej części rysunku. Linię CC1 należy podzielić na cztery części i umieścić punkt K. Rzutki na grzbiecie zwykle nie przekraczają 2 cm szerokości. Dlatego od punktu K mierzymy po 1 cm w każdą stronę i stawiamy punkty M i N. Zakładka powinna zacznij od 5-6 cm dolnych linii klatki piersiowej. Warto zmierzyć tę odległość od linii BB1 i umieścić odpowiedni punkt. Linia zakładki musi być narysowana ściśle pionowo.
Krok po kroku konstrukcja wzoru podstawy sukienki w obszarze talii oparta jest na szerokości zakładki, co w rezultacie się okazało. Półobwód talii należy podzielić przez dwa, a do otrzymanej liczby dodać szerokość zakładki. Odległość tę należy zmierzyć od punktu C wzdłuż linii poziomej i umieścić punkt C12.
Następnie szerokość oparcia należy podzielić przez dwa i zmierzyć uzyskaną odległość od punktu B wzdłuż linii poziomej. Tutaj umieszcza się punkt B12. To jest dolna krawędź pachy. Do budowy tego elementu warto wrócić nieco później. Na koniec obwód szyi dzieli się przez 4. Do otrzymanego wyniku doliczamy naddatek na swobodne dopasowanie, który wynosi 1 cm. Wynik uzyskany z punktu A mierzymy i rysujemy linię poziomą. Tutaj znajduje się punkt F. Standardowa głębokość dekoltu wzdłuż pleców wynosi 3 cm, odległość ta jest mierzona pionowo w dół od punktu A. Tutaj znajduje się punkt A12.
Budowanie przodu sukienki
Podstawa wzoru sukienki z przodu jest zbudowana niemal w ten sam sposób. Jest tylko kilka różnic. Od linii talii do dołu konstrukcja wykonana jak w wersji z plecami. Warto zatrzymać się przy budowie podsufitki. Ten element z przodu jest zwykle krótszy i szerszy. Podobnie jak w poprzedniej wersji zakładka znajduje się na środku rysunku półki. Od krawędzi siatki bazowej należy zmierzyć wymaganą odległość i umieścić punkt K1. Zakładka zaczyna się 10 cm poniżej linii klatki piersiowej. Szerokość tego elementu wynosi 4 cm, należy odmierzyć 2 cm od punktu K1 i umieścić punkty M1 i N1
Półka posiada również zakładkę na piersi. Od krawędzi zakładki w talii należy zmierzyć 5 cm w górę i umieścić punkt L. To jest środek klatki piersiowej. Odległość od punktu do skrajnej linii siatki bazowej nie powinna przekraczać 15 cm (dla rozmiarów 42-46). Kierunek zakładki na klatkę piersiową może być dowolny. Szerokość zakładki to różnica między połową biustu a połową biustu. Zwykle ten parametr nie przekracza 4 cm.
Wzdłuż linii klatki piersiowej należy zmierzyć odległość równą połowie obwodu klatki piersiowej. Tutaj znajduje się punkt B22. To jest dolna krawędź pachy z przodu.
Szyjka półki zbudowana jest w oparciu o półobwód szyi. Ten parametr należy podzielić przez 2 i dodać 1 cm do swobodnego dopasowania. Od punktu A1 na siatce bazowej mierzymy wynikową odległość. Punkt F1 jest umieszczony wzdłuż linii poziomej, a A22 wzdłuż linii pionowej. Wzdłuż linii zbudowany jest zgrabny kwadrat, który później jest przerysowany za pomocą wzorów w gładką szyję. Podstawa wzoru sukienki jest prawie wykończona.
Konstrukcja pachy
Bez tego elementu nie może się obejść żaden wzór podstawy sukienki. Instrukcje budowy krok po kroku zostaną opisane poniżej. Do narysowania pachy potrzebne są takie parametry jak szerokość tyłu, a także przód w najwęższych miejscach. Podziel uzyskane dane przez 2 i zmierz odpowiednio tył i półki na siatce podstawy. Na rysunku umieszczamy punkty H1 i H2. Dalej jest budowa linii ramion. Aby to zrobić, potrzebujesz parametru długości ramienia. Dodatkowo będziesz musiał zbudować pomocniczą przerywaną linię poziomą od punktów A12 i A22. Dalej od A i A1 narysowane są linie do przecięcia z elementem pomocniczym. Tutaj mierzymy szerokość ramienia i umieszczamy punkt G na plecach i punkt G1 na półce. To będzie górna krawędź pachy. Poprzez punkty G, H1 i F1 linia tylnej pachy jest starannie narysowana za pomocą wzorów. Podobnie należy zrobić z frontem (wykorzystywane są punkty G1, H2 i F2).
Proste rozwiązanie
Tworzenie wzoru na podstawę sukienki dla początkujących może wydawać się dość skomplikowanym procesem. Dla tych, którzy nie chcą spędzać dużo czasu na pomiarach i obliczeniach, wiele magazynów krawieckich oferuje swoją pomoc. Edycja Burda cieszy się dużą popularnością. Wystarczy wybrać swój ulubiony model i zakreślić rysunek wzoru o wymaganym rozmiarze.
Wzór sukni (baza) może stać się podstawą do wykonania dowolnego stylu. Instrukcja szycia krok po kroku, a także zalecenia dotyczące doboru materiałów są zawsze opisane pod każdym modelem. Magazyn do szycia to świetna propozycja dla tych, którzy nie rozumieją designu, ale chcą zawsze wyglądać stylowo.
Modelowanie
W zasadzie możesz stworzyć strój na każdy gust. Modelowanie sukienki na wzór to bardzo ekscytujące zajęcie. Na przykład, aby utworzyć styl rozkloszowanego słońca, wystarczy wymienić dolną część wzoru. Górna część pozostaje niezmieniona. Aby zbudować rozkloszowaną spódnicę, wystarczy obwód w talii. Konieczne jest wycięcie koła z tkaniny, w środku którego wycięty jest otwór na talię. Taką spódnicę łatwo łączy się z górną częścią klasycznej sukienki.
Aby uzyskać trapezową sukienkę, musisz usunąć wszystkie zakładki na rysunku. Dodatkowo możesz lekko rozszerzyć produkt wzdłuż dolnej linii. Dzięki temu modelowi z łatwością ukryjesz mankamenty sylwetki.
Wybór odpowiedniej tkaniny
Nawet jeśli wzór (baza) sukienki damskiej jest zbudowany poprawnie, nie gwarantuje to, że gotowy produkt będzie idealnie układał się na sylwetce. Właściwy materiał ma ogromne znaczenie. Tak więc w przypadku rozkloszowanych sukienek szorstki materiał, taki jak gabardyna, absolutnie nie jest odpowiedni. Model wykonany z tej tkaniny będzie wyglądał niezręcznie. W przypadku wystarczająco rozkloszowanych modeli lepiej wybrać tkaniny leżące w miękkich falach.
W przypadku surowych modeli całkiem możliwe jest wybranie surowej tkaniny kostiumowej. W takim przypadku gabardyna będzie po prostu bardzo odpowiednia. Idealna jest również popelina lub len. Do letnich sukienek o prostej sylwetce odpowiednie są perkal, len, miękka dzianina.
Do czego jeszcze można wykorzystać rysunek?
Podstawa wzoru sukienki może być doskonałą bazą do wykonania koszul, kurtek i odzieży wierzchniej. Dodatkowo konieczne będzie jedynie dodanie naddatku na swobodne dopasowanie. Jeśli w wersji z letnią sukienką ten parametr wynosi 1 cm, to w koszuli lub kurtce jest to 2-3 cm Odzież wierzchnia wymaga naddatku na swobodne dopasowanie do 10 cm Należy pamiętać, że będziesz trzeba też nosić sweter pod kurtkę lub płaszcz.
Jak przenieść rysunek na tkaninę?
Aby wykonać wzory zgodnie z rysunkiem, potrzebujesz specjalnego przezroczystego papieru (kalki kreślarskiej). Główne linie rysunku są do niego przenoszone, a także dodawany jest naddatek na swobodne dopasowanie. Bardzo ważne jest prawidłowe ułożenie tkaniny podczas cięcia. Kawałek materiału jest złożony na pół wzdłuż krawędzi. Ściśle równolegle do krawędzi, musisz ułożyć powstałe wzory. Jeśli tkanina jest zbyt śliska, lepiej zabezpieczyć wzór szpilkami.
Elementy sukienki (przód i tył) narysowane są na materiale kredą lub specjalnym ołówkiem. Konieczne jest wycięcie detali z naddatkami na szwy. Wzdłuż dolnej krawędzi parametr ten wynosi 4 cm, aw innych miejscach - 1 cm Do cięcia lepiej użyć specjalnych nożyczek do szycia, które nie uszkadzają tkaniny i tną jak najdokładniej. Po wycięciu detali należy zaznaczyć lewą i przednią stronę.
Ostatnie stadium
Czy jest zbudowany wzór (baza) sukienki dla początkujących? Czy kawałki tkaniny są wycięte? Czas zacząć szyć. Dla właścicieli maszyn do szycia ten etap nie będzie trudny. Chociaż w czasach starożytnych wiele kobiet szyło sukienki ręcznie. Aby połączyć główne linie, będziesz musiał użyć prostego prostego szwu. Jeśli tkanina za bardzo się strzępi, będziesz musiał dodatkowo przetworzyć szwy. Można to zrobić za pomocą owerloka lub szwu zygzakowatego. Osobom, które nie mają dużego doświadczenia w szyciu, wskazane jest wcześniejsze szycie wszystkich szwów ręcznie.
Szczególną uwagę należy zwrócić na obróbkę cieplną. Każdy szew po zszyciu musi być wyprasowany. Dzięki temu produkt będzie wyglądał dokładniej, a proces szycia będzie szybszy i łatwiejszy.
Podsumowując
Budowanie podstawy kobiecego stroju to żmudny, ale bardzo ekscytujący proces. Ponadto podstawowy wzór może stać się elementem do tworzenia ubrań o różnych stylach. Odrobina wytrwałości i uwagi pomoże Ci wyglądać niesamowicie i wydać minimum pieniędzy na swoją garderobę. Materiał jest znacznie tańszy niż gotowe produkty.
Szycie dowolnych ubrań zaczyna się od konstrukcji bazy (rysunek podstawowy). Sukienka nie jest wyjątkiem. Aby samodzielnie zaprojektować praktyczną i dobrze dopasowaną rzecz, nie trzeba być doświadczonym rzemieślnikiem. Wystarczy zrozumieć, na czym polega zasada konstruowania wzoru ubioru, dokładnie i konsekwentnie dokonywać pomiarów i przenosić je na kartkę papieru. Po zrozumieniu podstawowych pojęć, tworzenie jakiejkolwiek rzeczy stanie się dostępne.
Budowanie wzorców polega zasadniczo na narysowaniu konturu twojego ciała na rysunku 2D, który odzwierciedla połówki tyłu i przodu. Schemat „układa się” na prostokącie bazowym, wewnątrz którego rysowane są krzywe i detale. Jego wysokość to długość przyszłego produktu od kręgu szyjnego do dolnego poziomu spódnicy. Szerokość jest równa połowie obwodu klatki piersiowej, biorąc pod uwagę wielkość dodatków (swoboda dopasowania).
Konieczne jest wykonanie wzorów, aby rzecz siedziała „jak rękawiczka”. Ale może być ich bardzo mało. Po zbudowaniu bazy możesz ją wykorzystać do szycia dowolnych rzeczy, ponieważ odzwierciedla ona podstawowe rozmiary, cechy konkretnej budowy ciała i wzrostu. Prosty rysunek można modyfikować, za każdym razem otrzymując nowy schemat.
Projektując sukienkę szczególną uwagę zwraca się na górną część. Ma trzy obszary warunkowe - plecy, pachy i klatkę piersiową. W każdym z nich trzeba wymodelować narożniki i linie. Następnie, przechodząc do dolnej części, stwórz talię oraz zarys bioder. Klasyczna podstawa sukienki to wzór w stylu pochwy, który dokładnie powtarza krzywe. Ucząc się, jak go tworzyć, zrozumiesz, jak „praca” z liniami ciała, dekoltem i rysunkami projektowymi dla innych modeli będzie znacznie łatwiejsza.
syrena-domowa.com.ua
Dodatki do sylwetki i dopasowania
Zanim zrobisz wzór, musisz wybrać sylwetkę. W zależności od stopnia swobody może to być:
- silnie przylegające - linie całkowicie powtarzają kontury ciała, praktycznie nie ma szczeliny między tkaniną a skórą;
- sąsiednie i półsąsiadujące - kontury postaci są wyraźnie wyrażone, ale rzecz nie zaciska ciała, obraca się;
- prosta lub swobodna – sylwetka nie podąża za krzywymi, postać jest albo ukryta, albo wizualnie zmieniają się jej proporcje.
Konstrukcja wzorów jest niemożliwa bez ustalenia marginesów swobody produktów. Te z kolei zależą od sylwetki. To samo dotyczy tkaniny: dla mocnego dopasowania wybierane są elastyczne materiały (wtedy można w ogóle obejść się bez podwyżek, ale lepiej je zrobić). Jeśli tkanina nie rozciąga się, można z niej zbudować bazę, w najlepszym razie przylegającą sylwetkę. W nim dodatki nie przekraczają 3 cm - szczelina jest równomiernie rozłożona między plecami, pachami i klatką piersiową (po 1 cm).
Wykonane są wzory ubrań typu półsąsiadującego, pozostawiając około 4-5 cm odstępu na swobodę, około centymetra pozostaje na plecach, 1,5 cm na pachach, a reszta na klatce piersiowej. Ten sam procent działa przy projektowaniu rysunku luźnej odzieży o wzroście 6-7 cm W przypadku klasycznej podstawy stosuje się sąsiednią sylwetkę, niewymagającą rodzaju tkaniny. Dla niego dodatki na dopasowanie wynoszą średnio:
- klatka piersiowa - 50-60 mm (Pg);
- talia - 10-30 mm (Fr);
- biodra - 20-25 mm (Pb);
- tył - 8 mm (Pshs, szerokość);
- otwory na ramiona - 3 mm (Pshpr, szerokość);
- ramię - 3 mm (Pshp, szerokość);
- odległość w talii - 5 mm (PDST);
- odległość półki od talii - 10 mm (Pdpt).
alicdn.com
Cechy modelowania szyi i ramion
Zanim zbudujesz wzór według rzeczywistych parametrów, powinieneś zdemontować podstawowe pojęcia, aby później nie pomylić się z oznaczeniami alfanumerycznymi. W sercu znajduje się podstawowy prostokąt: linia dekoltu znajduje się na jego wąskim boku, jego koniec jest uniesiony. Oś barku jest pochylona. Na wzór podstawy sukienki, zaczyna się od końca linii wzdłuż dekoltu i rozciąga się na plecy.
Podczas pomiaru ramion należy pozostawić 1,5-2 centymetry pod zakładką i określić nachylenie zgodnie z twoją sylwetką:
- ze skośnym ramieniem - 3,5 cm;
- na wysokości - 1,5 cm;
- średnia wartość to 2,5 cm.
Podczas budowania podstawowego wzoru typowym błędem jest: oś barków nie sięga do obszaru pleców. Dzieje się tak, gdy wykonane pomiary są niedokładne: nie przyniosłeś pomiarów na samą szyję lub środek stawu barkowego, zgarbiłeś plecy, nałożyłeś taśmę na łopatki. Przy szyciu ubrań o swobodnej sylwetce ta pozycja nie będzie błędem. Na plecach powinien być duży naddatek, a ramię nie dosięgnie tego obszaru.
Na wysokości klatki piersiowej znajdują się trzy linie podstawowe – wzdłuż szyi, ramion i zakładki. Dla pierwszej osi głębokość wynosi ⅓ połowy obwodu szyi (dodaj kilka centymetrów). Z przodu musisz połączyć krawędzie szyi i pach od góry - otrzymujesz zarys ramion.
modadigest.com
Cechy konstrukcji pachy
Linia klatki piersiowej jest bardzo ważna dla budowania wzoru. Mistrz skupia się na tym, budując pacha - wycięcie pod pachą, które pozwala na swobodne poruszanie ręką. Poziom klatki piersiowej jest równy rozmiarowi pachy, mierzonej w dół od ramion. Musi być poziomy. Dla poprawnej konstrukcji zmierz odległość od dolnego punktu wzdłuż pachy do górnej części kwadratu warunkowego - po obu stronach rysunku, łącząc uzyskane punkty segmentem.
W obszarze pod pachami musisz narysować wycięcia na tył i przód. Powinny wyraźnie przylegać do ciała, aby sukienka nie wciągała pod pachami, a szwy nie uciskały dłoni. Wymiary rzeczywistego przedmiotu mogą być większe niż zmierzone, ale nie mniejsze, w przeciwnym razie po prostu nie będziesz mógł go nosić. Z tyłu wysokość wycięcia jest zawsze równa ¼ obwodu klatki piersiowej (Pg) plus około 7 cm, otwory na ramiona biegną ⅔ pionowo, a w dolnej części zginają się do środkowego poziomu podstawowego wzoru ubioru .
Z przodu wysokość wycięcia pachowego równa ¼ półobwodu klatki piersiowej plus 5 cm W pachy znajdują się 2 krzywizny - od góry o 1/10 Pg i od dołu na poziomie wysokości wzdłuż linii klatki piersiowej. Następnie musisz narysować linie talii i bioder, nie zapominając o zakładkach z tyłu i z przodu.
burdastyle.ru
Talia, biodra i zaszewki
Podstawowy wzór sukienki płaszczowej powinien być prawidłowo zabudowany w talii. Musisz także ułożyć jego przejście do bioder. Przed ich narysowaniem narysuj półki z tyłu i z przodu po prawej i lewej stronie. Są prowadzone przez talię podczas podszycia zakładek. W sąsiednich sylwetkach pokazują, jak dobrze będzie pasował przedmiot. Najszersze zakładki będą dokładnie w talii.
Linia bioder określa, jak produkt powinien rozszerzać się wzdłuż rąbka. Klasyczne modele różnią się po prawej i lewej stronie o 1,5 centymetra. To wystarczy, aby nie odczuwać dyskomfortu podczas ruchu. Wzór bazowy dla materiałów elastycznych jest zaprojektowany zgodnie z tą samą zasadą, w przeciwnym razie rąbek będzie „pełzał” podczas chodzenia i będzie musiał być stale poprawiany. Rozszerzenie może być większe - na przykład, jeśli "różnica" między obwodem klatki piersiowej i bioder jest znaczna. Po zaprojektowaniu rzutek w talii musisz płynnie narysować okrąg na dole wzorem.
Rzutki to prawie najtrudniejsza część rysunku. Aby produkt dobrze przylegał do klatki piersiowej, należy narysować wybrzuszenie - stożek warunkowy, który powtarza kontury biustu. W większości modeli zakładka na klatkę piersiową jest umieszczona na boku, tuż pod pachą, dzięki czemu jest niewidoczna. Jednak rysowanie go na ramieniu jest wygodniejsze do budowy. Szerokość elementu ustalana jest „eksperymentalnie” – podczas przymierzania.
Zakładka w talii z tyłu kończy się u góry na linii klatki piersiowej. Z przodu - nie sięga do niej o 4 cm, przez te same 4 cm oboje nie sięgają do uda. Z tyłu wszystkie detale na tej samej figurze od krawędzi szyi. Ich głębokość można określić na 6 cm, a szerokość na 16 mm. W wielu modelach ich nie ma - dla wygody można je przenieść do zamka, odcinając nadmiar materiału na linii szycia zapięcia.
burdastyle.ru
Wykonywanie pomiarów
Wymagane narzędzia
- Ołówek z gumką.
- Linijka z miarką.
- Dopasuj wzory.
- Papier - milimetr, kalka, papier rysunkowy.
- Ołówek, kreda lub znikający marker.
Projektując modele sukienek dla początkujących ważne jest, aby nie pomylić się mierząc wszystkie parametry.
Wymagane pomiary
- Szyja (Ssh) - u nasady szyi.
- Piersi - pierwszy (Сг1), drugi (Сг2) i trzeci (Сг3), wzdłuż najbardziej odległych punktów łopatek i klatki piersiowej.
- Talia (St) - w najwęższej części tułowia.
- Biodra (Sb) - pozioma linia biegnie wzdłuż wypukłości brzucha i pośladków.
Pamiętaj, aby potrzebować wartości szerokości ramion (Shp), klatki piersiowej (Wg) i pleców (Shp). Jak również wartości wzrostu - ramiona wzdłuż skośnej klatki piersiowej i pleców (Vpkg i Vpks) oraz klatki piersiowej (Vg).
Pełną miarę dokonuje się, obliczając długości:
- cała sukienka - CI;
- bark - Dp, od podstawy szyi do stawu barkowego;
- plecy i półki do pasa - Dts (od 7 kręgów na szyi do St) i Dtp;
- rękawy - od stawu barkowego do łokcia i dłoni.
Budując siatkę, musisz określić szerokość poprzez:
- klatka piersiowa (Whg) - ¼ obwodu minus 4 cm;
- pacha (Shp) - ⅛ obwód klatki piersiowej minus 1,5 centymetra;
- plecy (Ws) - obwód ⅛ plus 5,5 cm.
burdastyle.ru
Budowanie siatki i schematu pleców i ramion
Instrukcja krok po kroku tworzenia produktu zaczyna się od budowy siatek.
- Pierwszy punkt to A0. Od niego po prawej stronie mierzy się szerokość siatki - punkt A1.
- Wzdłuż tej osi biegnie linia od A0 do prawej Wc (a) i do lewej - szerokość wzdłuż półki (a2).
- Segment a-a2 to Shp.
- Od A0 w dół mierzy się długość rzeczy i ustawia znak H. To będzie najniższy poziom.
- Z tego samego A0 rysowana jest linia klatki piersiowej (punkt G), a następnie linia talii (T).
- Od litery T w dół wzdłuż tego samego odcinka mierzona jest linia bioder, kończąca się w punkcie B.
- Aby ukończyć czworokąt, odłóż wysokość wzdłuż siatki od a1 w dół (wierzchołek H3).
- Aby uzyskać znaki na osi H3a1, wykreślane są poziome linie od G, T i B - są to odpowiednio G3, T3 i B3.
- Dla punktów r1 i G4 na poziomie klatki piersiowej G-G3 musisz narysować osie pionowe od a i od a2.
- Następny jest tył. Od A0 w lewo środek jest cofany o 0,5 centymetra i umieszczany jest znak A0 *.
- Od niego ciągnie się linia do poziomu łopatek - kończy się punktem U.
- Narysowana jest oś czasu Y-A0*.
- Na lewo od A0 musisz zbudować szerokość szyi wzdłuż pleców - A0 * -A2 - i jej głębokość w dół od A08 do osi Y-A0 *. Linia musi być narysowana płynnie, więc użyj wzoru.
burdastyle.ru
Od T wzdłuż linii T-T3 musisz odłożyć wycofanie w talii - punkt T1. Środkowy szew wzdłuż pleców jest wyrównany z tą samą gałązką (1,5 cm) na prawo od H (H1). Punkt końcowy wzdłuż pobocza tworzy promień okręgu, którego środek to A2. Odległość jest równa Shp plus dodatek do roztworu zakładki (około 2 centymetry). Drugi promień pochodzi od T1, a jego przecięcie z pierwszym tworzy znak P1.
Zaszewki na ramię i konstrukcja półki
- Od A2 trzeba zmierzyć kilka odcinków krokiem identycznym z rozwiązaniem zakładkowym - zaznacz punkty I1 i I2.
- Na wykonanych „szeryfach” umieszcza się kompas, rysuje się promienie około 7 cm, punkty uzyskane przez ich przecięcie oznaczono jako I.
- Znaki I, I1 i I2 są połączone.
- Boki są podniesione o 2 mm, aby dopasować szew na ramieniu.
- Końce zakładek muszą być połączone z jej końcem i szyjką.
- Wzdłuż odcinka P1-G1 ustawione są punkty pomocnicze pod pachę - są to oznaczenia P3 i G2, które znajdują się w środku Spr.
- Linie są rysowane płynnie, pozostawiając pod kątem prostym z górnym P2.
Aby zbudować rysunek półki, potrzebujesz:
- zaznacz środek klatki piersiowej punktem G6;
- ułóż zejście Lt linią poziomą równą odcinkowi G3-G6;
- wyrównaj górną część szyi wzdłuż półki i zmierz jej głębokość.
Formowanie linii bocznych
- Przy ustawianiu linii bocznych należy zacząć od poziomu klatki piersiowej - od środka podkroju rękawa (punkt G4). Z niego oś bocznego szwu jest rysowana pionowo w dół.
- Przecinając się z Lt, Lb i dnem, tworzy znaki T2, B2 i H2.
- Po obliczeniu rozwiązania zaszewek w talii i szwie bocznym, wielkość poszerzenia na biodrach określa się za pomocą wzoru (Sb + Pb) minus B1-B3.
- Uzyskuje się znaki B21 i B22. Jeśli sylwetka jest wyprostowana wzdłuż dolnych konturów, a nie zwężona, odłóż te same wartości w dolnej linii, aby umieścić punkty H21 i H22.
- Linia wzdłuż boku szwu przechodzi przez G4, T21, B22, H22, a także wzdłuż G4, T22, B21 i H21.
- Narysowana jest gładka linia, skonstruowana jest zakładka taliowa - musisz poruszać się po pozycji środka klatki piersiowej na półce.
- Od Lt opuść oś pionową do uda, T5. T51 i T52 - wzdłuż niej punkty rozwiązania.
- Narysuj relief półki i wróć do dolnej linii - H4 i H5. Dół na półce i tył - segmenty H22-H5-H31 i H1-H4-H21.
- Schematyczny rysunek jest gotowy. Pozostaje przenieść jego szczegóły na kalkę kreślarską, nie zapominając o naddatkach na szwy, zabezpieczyć szpilkami i starannie wyciąć. Następnie możesz zacząć szyć.
burdastyle.ru
Styl „obudowy” jest dobry, ponieważ łatwo go zmienić – „baw się” rozszerzeniem wzdłuż obszycia, kształtem rękawów, głębokością i geometrią wycięcia. Nadają się do tego różne tkaniny: od letniej cienkiej bawełny po gęste, ocieplające wełniane tekstylia i dzianiny. Podczas cięcia należy wziąć pod uwagę cechy materiału, ale ogólnie styl „dobrze pasuje” do każdego. Gotowa sukienka będzie uniwersalnym punktem wyjścia do dalszych eksperymentów.
Postępując zgodnie z powyższym przykładem, będziesz mógł wymodelować własną bazę pod kątem kształtu i wymiarów. Projekt należy sprawdzić, zwracając szczególną uwagę na obliczenia zakładek i ich rozwiązania (osobny duży temat). Jeśli doświadczenie to za mało, dobrze jest poćwiczyć na makiecie, aby nie zepsuć głównego materiału. Po zbudowaniu podstawowej sukienki możesz dodać do niej wystrój - karczek, falbankę, lamówkę.
