Крій та шиття моделювання сукні. Побудова форми основи сукні та моделювання конструкції. Моделювання ліфа шляхом перенесення витоків

Напівобхвати (мірки обхватів ми ділимо навпіл і отримуємо напівобхвати):

Мал. 1

Сш - напівобхват шиї
Сг1 - напівобхват грудей перший
Сг2 - напівобхват грудей другий
Сг3 - напівобхват грудей третій
Ст - напівобхват талії
Сб - напівобхват стегон

Довжини:

Мал. 2

Ді - довжина виробу
Дп - довжина плеча
ДТС - довжина спинки до талії
Дтп - довжина полички до талії

Мал. 3

Ширини:

Шп - ширина плеча
Шг - ширина грудей
Шс - ширина спинки

Мал. 4

Висоти:

Впкг - висота плеча коса грудей

Мал. 5

Впкс - висота плеча коса спинки

Мал. 6

Вг – висота грудей

Мірки з фігури ми знімаємо відповідно до малюнків 1-4. Знімаючи мірки обхватів грудей, талії і стегон потрібно звернути особливу увагу на те, що сантиметрова стрічка повинна розташовуватися строго горизонтально в найвужчому/широкому місці (залежно від мірки). Знімаючи обхвати, не потрібно стрічку натягувати, оскільки це може спричинити завуження виробу. Найскладніше завдання на цьому етапі - правильно зняти мірки висоти спинки і полички, а також визначити лінію плечового шва, що проектується.

Добавки на свободу облягання

Добавки залежать від типу тканини, її еластичності, а також бажаної свободи виробу, і це обов'язково потрібно врахувати під час побудови. Наприклад ми візьмемо середні значення. А також слід врахувати, що добавки ми використовуємо для побудови половини виробу.

Для прикладу побудови сукні ми візьмемо розмір 48 (це розмір 96 см по грудях) на зріст 164.

Мірки:

Сш = 18,5 см
Сг1 = 45,9 см
Сг2 = 50,4 см
Сг3 = 48,0 см
Ст = 38,0 см
Сб = 52,0 см
Ді = 90,0 см
Дтс = 42,9 см
Дтп = 44,4 см
Шп = 13,3 см
Шг = 17,3 см
Шс = 18,3 см
Впкс = 43,2 см
Впрз = 21,5 см
Вг = 27,5 см

Добавки:

Пг = 6,0 см
Пт = 3,0 см
Пб = 2,5 см
Пшс = 0,8 см
Пшп 0,3 см
Пш пр = 4,9 см
Пдтс = 0,5 см
ПДТП = 1,0 см
Пшгор = 1,0 см
Пспр = 2,0 см

Розрахунок для побудови сітки:

Ширина сітки (А0а1) = Сг3 + Пг = 48,0 +6,0 = 54,0 см
Ширина спинки (А0а) = Шс + Пшс = 18,3 +0,8 = 19,1 см
Ширина полички (а1а2) = Шг + (Сг2-Сг1) + Пшп = 17,3 + (50,4-45,9) + 0,3 = 22,1 см
Ширина пройми (аа2) = Шпр = Шсет-(Шсп + Шпол) = 54,0 - (19,1 +22,1) = 12,8 см
Глибина пройми (А0Г) = Впрз + Пспр 0,5 * Пдтс = 21,5 +2,0 +0,5 * 0,5 = 23,8 см
Положення лінії талії (А0Т) = Дтс + Пдтс = 42,9 +0,5 см = 43,4 см
Положення лінії стегон (А0Б) = Дтс / 2-2 = 42,9 / 2-2 = 19,5 см
Положення лінії низу виробу (А "Н1) = Ді + Дтс = 90,0 +0,5 см = 90,5 см (довжину спинки слід відкласти після побудови горловини спинки), але на цьому етапі відкладемо довжину виробу від точки А1.

Побудова сітки

Крок 1

Мал. 7

Першою точкою побудови беремо точку А0 і від неї відкладаємо вправо ширину сітки - 54 см, проводимо лінію і в кінці відрізка ставимо точку а1.

Праворуч від точки А0 лінії А0а1 відкладаємо ширину спинки отримуємо точку а.

Ліворуч від точки а1 на лінії А0а1 відкладаємо ширину полички та отримуємо точку а2.
Відрізок аа2 – це ширина пройми.

Вниз від точки А0 відкладаємо висоту сітки і ставимо наприкінці відрізка точку Н – довжина виробу. Відповідає лінії низу виробу (на даному етапі).

Від точки А0 донизу відкладаємо на лінії А0Г положення лінії грудей і отримуємо точку Г.
Також від точки А0 на відрізку А0Г відкладає положення лінії талії та отримуємо точку Т.
А становище лінії стегон відкладаємо від точки Т на відрізку А0Г і отримуємо точку Б.

Від точки а1 вниз також відкладаємо висоту сітки та отримуємо точку Н3. Замикаємо прямокутник.

З точок Г, Т і Б проводимо горизонталі та отримуємо точки Г3, Т3 та Б3 на перетині з лінією а1Н3.
У свою чергу з точок, а й а2 опускаємо вертикаль на лінію грудей ГГ3 та отримуємо точки Г1 та Г4.
Перший і важливий етап побудови сітки має виглядати так, як показано на рис. 7.

Побудова креслення спинки

Крок 2

Мал. 8

Від точки А0 відкладаємо ліворуч на лінії 0,5 см – це відведення центру спинки вгорі. Отримуємо точку А0".

Від точки А0" вниз по лінії А0Н відкладаємо рівень лопаток, що становить 0,4 * Дтс = 0,4 * 42,9 = 17,2 см і отримуємо точку У. з'єднуємо точку У з точкою А0" тимчасовою лінією.

Будуємо глибину горловини спинки А0 "А = А2А1 = 7,2 / 3 = 2,4 вниз від точки А0" на лінії А0 "У. Добудовуємо прямокутник і оформляємо лінію горловини спинки лекальної кривої.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 8.

Крок 3

Мал. 9

Від точки Т вліво на лінії талії ТТ3 відкладаємо відведення по лінії талії = 1,5 см для напівприлеглих виробів. Отримуємо точку Т1.

Для побудови середнього шва спинки відкладаємо від точки Н вправо відведення рівне відводу по лінії талії 1,5 см і отримуємо точку Н1. Проводимо середній шов спинки через точки А-Т1-Н1.

Від горловини спинки по середньому шву відкладаємо довжину спинки донизу і отримуємо точку Н (коректної довжини).

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 9.

Крок 4

Мал. 10

Вибудовуємо кінцеву точку плеча, для цього вибудовуємо радіус з точки А2 рівний Шп + розчин виточки = 13,3+2,0 = 15,3 см, де розчин виточки дорівнює 2,0 см. А також другий радіус з точки Т1 рівний Впк+ Пвпк, де Ппвк = Пдтс + Ппн (додаток на плечову накладку, в даному випадку = 0), і отримуємо 43,2 +0,5 = 43,7 см.

На перетині радіусів з точки А2 та Т1 ставимо точку П1.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 10.

Крок 5

Мал. 11

Побудова плечової виточки почнемо з визначення положення виточки по плечовому шву. Виточка має бути розташована на 1/3 - ¼ від ширини плеча: 1/3*13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, візьмемо значення 4,0 см.

Розчин виточки при побудові плечового шва ми взяли = 2,0 см. Відкладаємо на плечі від точки А2 точку І1 та з кроком 2,0 см точку І2. Далі з точок І1 та І2 проводимо радіусом рівним 7,0 см і отримуємо точку І. З'єднуємо точки І та І1 та І2. Для вирівнювання плечового шва необхідно підвищити сторони виточок від плечового шва на 0,2 див.

З'єднуємо сторони виточок з точками горловини А2 та кінцем плечового шва П2. З точки П2 до вертикалі а1Г1 проводимо перпендикуляр, він буде потрібний для розрахунку допоміжних ліній пройми.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 11.

Крок 6

Мал. 12

Допоміжні точки пройми будуємо на підставі довжини лінії П1Г1 – довжина цієї ділянки дорівнює 18,9 см. Для побудови точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Відкладаємо точку П3 від точки Г1 від лінії грудей на відрізку Г1а1.

З кута Г1 пройми проводимо бісектрису завдовжки = Шпр * 0,2 + 0,5 см = 12,8 * 0,2 + 0,5 = 3,1 см.

Допоміжна точка Г2 розташовується посередині ширини пройми, тобто Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 12.

Крок 7

Мал. 13

Лінію пройми спинки оформляють плавною лінією, причому у точки П2 повинен бути прямий кут.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 13.

Побудова креслення полички

Крок 8

Рис.14

Для побудови точки центру грудей відстань Г3Г4/2 – 1,0 = 22,½ – 1,0 = 10,1 см відкладаємо від точки Г3 вправо та отримуємо точку Г6.

Для виробів плательної групи оформляємо спуск лінії талії = 0,5 див, при цьому відкладаємо від точки Т3 вниз 0,5 див і отримуємо точку Т31. З цієї точки проводимо горизонталь вліво довжиною, що дорівнює ширині Г3Г6.

Для побудови ширини горловини полички Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, відкладаємо від точки А3 вліво на горизонталі та отримуємо точку А4. Глибину горловини розраховуємо за формулою А3А4 +1,0 = 8,2 см і дротів радіусом від точок А4 на вертикалі А3Т3 і отримуємо точку горловини А5. У свою чергу з точок А5 і А4 радіусом рівним глибині горловини робимо засічки і отримуємо допоміжну точку А3 з якої і проводимо дугу горловини полички.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 14.

Крок 9

Рис.15

Положення вищої точки грудних залоз відкладаємо від точки А4 радіусом, що дорівнює Вг = 27,5 см і отримуємо точку Г7.

На перетині двох дуг радіусом висоти грудей з точки Г7 та радіусом розчину виточки з точки А4 знаходимо точку А9.

З'єднуємо точки А9 та А4 з точкою Г7 і отримуємо нагрудну виточку полички.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 15.

Крок 10

Мал. 16

Для визначення допоміжних точок необхідно визначити положення точки П4 на відрізку а2Г4. Для цього відстань П1Г1 (з креслення) – 1,0 см = 18,9 – 1,0 = 17,9 см отримуємо відстань П4Г4. Далі ця відстань Г4П4/3 = 6,0 см і відкладаємо цю відстань від точки Г4 вгору і отримуємо точку П6.

Точку П5 отримуємо на перетині дуг з точки А9 - ширина плеча = 13,3 см і з точки П6, що дорівнює відстані П6П4 = 11,9 см.

Проводимо лінію плеча через точки А9П5.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 16.

Крок 11

Рис.17

Для побудови пройми полички проводимо допоміжну лінію, на середині якої виставляємо перпендикуляр довжиною 1 см.

З кута Г4 для побудови пройми проводимо бісектрису Шпр * 0,2 = 12,8 * 0,2 = 2,6 см.

Через точки П5 – П6 – Г2 та побудовані перпендикуляри проводимо лінію пройми полички.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 17.

Побудова бічних ліній

Крок 12

Мал. 18

Побудова бічних ліній по лінії грудей почнемо від точки Г4 – це середина пройми. Від точки Г4 вниз проводимо вертикаль, це осьова лінія бічного шва.

На перетині з лінією талії, стегон та низу отримуємо точки Т2-Б2-Н2 відповідно.

Для оформлення бічного шва візьмемо 0,4*Р-р вит тал = 0,4*11,5 = 4,6 і ділимо цю суму на два, тому що це повний розчин виточки в бічному шві. Для цього 4,6/2 = 2,3 см і відкладаємо у кожну сторону від точки Т2. І отримуємо точки Т21 та Т22.

Далі обчислюємо розширення по стегнах, для цього (Сб + Пб) - Б1Б3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 см. Його ми теж ділимо навпіл 2/2 = 1,0 см, щоб відкласти в обидві сторони від точки Б2 розширення по стегнах. І отримуємо точки Б21 та Б22.

В даному прикладі побудови залишимо сукню прямого силуету внизу, тому по лінії низу по бічному шву відкладаємо ті ж значення, що й по стегнах. І отримуємо точки Н21 та Н22.

Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 та Г4-Т22-Б21-Н21 проводимо лінії бічного шва полички та спинки.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 18.

Крок 13

Мал. 19

Для побудови виточки по лінії талії спинки визначаємо положення витоку по лінії талії на спинці, для цього відстань Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см і отримуємо точку Т4.

Далі обчислюємо розчин виточки по лінії талії (Р-р вит тал - Р-р вит бік) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 см. Цей розчин також ділимо навпіл 3,8/2 =1,9 і відкладаємо від точки Т4 і отримуємо точки Т41 та Т42.

Висота виточки від лінії талії вгору і вниз становить по 15 см - отримуємо точки К1 і К2 відповідно.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 19.

Крок 14

Мал. 20

Для побудови виточки по лінії талії полички використовуємо положення центру грудей на поличці, для цього вниз від лінії талії від точки Т6 опускаємо вертикаль до лінії стегон – отримуємо точку Т5.

Далі обчислюємо розчин виточки по лінії талії Р-р вит тал - Р-р вит бак-Р-р витал сп = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 см. Цей розчин також ділимо навпіл 3, ½ = 1,55 і відкладаємо від точки Т5 та отримуємо точки Т51 та Т52.

Висота виточки від лінії талії вгору і вниз складає також як і на спинці по 15,0 см - отримуємо точки К3 та К4.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 20.

Крок 15

Мал. 21

Для побудови рельєфних ліній необхідно перевести частину нагрудної виточки полички. Для цього засічкою, що дорівнює відстані від горловини до витоку спинки = 4,0 см на лінії плеча полички відкладаємо 4,0 см і отримуємо точку А81.

З'єднуємо точку А81 та точку Г7 – це довжина радіусу перекладу нагрудної виточки = 26,3 см.

Тепер від точки А4 відкладаємо радіус А4А8, рівний ділянці А9А81 = 4,0 см, ставимо першу засічку, а від точки Г7 радіусом, що дорівнює відрізку А81Г7, робимо другу засічку. На перетині радіусів отримуємо точку А8. Потім з'єднуємо точки А8 та Г7, а також точки А8 та А4 - отримуємо лінію плеча до лінії рельєфу полички та ділянку рельєфу полички.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 21.

Крок 16

Мал. 22

Для оформлення лінії низу виробу потрібно знизити лінію центру полички – спуск лінії низу Н3Н31 становить 1,0 см.

Лінії рельєфів полички та спинки опускаємо до лінії низу та отримуємо точки Н4 та Н5 відповідно.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 22.

Мал. 23

Побудова сукні підійшла до завершення і наше креслення має виглядати так, як показано на рис. 23.

Крок 17

Мал. 24

Далі необхідно перевести основні деталі полички, бочка полички, спинки та бочка спинки на кальку та додати припуски на шви.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 24.

Якщо це ваші перші кроки у конструюванні, то конструкцію необхідно перевірити, тобто відшити сукню з макетної тканини та провести примірку, щоб бути впевненою в тому, що не сталося помилки у розрахунках та побудові.

Також після побудови необхідно додати деталі обтачок горловини та пройми спинки та полички. А також, за бажання, декоративні елементи – кокетки, волани, канти тощо.

Фото: сайт
Текст та ілюстрації: Ольга Кузнєцова
Матеріал підготувала Ганна Соболєва

Саме сукня може зробити вас більш жіночною та красивою, передати ваш романтичний чи чуттєвий настрій, підкреслити переваги вашої фігури та приховати недоліки, візуально зробити фігуру стрункішою. Сукня може врятувати в ситуації, коли немає часу підбирати блузку до спідниці або штанів, жакет і т.д. Завдяки різноманіттю фасонів за допомогою сукні можна створити різні образи: від ділового до сексуального. Головне правильно підібрати фасон сукні для своєї фігури.

МОДЕЛЮВАННЯ СУКНЯ НА ТИП ФІГУРИ «ТРИКУТНИК» (ГРУША)

Фігура типу груша є дуже жіночною, але іноді приносить володарці деякі труднощі при виборі готової сукні через різницю обхватів стегон і грудей. Не варто засмучуватися. Для початку давайте розберемося який фасон вибрати. Звужуємо низ і робимо акцент на верхню частину: горловина у формі човника, великий комір, декольте, яскравий принт у верхній частині сукні, низ може бути злегка розкльошеним, не забуваємо про використання контрасних вставок, що йдуть уздовж сукні і візуально моделюють фігуру, а так само трохи завищена талія, каблук та колготки в тон взуття зроблять вас стрункішою. Декору в області стегон, накладних кишень, драпірувань, поперечних смуг та великого принта намагаємося уникати.

Для прикладу моделювання ми виберемо просту сукню-футляр, створену на викройці-основі прилеглого силуету. Фасон цікавий тим, що модельні лінії, що утворюють силует, якнайкраще і виграшніше демонструють жіночу фігуру якраз нижнього типу. Темні вставки, що йдуть уздовж бічних швів, допоможуть візуально приховати ширину стегон, а білий силует, що розширюється догори, виведе на перший план силует. Але, тут не можна перемудрити з надмірним звуженням спідниці і якщо різниця між обхватами грудей і стегон велика, спідницю краще трохи розширити до низу.

Моделювання.На деталях викрійки спинки та полички провести модельні лінії рельєфів, що проходять від пройм до низу сукні через талієві виточки, на спинці частину розчину перенести до середньої лінії спинки, для найбільшого прилягання у цій галузі. Нагрудну виточку відкрити у проймі. Залишається лише намітити припуск під шліцю. Якщо різниця між обхватами талії та стегон велика і розчини виточок на приталювання становлять понад 3-3,5 см кожна, виточку потрібно розбити на дві, інакше в готовому виробі з'являться негарні заломи в області талії.

У другому варіанті моделювання пропонуємо спідницю розширити донизу, зробити її так званого А - образного силуету, так само можна зробити сукню відрізною по талії.

Моделювання сукні на тип фігури "Перевернутий трикутник"

Ваш коник — вузькі стегна та довгі стрункі ноги. Робимо акцент на них. Весь декор, яскраві принти вниз, на спідницю. Зменшуємо ширину плечей, тут нам допоможуть рукави реглан, або відсутність рукавів зовсім у літньому одязі, сукня з бретелью на одне плече, грецький силует, вільна туніка, сукня зі спідницею-тюльпаном можуть стати паличкою-виручалочкою та бути коханими у вашому гардеробі. Ви можете дозволити собі носити пишні широкі спідниці, спідниці або штани з баскою, сукні прямого крою, але не надто об'ємні та широкі, з вертикальними швами чи оздобленням.

Саме сукня може зробити вас більш жіночною та красивою, передати ваш романтичний чи чуттєвий настрій, підкреслити переваги вашої фігури та приховати недоліки, візуально зробити фігуру стрункішою. Сукня може врятувати в ситуації, коли немає часу підбирати блузку до спідниці або штанів, жакет і т. д. Завдяки різноманіттю фасонів за допомогою сукні можна створити різні образи: від ділового до сексуального. Головне правильно підібрати фасон сукні для своєї фігури. МОДЕЛЮВАННЯ СУКНЯ НА ТИП ФІГУРИ «ТРИКУТНИК»(ГРУША)

Фігура типу груша є дуже жіночною, але іноді приносить володарці деякі труднощі при виборі готової сукні через різницю обхватів стегон і грудей. Не варто засмучуватися. Для початку давайте розберемося який фасон вибрати. Звужуємо низ і робимо акцент на верхню частину: горловина у формі човника, великий комір, декольте, яскравий принт у верхній частині сукні, низ може бути злегка розкльошеним, не забуваємо про використання контрасних вставок, що йдуть уздовж сукні і візуально моделюють фігуру, а так само трохи завищена талія, каблук та колготки в тон взуття зроблять вас стрункішою. Декору в області стегон, накладних кишень, драпірувань, поперечних смуг та великого принта намагаємося уникати.

Для прикладу моделювання ми виберемо просте плаття-футляр створене на формі-основіприлеглого силуету. Фасон цікавий тим, що модельні лінії, що утворюють силует, якнайкраще і виграшніше демонструють жіночу фігуру якраз нижнього типу. Темні вставки, що йдуть уздовж бічних швів, допоможуть візуально приховати ширину стегон, а білий силует, що розширюється догори, виведе на перший план силует. Але, тут не можна перемудрити з надмірним звуженням спідниці і якщо різниця між обхватами грудей і стегон велика, спідницю краще трохи розширити до низу.

Моделювання. На деталях викрійки спинки та полички провести модельні лінії рельєфів, що проходять від пройм до низу сукні через талієві виточки, на спинці частину розчину перенести до середньої лінії спинки, для найбільшого прилягання у цій галузі. Нагрудну виточку відкрити у проймі. Залишається лише намітити припуск під шліцю. Якщо різниця між обхватами талії та стегон велика і розчини виточок на приталювання становлять понад 3-3,5 см кожна, виточку потрібно розбити на дві, інакше в готовому виробі з'являться негарні заломи в області талії.

У другому варіанті моделювання пропонуємо спідницю розширити донизу, зробити її так званого, А - образного силуету, так само можна зробити сукню відрізною по талії.

Моделювання сукні на тип фігури "Перевернутий трикутник"

Ваш коник — вузькі стегна та довгі стрункі ноги. Робимо акцент на них. Весь декор, яскраві принти вниз, на спідницю. Зменшуємо ширину плечей, тут нам допоможуть рукави реглан, або відсутність рукавів все в літньому одязі, сукня з бретеллю на одне плече, грецький силует, вільна туніка, сукня зі спідницею-тюльпан можуть стати паличкою-виручалочкоюта бути улюбленими у вашому гардеробі. Ви можете дозволити собі носити пишні широкі спідниці, спідниці або штани з баскою, сукні прямого крою, але не надто об'ємні та широкі, з вертикальними швами чи оздобленням.

Як приклад розберемо моделювання форми простої сукні відповідного для даного типу фігури. Модель має прилеглий ліф без рукавів і спідницю-тюльпан, що додає обсягу в ділянці стегон. Сукня відрізна по лінії талії, на передньому полотнищі спідниці розташовані дві зустрічні складки, на задньому полотнищі спідниці виконаний розріз.

Моделювання почнемо з нанесення на деталі спинки та полички базової викрійки прилеглого силуету рельєфних ліній (якщо ви хочете більше облягання або тканина вибрана трикотажна, можна скористатися викрійкою-основоюприлеглого силуету). Талієві виточки на передньому полотнищі спідниці оформимо в складки - розріжемо деталь спідниці від кінця виточок вертикально вниз, розсунемо деталі так, щоб у верхній частині отримати розчин приблизно рівний 6-8 см для утворення глибоких зустрічних складок. Внизу обсяг спідниці збережемо у первісному вигляді.

Моделювання сукні на тип фігури «Пісочний годинник»

Тип фігури «пісочний годинник» — найбільш жіночний, саме він по праву вважається еталоном для наслідування і до нього намагаємося наблизити свою фігуру, хоча б за допомогою одягу. Щасливиці жінки, які мають статуру такого типу. Головна порада - робіть акцент на талії, так ви ще більше підкреслите свою жіночність та сексуальність. Декольте, банти, спідниці-олівці, шпильки - це ваш безпрограшний образ.

Давайте промоделюємо таку нескладну сукню, у двох варіантах.

Модель досить проста на перший погляд, але при правильному виборі тканини та аксесуарів дуже ефектна. Для моделювання нам знадобиться форма основа прилеглого силуету і форма рукава. Сукня відрізна по лінії талії, спідниця розширена донизу. Виточки на облягання грудей переведені в горловину: у першому варіанті - виточки з горловини сточені припуском назовні, невеликий рукав зі складкою, у другому варіанті - виточки на груди розподілені на складки, що йдуть від горловини, рукава немає.

Моделювання. 1 крок - деталі спинки виточкою на округлість плеча можна знехтувати, т.к. виріз горловини спинки досить глибокий та розширений, але величину розчину потрібно зняти з довжини плеча, щоб не порушити баланс. Виточку на поличці для зручності моделювання переведемо в пройму. Деталі форми спідниці розріжемо вздовж від виточок вниз.

Далі, 2 крок моделювання. Намітимо нову лінію горловини згідно з ескізом. Талієву виточку на поличці переведемо до горловини, туди ж переведемо і виточку з пройми. При проектуванні відрізного прилеглого силуету, форма деталі полички потрібно знизити в районі талії на 1 см, це дасть краще облягання і запобіжить від смикування в готовому вигляді. Спідниця. З'єднуємо частини викрійки, що вийшло після розрізання деталей спідниці, так, щоб виточення відкрилися донизу. Відкоригуємо бічні зрізи та низ виробу.

Моделювання рукава. По-перше укоротимо довжину до необхідної. За допомогою вертикальних розрізів, що йдуть від оката до низу деталі, і наступного розсування частин викрійки, запроектувати зустрічну складку.

У другому варіанті сукні виточки на поличці переведені в складки, що йдуть від горловини. Моделювання розглянемо нижче.

Моделювання сукні на тип фігури «Овал» (яблуко)

Фігура овал(яблуко). У період Рубенса жінки з таким типом постаті були ідеалом досконалості. Силует візуально наближений формою до букви «о». Стратегією в правильному виборі одягу буде підкреслити, акцентувати талію, зробити це можна шляхом вибору сукні, що трохи розширюється до низу, а так само використання поясів, декоративних вставок, що роблять талію візуально вже, верх сукні варто дещо розширити, наприклад використовувати V - образний виріз, коміри . Сукні футляри, запахи, занижена талія, сукні А-подібного силуету підійдуть вам.

Як приклад розберемо ось таке плаття. Воно цікаве тим, що має контрасну декоративну лінію, що йде вздовж сукні. Візуально це дуже витягує силует і струнить. До того ж сукня вільно в області талії і трохи розширюється до низу, що для такого типу фігури є безперечно плюсом. Чіткі лінії крою та вибір тканини, яка тримає форму, створюють потрібний образ і збирають фігуру загалом. Для моделювання цієї моделі ми скористаємося базовою викрійкою-основоюприлеглого силуету для кращої посадки.

Моделювання. Бічні зрізи деталей прямо, т.к. сукня має прямий вільний силует. Виточку на опуклість грудей перенесемо в бічний шов і намітимо лінію рельєфу. Викрійку деталі рукава вкоротимо трохи вище ліктя.

В отриманих деталях намітимо кокетку переда і відріжемо.

Моделювання сукні на тип фігури «Прямокутник»

Жіночий фігури прямокутник. Для сучасних моделей є найбільш типовим. Тому при покупці готового одягу зазвичай не виникає жодних проблем, але іноді так хочеться чогось особливого! Ось де можуть стати в нагоді наші поради щодо моделювання та викройки! Жінкам, які мають цей тип статури, не потрібно намагатися виглядати як Мерлін Мо
нро чи Софі Лорен, це не ваш стиль. Сукні та одяг в образі Твіггі, Кейт Мосс, Ніколь Кідман та самої Коко Шанель ось, то чого ми прагнемо.

Сукню для уроку моделювання ми вибрали якраз відповідне. Викройка нам знадобиться цього разу прямого силуету. Сукня без рукава, вільного крою із зустрічною складкою, що йде від горловини вниз, внизу закріплена, для надання виробу овального силуету. У бічних швах можна виконати кишені.

Моделювання відбувається на базовій формі-основі сукні прямого силуету, без витоків. Для початку позбавимося виточки на спинці, на поличці добудуємо глибину складки, відклавши від середини деталі відстань в 12-15 см. Зверніть увагу, що зверху сукні закладена одна зустрічна складка, в низу ж їх дві - односторонні, глибини закладені у напрямку до бокових швів. Лінії бічних швів оформлені таким чином, щоб утворився овальний силует. Дана модель має бути довжиною вище коліна, інакше може бути надмірне завуження по низу.

Ну ось і підійшов наш урок до кінця, ми навчилися створювати прості викрійки суконь на основі базової викрійки, такі, з моделюванням та пошиттям яких впораються і початківці, поговорили про типи фігур. Думаю, тепер ви зможете порадувати себе обновкою. Удачі та творчого настрою!

Збережіть, щоб не втратити

23:36 Unknown 69 Comments

Здрастуйте, шановні читачі!
При пошитті простого одягу можна обійтися без викрійки, для одягу складних фасонів вже знадобиться форма - паперовий шаблон, за яким викроюються деталі з тканини. Якщо вибирати між готовою формою і кресленням конструкції, то я пораджу другий варіант.
Навіть якщо ви новачок у галузі шиття, побудова викрійки допоможе вам швидше зрозуміти та освоїти принципи моделювання одягу. Крім того, форма будується за вашими індивідуальними мірками, а це означає, що майбутній виріб буде добре сидіти по фігурі, готові форми такого результату не гарантують, так як у кожного з нас свої анатомічні особливості фігури. Ну і останнє, побудова викрійки – це цікавий та захоплюючий процес!
У цій статті ми з вами навчимося будувати базову форму для сукні за методикою Тетяни Рослякової.
Минулої статті ми навчилися знімати мірки, які нам знадобляться для викройки сукні. Нагадаю, що креслення конструкцій виконується лише на половину фігури, тому мірки об'ємів та ширини записують у половинному розмірі. Нижче наведено таблицю, в якій я написала свої вимірювання як приклад. За цими мірками я робитиму розрахунки, а ви повинні підставляти свої дані.

Найменування мірок та умовні позначення	см
Напівобхват шиї (СШ)
Напівобхват грудей (Сг)	40,5
Напівобхват талії (Ст)
Напівобхват стегон (Сб)	44.5
Довжина спини до талії (ДТС)
Ширина спини (Шс)	16,5
Довжина переда до талії (Дтп)
Висота грудей (Вг)
Центр грудей (ЦГ)
Довжина плеча (Дп)
Довжина виробу (Ді)

Крім мірок нам знадобляться збільшення вільне облягання (СО). Ці надбавки додаються практично до всіх мірок при кресленні конструкції, вони потрібні для свободи руху та дихання. Залежно від силуету виробу надбавки на вільне облягання відрізняються величиною. Також відрізняються надбавки для фасонів одягу (штани, жакети, пальта і т.д.), більше, для різних типів тканин існують окремі надбавки. У різних методиках побудови викрійок вказуються різні надбавки для тих самих силуетів і фасонів, тому дуже важливо звертати увагу на надбавки, які вказані в методиці. Але поки що ми з вами вчимося будувати основу сукні, тому я пропоную вам два силуети: прилеглий і напівприлеглий з наступними надбавками:

Зверніть увагу, що надбавки, зазначені в таблиці, додаються повністю до половинної мірки. Тобто, якщо мірка обхвату грудей дорівнює 81см, то напівобхват грудей = 40,5см, для прилеглого силуету надбавка на вільне облягання 3см додається до 40,5см, це означає, що майбутній виріб по лінії грудей буде на 6см більше. Крім того, збільшення по лінії грудей розподіляється по деталях викройки в наступному співвідношенні:
ширина спинки – 30%
ширина полички – 20%
ширина пройми – 50%.

розподіл надбавки по лінії грудей

Всі надбавки на вільне облягання до цих та інших мірок я вказуватиму в формулах при побудові викрійки. У цій статті ми будуватимемо сукню прилеглого силуету.
Приступаємо до креслення . Необхідно підготувати аркуш паперу, довжина якого має бути на 10-15см більше за довжину майбутньої сукні. Якщо ви ще жодного разу не будували викрійки, то я пораджу вам усі креслення робити на міліметровому папері в рулоні, його можна придбати в магазині канцелярських товарів. Рисувати на такому папері одне задоволення! Креслення виходять точними та рівними. Довжина плаття . У верхньому лівому кутку аркуша паперу накреслимо прямий кут з вершиною в точці Р, відступивши від верхнього краю 5см. Від точки Р вниз по прямій відкладаємо величину, що дорівнює довжині сукні і поставимо точку Н (відрізок РН = Ді = 85см).

Ширина сукні. Від точки Р вправо відкладемо напівобхват грудей + 3см (додаток на вільне облягання), і поставимо точку Р 1 (відрізок РР 1 = Сг + СО = 40,5 +3 = 43,5 см). Від точки Н право відкладемо відрізок, рівний РР 1 і поставимо точку Н 1 (відрізок НН 1 = РР 1 = 43,5см). З'єднаємо точки Р 1 і Н 1

Лінія талії . Від точки Р вниз відкладаємо мірку довжини спини до талії + 0,5 див і ставимо точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5 див). Від точки Т вправо проведемо пряму до перетину з прямою Р 1 Н 1 і точку перетину позначимо Т ​​1 .

Лінія стегон . Від точки Т вниз відкладемо 1/2 мірки довжини спини до талії та поставимо точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). Від точки Б праворуч проведемо пряму до перетину з прямою Р 1 Н 1 , а точку перетину позначимо Б 1 .

Ширина спини . Від точки Р вправо відкладемо ширину спини + 0,9 см і поставимо точку Р 2 (РР 2 = Шс + СО = 16,5 +0,9 = 17,4 см). Від цієї точки проведемо вниз пряму довільної довжини

Ширина пройми . Від точки Р 2 відкладемо 1/4 напівобхват грудей + 1,5 см і поставимо точку Р 3 (Р 2 Р 3 = 1/4Сг + СО = 40,5: 4 + 1,5 = 11,6 см). Увага!Відрізок Р 2 Р 3 - це ширина пройми, тому, що вийшла величину цього відрізка потрібно виділити для себе, надалі ми будемо користуватися цією величиною. Вниз від точки Р 3 проведемо пряму довільну довжину.

Зріз горловини спинки . Від точки Р вправо відкладемо 1/3 мірки напівобхвату шиї + 0,5см і поставимо точку Р 4 (РР 4 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Від точки Р 4 нагору відкладемо 1/10 напівобхвату шиї + 0,8см і поставимо Р 5 (Р 4 Р 5 =1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Розділимо кут з вершиною Р 4 навпіл і проведемо пряму, на цій прямій відкладемо 1/10 напівобхвату шиї - 0,3 см і поставимо точку Р 6 (Р 4 Р 6 =1/10Сш-СО=15:10-0,3=1 ,2см). З'єднаємо плавною лінією точки Р, Р 6 і Р 5 при цьому, кут в точці Р повинен бути прямий.

Плечовий зріз спинки . Від Р 2 відкладемо вниз 2,5 см для нормальних плечей, 3,5 см для похилих, 1,5 см для високих і поставимо точку П. З'єднаємо точки Р 5 і П, і на цій прямій відкладемо від Р 5 довжину плеча + 2 см на виточку і поставимо П 1 (Р 5 П 1 = Дп + 2см = 13 +2 = 15см). Знову на цій прямій від точки Р 5 відкладемо 4см і поставимо точку О (Р 5 = 4см). Вниз від точки О відкладемо 8см і поставимо точку О 1 (ОО 1 = 8см). Вправо від точки О відкладемо 2см і поставимо точку О 2 (ОО 2 = 2см). З'єднаємо точки О 1 і О 2 на отриманій прямій від точки О 1 верх відкладемо 8см і поставимо точку О 3 (О 1 О 3 =8см). Тепер з'єднаємо точки О3 і П1.

Глибина пройми . Від П вниз відкладемо 1/4 напівобхват грудей плюс 7см (для сутулих фігур плюс 7,5см, для перегинчастих плюс 6,5см) і поставимо точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5= 17,6см). Через точку Г проведемо пряму до перетину з прямої РН, позначивши точку перетину Г 1 до прямої Р 1 Н 1 , позначивши точку перетину Г 3 , а точку перетину з прямою з точки Р 3 позначимо Г 2 .

Зріз пройми спинки . Від Г нагору відкладемо 1/3 відстані ПГ + 2см і поставимо П 2 (ГП 2 =1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Кут у точці Г поділи навпіл і відкладемо 1/10 ширини пройми + 1,5см і поставимо точку П 3 (ГП 3 =1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) лінію ГГ 2 розділимо навпіл і поставимо Г4. Точки П 1 П 2 П 3 і Г 4 з'єднаємо плавною лінією.

Зріз пройми полички . Від Г 2 нагору відкладемо 1/4 напівобхвату грудей + 5см (для сутулих фігур + 4,5см, для перегинчастих + 5,5см) і поставимо П 4 (Г 2 П 4 =1/4Сг+СО=40,5:4+ 4,5 = 14,6см). Від П 4 вліво відкладемо 1/10 напівобхват грудей і поставимо П 5 (П 4 П 5 =1/10Сг=40,5:10=4см). Від Г 2 нагору відкладемо 1/3 відрізка Г 2 П 4 і поставимо П 6 (Г 2 П 6 =1/3Г 2 П 4 =14,6:3=4,8см). Крапки П 5 і П 6 з'єднаємо пунктиром і розділимо навпіл, від точки поділу вправо під прямим кутом відкладемо 1см. Кут у точці Г 2 розділимо навпіл і відкладемо 1/10 ширини пройми + 0,8 см і відзначимо точку П 7 (Г 2 П 7 =1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9) . З'єднаємо плавною лінією точки П 5 ,1,П 6 ,П 7 і Г 4 .

Зріз горловини полички . Від Г 3 вгору відкладемо 1/2 напівобхват грудей + 1,5см (для сутулих фігур + 1см, для перегинчастих + 2см) і поставимо Р 7 (Г 3 Р 7 =1/2Сг+СО=40,5:2+1= 21,2см). Від Г 2 відкладемо нагору таку ж величину і поставимо точку Р 8 (Г 2 Р 8 = Г 3 Р 7 = 21,2 см). Крапки Р 7 і Р 8 з'єднаємо. Тепер від точки Р 7 вліво відкладемо 1/3 напівобхвату шиї + 0,5 см і поставимо Р 9 (Р 7 Р 9 = 1/3Сш + СО = 15:3 +0,5 = 5,5 см). Вниз від точки Р 7 відкладемо 1/3 напівобхвату шиї + 2см і поставимо точку Р 10 (Р 7 Р 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7см). З'єднаємо точки Р 9 і Р 10 а отриманий відрізок поділимо навпіл. Від точки Р 7 проведемо пряму через точку поділу відрізка Р 9 Р 10 і на цій прямій відкладемо 1/3 напівобхвату шиї + 1см і поставимо точку Р 11 (Р 7 Р 11 =1/3Сш+СО=15:3+1= 6см). З'єднаємо плавною лінією точки Р9, Р11, Р10, дотримуючись прямого кута в точці Р10.

Плечовий зріз полички та лінія нугрудної виточки . Від Р 3 вліво відкладемо мірку центру грудей і поставте Р 6 (Р 3 Р 6 =Цг=9см). З Р 6 вгору проведемо лінію до перетину з лінією Р 7 Р 8 точку перетину позначимо Р 12 . Від Р 12 вниз відкладемо мірку висоти грудей і поставимо крапку Р 7 (Р 12 Р 7 =Вг=25см). Від точки Р 12 донизу відкладемо 1см і поставимо Р 13 (Р 12 Р 13 = 1см). Крапки Р 9 і Р 13 з'єднаємо. А точки Р 13 та П 5 з'єднаємо пунктирною лінією. По цій лінії від точки П5 праворуч відкладемо довжину плеча мінус величина відрізка Р 9 Р 13 і мінус 0,3 см, поставимо точку Р 14 (П 5 Р 14 =Дп-Р 9 Р 13 -0,3=13-3-0, 3 = 9см). З точки Р 7 через точку Р 14 проведемо відрізок, рівний відрізку Р 7 Р 13 і поставимо точку Р 15 (Р 7 Р 15 = Р 7 Р 13). Крапки П 5 і Р 15 з'єднаємо.

Лінія бокового шва . Від Р вправо відкладемо 1/3 ширини пройми і поставимо точку Р 5 (РР 5 =1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г5 проведемо вертикальну лінію. На перетині з лінією пройми поставимо точку В, на перетинах з лініями талії, стегон і низу поставимо точки Т2, В2, Н2.

Визначення розчину виточок по лінії талії . До мірки напівобхвату талії додамо 1см (Ст + СО = 29 + 1 = 30см), цю величину віднімемо з ширини сукні по лінії ТТ 1 (43,5-30 = 13,5 см). Таким чином ми вирахували загальну суму розчинів виточок лінією талії, тобто. 13,5см.

• величина розчину передньої виточки = 0,25 від загального розчину виточок (13,5 х 0,25=3,4см),

• величина розчину бічної виточки = 0,45 від загального розчину (13,5 х 0,45 = 6см),

• величина розчину виточення спинки = 0,3 від загального розчину (13,5 х 0,3=4,1см)

Визначення ширини сукні по лінії стегон . До напівобхвату стегон додамо 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). З отриманої величини віднімемо ширину сукні лінії ББ 1 (45,5-43,5=2см). Результат ми розподілимо порівну між поличкою та спинкою (по 1см). Бічна виточка . Від Б 2 ліворуч і праворуч відкладемо отриману різницю (в моєму прикладі 1см) і поставимо точки Б3 і Б4. Від Т 2 ліворуч і праворуч відкладемо по половині розчину бічної виточки (6:2=3см) і поставимо Т ​​3 і Т 4 . Точку з'єднаємо з точками Т 3 і Т 4 . Точки Т 3 ,Б 4 і Т 4 , Б 3 з'єднаємо пунктиром, ці відрізки поділимо навпіл, з точок поділу у бік боку відкладемо по 0,5см і з'єднаємо тепер оформимо плавними лініями бічний зріз через точки Т 3 ,0,5 і Б 3 і через точки Т 4 0,5 Б 4 . Лінія талії полички . Від точки Р 7 вниз відкладемо мірку довжини переда до талії + 0,5 см і поставимо Т ​​5 (Р 7 Т 5 = Дтп + СО = 42 + 0,5 = 42,5 см). Точки Т 4 і Т 5 з'єднаємо плавною лінією, дотримуючись прямого кута в точці Т 5 .

Лінія стегон полички . Від Б 1 вниз відкладемо величину відрізка Т 1 Т 5 і поставимо Б 5 (Б 1 Б 5 = Т 1 Т 5 . Точки Б 3 і Б 5 з'єднаємо плавною лінією, дотримуючись прямого кута в точці Б 5 Виточка на поличці . Від Р 6 вниз проведемо пряму до перетину з лінією ББ 1 . Перетину з лініями талії та стегон позначимо точками Т 9 та Б 7 . Від Т 9 ліворуч і праворуч відкладемо по половині розчину передньої виточки (3,4:2=1,7см) і поставимо Т ​​10 і Т 11 . Від Г 7 вниз, а від Б 7 нагору відкладемо по 4см, поставимо крапки і з'єднаємо їх з Т 10 і Т 11 .

Виточення на спинці . Поділимо відрізок ГГ 1 навпіл, а точку поділу позначимо Г 8 . З Р 8 опустимо вниз лінію до перетину з лінією ББ 1 . На перетинах з лінією талії та лінією стегон поставимо точки Т6 і Б6. Від Т 6 ліворуч і праворуч відкладіть по половині розчину виточки спинки (4,1:2=2см) і поставимо Т ​​7 і Т 8 . Від Г8 вниз відкладіть 1см, від Б6 нагору відкладемо 3см. Ці точки з'єднаємо з Т 7 і Т 8

Лінія низу полички . Від Б 3 і Б 4 вниз проведемо лінії до перетину з прямою ПН 1 і позначимо точки Н 3 і Н 4 . Від Н1 вниз відкладемо величину відрізка Т1Т5 і поставимо точку Н5 (Н1Н5 = Т1Т5). Точки Н 3 і Н 5 з'єднаємо плавною лінією, дотримуючись прямого кута в точці Н 5 .

Полочка - Передня частина виробу

Горловина - виріз для шиї

Пройм - виріз для рукавів (зріз від плечових до бічних швів для з'єднання рукавів із ліфом)

Виточка - Зайва тканина, забрана в шов. За допомогою виточок надаються необхідні форми виробу.
Додатково до сукні ви можете побудувати форму одношовного втачного рукава .

Інформація підготовлена ​​за матеріалами автораВалентини Нивіної інтернет-ресурсу

Admin 2015-06-15 в 4:37 дп

Вітаю, друзі. У мене є один відео-курс з пошиття сукні. Але форми в самому курсі немає. Схибила. Чи не подумала.

Відновлю пробіл у своїй роботі і сьогодні розповім, як з простої базової форми сукні з рукавом отримати саме ту сукню, яка зображена на фото вище. І ми моделюватимемо плаття по основі. Основа – це базова форма. Без моделювання на основі можна пошити сукню — футляр, наприклад.

До речі, якщо у вас ще немає курсу з шиття такої сукні (він, до речі, безкоштовний), то отримаєте його.

Сукня-футляр у нас приталена і виточки на талії залишимо на місці. Моя базова форма сукні до рівня стегон — для економії друкованих аркушів. Тому перший крок у моделюванні буде заповнення недостатньої довжини основи сукні та ліквідації зайвої довжини в рукаві.

Другою справою я завжди намагаюся відкинути все зайве за контурами викрійки — тобто по горловині.

Тут просто розширимо наш виріз по плечових швах на 1.5 см і заглибимо в центр переда на 4.5-7 см, в центр спинки - на 1 см.

Виріз переда оформлявся так: дві допоміжні лінії провела під кутом майже 90 градусів одна до одної та заокруглила куточок. Дивіться самі, як вам здаватиметься красиво.

Змінюємо горловину

І відточуємо форми контуру лекала недбалим штрихом - звужуємо спідницю на 2.5 см з кожного боку бічного шва. Для чепуруни. У цьому місці трохи пригальмуватиму і розповім один випадок.

Одного разу своїй клієнтці я завузила спідницю так, що вона стала їй мала. Міркувала я просто: ну проведу від лінії стегна до низу спідниці нову лінію завуження. Адже обхват стегон не постраждає — отже, з розміром все буде добре. Але вийшло не окей. Спідниця стала вузькою, хоча все за мірками клієнтки.

Села думати. Додумалася - зазвичай лінію рівня стегна я відзначала на бічному шві, як завжди, 19.6 см вниз від лінії талії-при середньому зростанні. І завузила від цієї точки. А ось виступ сідниць не врахувала. А найточніша точка сідниць від лінії талії іноді доходить до 20 см.

І ось ці виступи не вмістилися в моє завуження. Висновок - тепер я звужую спідницю по бічному шву не від лінії стегна, а від лінії самої виступаючої точки сідниць.

До лінії низу завуження підводимо плавною лінією, намагаючись створити прямий кут між бічним швом та лінією низу.

звужуємо низ спідниці

Ну все, з основними формами форми навели порядок, тепер переведемо нагрудну виточку з плечового шва в бічний.

перекладаємо нагрудну виточку

Сконструюємо відрізну кокетку переда та спинки сукні.

Основна точка, на яку спиратимемося при побудові цієї кокетки - лінія основи грудей. Виміряти її на фігурі можна так:

по переду від лінії талії вгору - до точки під основою грудної залози і, відклавши цю відстань на викрійці, провести лінію перпендикулярно до центру переда.

Від отриманої лінії вниз відкладемо ширину кокетки - 6 см і проведемо другу лінію, паралельну першій.

конструюємо відрізну кокетку ліфа

А тепер сміливо розчленовуємо форму по намічених лініях кокетки. Кокетки полички та спинки у нас вийшли кожна з двох частин:

розрізаємо форму

З'єднуємо їх лініями талієвих витоків і коригуємо лінії плавними вигинами:

корегуємо кокетку

Форма готова. Отримані деталі лекал:

Ліф полички - 1 деталь зі згином

Кокетка полички - 1 деталь зі згином

Спідниця полички - 1 деталь зі згином

Ліф спинки - 2 деталі

Кокетка спинки - 2 деталі

Спідниця спинки - 2 деталі

Рукави - 2 деталі

Додаткова деталь: обточування горловини переда та спинки. Викроюється після приміряння, повторює форму горловини і шириною 4.5 см у готовому вигляді.

Як розкроїти цю сукню, ви можете подивитися прямо зараз чи просто потім, коли вам буде зручно. Уривки курсу:

Огляд матеріалів:

Розкладка та розкрий деталей сукні:

Як усунути деякі артефакти на поверхні виробу, які не воліли творця сукні?

Як сказав один мислитель: "Те, що існує, а пояснити не можна"?

Я говорю про «бульбашки» тканини в області стегон — з бокових швів. І в області вершин виточок. Традиційно інших шляхів немає, окрім елементарно — сутюжити. Це не дефекти крою, це особливість поведінки тканини. Операція із сутюжування та СОТ також є у безкоштовному курсі, про який я говорила вище.

Якщо хочете шити без примірок, отримувати точну форму на фігуру з будь-якими індивідуальними особливостями, то вам не обійтися без методики точного крою:

артефакти у посадці виробу

Загадка: На зображенні нижче спідниця сонце. Малюнок йде вздовж краю подолу. Вишивка? Набивний малюнок? Або щось ще?

А сьогодні у мене все.