Cięcie i szycie modelowania sukienek. Stworzenie wzoru na bazę sukni i wymodelowanie projektu. Modelowanie gorsetu poprzez przenoszenie zaszewek

Połówki obwodów (miarę obwodu dzielimy na pół i otrzymujemy połowę obwodów):

Ryż. 1

Ssh - obwód połowy szyi
Сг1 - najpierw połowa obwodu klatki piersiowej
Сr2 - druga połowa obwodu klatki piersiowej
Сг3 - połowa obwodu klatki piersiowej trzecia
St - połowa obwodu talii
Sob - połowa obwodu bioder

Długości:

Ryż. 2

Di - długość produktu
DP - długość ramion
Lts - długość tyłu do pasa
Wypadek - długość półki do pasa

Ryż. 3

Szerokości:

Shp - szerokość ramion
Shg - szerokość klatki piersiowej
Shs - szerokość pleców

Ryż. 4

Wysokości:

Vpkg - skośna klatka piersiowa na wysokości ramion

Ryż. 5

Vpx - wysokość ramion, ukośne plecy

Ryż. 6

Vg - wysokość klatki piersiowej

Pomiary wykonujemy z rysunku zgodnie z rysunkami 1-4. Dokonując pomiarów klatki piersiowej, talii i bioder należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby miarka była ułożona dokładnie poziomo w najwęższym/najszerszym miejscu (w zależności od pomiaru). Przy zdejmowaniu popręgów nie trzeba napinać taśmy, gdyż może to doprowadzić do zwężenia produktu. Najtrudniejszym zadaniem na tym etapie jest prawidłowe zmierzenie wysokości tyłu i przodu, a także określenie zaprojektowanej linii szwu barkowego.

Zwiększa luźność dopasowania

Podwyżki zależą od rodzaju tkaniny, jej elastyczności, a także pożądanej swobody produktu i należy to wziąć pod uwagę podczas konstruowania. Na przykład przyjmiemy wartości średnie. Musimy także wziąć pod uwagę, że z przyrostów budujemy połowę produktu.

Jako przykład budowy sukienki weźmiemy rozmiar 48 (jest to rozmiar 96,0 cm w klatce piersiowej) dla wzrostu 164.

Wymiary:

Sz = 18,5 cm
Сг1 =45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 cm
St = 38,0 cm
Sob =52,0 cm
Di = 90,0 cm
Śr. = 42,9 cm
Wypadek = 44,4 cm
Shp = 13,3 cm
Szer. = 17,3 cm
Shs = 18,3 cm
Vpx = 43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Bg = 27,5 cm

Zwiększa:

Pg = 6,0 cm
Piątek = 3,0 cm
Pb = 2,5 cm
PS = 0,8 cm
Pshp 0,3 cm
Psh pr = 4,9 cm
Pdts = 0,5 cm
Pdtp = 1,0 cm
Pszgor = 1,0 cm
Pspr = 2,0 cm

Obliczenia dotyczące tworzenia siatki:

Szerokość oczka (A0a1) = Cr3+Pg=48,0+6,0= 54,0 cm
Szerokość tyłu (A0a) = Shs+Pshs=18,3+0,8=19,1 cm
Szerokość półki (a1a2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 cm
Szerokość pod pachami (aa2)= Shpr=Shset-(Shsp+Shpol)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 cm
Głębokość pachy (A0G) = Vprz + Pspr 0,5*Pdts =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 cm
Pozycja w linii talii (A0T) = Dts+Pdts = 42,9+0,5 cm = 43,4 cm
Pozycja w linii bioder (A0B) = Dts/2−2 = 42,9/2−2 = 19,5 cm
Pozycja dolnej linii produktu (A"H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (długość pleców należy odłożyć po zbudowaniu dekoltu pleców), ale na tym etapie odłoży długość produktu od punktu A1.

Siatka

Krok 1

Ryż. 7

Pierwszym punktem konstrukcyjnym jest punkt A0 i od niego wyznaczamy szerokość siatki w prawo - 54,0 cm, rysujemy linię i na końcu odcinka umieszczamy punkt a1.

Na prawo od punktu A0 na linii A0a1 odkładamy szerokość oparcia i otrzymujemy punkt a.

Na lewo od punktu a1 na linii A0a1 odkładamy szerokość półki i otrzymujemy punkt a2.
Odcinek aa2 to szerokość podkroju pachy.

W dół od punktu A0 odkładamy wysokość siatki i na końcu odcinka umieszczamy punkt H - długość produktu. Odpowiada dolnej linii produktu (na tym etapie).

Od punktu A0 w dół nanosimy położenie linii klatki piersiowej na linię A0G i otrzymujemy punkt G.
Ponadto z punktu A0 na odcinku A0G wykreślamy położenie linii talii i otrzymujemy punkt T.
I odsuwamy położenie linii bioder od punktu T na odcinku A0G i otrzymujemy punkt B.

Od punktu a1 w dół wyznaczamy również wysokość siatki i otrzymujemy punkt H3. Zamykamy prostokąt.

Z punktów G, T i B rysujemy linie poziome i otrzymujemy punkty G3, T3 i B3 na przecięciu z linią a1H3.
Z kolei z punktów a i a2 obniżamy pion do linii klatki piersiowej GG3 i otrzymujemy punkty G1 i G4.
Pierwszy i ważny etap tworzenia siatki powinien wyglądać tak, jak pokazano na ryc. 7.

Rysunek oparcia

Krok 2

Ryż. 8

Od punktu A0 kładziemy go w lewo na linii 0,5 cm - jest to wylot środka tyłu u góry. Otrzymujemy punkt A0”.

Od punktu A0" w dół wzdłuż linii A0H nakreślamy poziom łopatek, który wynosi 0,4*Dts = 0,4*42,9 = 17,2 cm i otrzymujemy punkt Y. Łączymy punkt Y z punktem A0" linią czasu.

Budujemy głębokość szyi pleców A0"A = A2A1 = 7,2/3 = 2,4 w dół od punktu A0" na linii A0"U. Uzupełniamy prostokąt i rysujemy linię szyi tyłu wzorem krzywa.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 8.

Krok 3

Ryż. 9

Od punktu T w lewo na linii talii TT3 odkładamy kran wzdłuż linii talii = 1,5 cm, w przypadku produktów częściowo przylegających do siebie. Otrzymujemy punkt T1.

Aby zbudować środkowy szew pleców, odkładamy zagięcie od punktu H w prawo równe zagięciu wzdłuż linii talii o 1,5 cm i otrzymujemy punkt H1. Przeciągamy środkowy szew tylny przez punkty A-U-T1-H1.

Od szyi tyłu, wzdłuż środkowego szwu, odsuwamy długość tyłu w dół i otrzymujemy punkt H (prawidłową długość).

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 9.

Krok 4

Ryż. 10

Budujemy punkt końcowy ramienia, w tym celu budujemy promień od punktu A2 równy Шп + otwór zakładki = 13,3+2,0 = 15,3 cm, gdzie otwór w strzałce wynosi 2,0 cm, a także drugi promień od punktu T1 równe Vpk+ Pvpk, gdzie Ppvk = Pdts + Ppn (wzrost na poduszce barkowej, w tym przypadku = 0), i otrzymujemy 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.

Na przecięciu promieni z punktów A2 i T1 umieszczamy punkt P1.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 10.

Krok 5

Ryż. jedenaście

Konstrukcję zaszewki na ramię rozpoczynamy od określenia położenia zaszewki wzdłuż szwu na ramieniu. Zaszewka powinna znajdować się na 1/3 - ¼ szerokości ramion: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, przyjmijmy wartość 4,0 cm.

Konstruując szew barkowy, przyjęliśmy otwór zakładki = 2,0 cm. Punkt I1 nakładamy na ramię od punktu A2 do punktu I2 w odstępach co 2,0 cm. Następnie z punktów I1 i I2 rysujemy promień równy 7,0 cm i otrzymujemy punkt I. Łączymy punkty I oraz I1 i I2. Aby wyrównać szew na ramionach, należy zwiększyć boki zaszewek od szwu na ramionach o 0,2 cm.

Łączymy boki zaszewek z punktami szyi A2 i końcem szwu na ramionach P2. Z punktu P2 do pionu a1G1 rysujemy prostopadłą; będzie nam ona potrzebna do obliczenia linii pomocniczych podkroju pachy.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. jedenaście.

Krok 6

Ryż. 12

Punkty pomocnicze podkroju pachy budujemy z długości linii P1G1 - długość tego odcinka wynosi 18,9 cm. Aby zbudować punkt P3 = 18,9/3 + 2,0 cm = 8,3 cm, punkt P3 wyznaczamy od punktu G1 od linii klatki piersiowej do segmentu G1a1.

Z rogu G1 podkroju pachy rysujemy dwusieczną o długości = Ř*0,2 + 0,5 cm = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 cm.

Punkt pomocniczy G2 znajduje się w połowie szerokości pachy, czyli Ř/2 = 12,8/2 = 6,4 cm.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 12.

Krok 7

Ryż. 13

Tylną linię podkroju pachy rysujemy gładką linią, natomiast punkt P2 powinien mieć kąt prosty.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 13.

Tworzenie rysunku półki

Krok 8

Ryc.14

Aby skonstruować punkt środkowy klatki piersiowej, należy odsunąć odległość G3G4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 cm od punktu G3 po prawej stronie i otrzymać punkt G6.

W przypadku produktów z grupy sukienek rysujemy zejście linii talii = 0,5 cm, w tym celu odkładamy 0,5 cm w dół od punktu T3 i otrzymujemy punkt T31. Od tego punktu rysujemy poziomą linię w lewo o długości równej szerokości G3G6.

Aby skonstruować szerokość szyjki półki Ssh/3 + Pshgor = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 cm, przechodzimy poziomo od punktu A3 w lewo i otrzymujemy punkt A4. Głębokość szyi obliczamy ze wzoru A3A4 +1,0 = 8,2 cm i rysujemy promień z punktów A4 na pionie A3T3 i otrzymujemy punkt szyi A5. Z kolei z punktów A5 i A4 o promieniu równym głębokości szyjki wykonujemy szeryfy i otrzymujemy punkt pomocniczy A3", z którego rysujemy łuk szyjki półki.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 14.

Krok 9

Ryc.15

Od punktu A4 odsuwamy najwyższy punkt gruczołów sutkowych o promieniu Br = 27,5 cm i otrzymujemy punkt G7.

Na przecięciu dwóch łuków o promieniu wysokości klatki piersiowej od punktu G7 i promieniu otworu strzałki od punktu A4 znajdujemy punkt A9.

Łączymy punkty A9 i A4 z punktem G7 i otrzymujemy zaszewkę na klatkę piersiową na przód.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 15.

Krok 10

Ryż. 16

Aby wyznaczyć punkty pomocnicze należy obliczyć położenie punktu P4 na odcinku a2G4. Aby to zrobić, odległość P1G1 (z rysunku) - 1,0 cm = 18,9 - 1,0 = 17,9 cm, otrzymujemy odległość P4G4. Następnie tę odległość G4P4/3 = 6,0 cm i podnieś tę odległość od punktu G4 w górę i otrzymaj punkt P6.

Punkt P5 otrzymuje się na przecięciu łuków z punktu A9 - szerokość ramion = 13,3 cm i z punktu P6 równą odległości P6P4 = 11,9 cm.

Rysujemy linię ramion przez punkty A9P5.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 16.

Krok 11

Ryc.17

Aby skonstruować pachę półki, narysuj linię pomocniczą, pośrodku której ustawimy prostopadłą o długości 1,0 cm.

Z narożnika G4 w celu skonstruowania podkroju pachy rysujemy dwusieczną Шр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 cm.

Przez punkty P5 - P6 - G2 i skonstruowane prostopadłe rysujemy linię otworu na ramię półki.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 17.

Budowa linii bocznych

Krok 12

Ryż. 18

Konstruowanie linii bocznych wzdłuż linii klatki piersiowej zaczniemy od punktu G4 – jest to środek podkroju pachy. Od punktu G4 w dół rysujemy linię pionową, jest to linia środkowa szwu bocznego.

Na przecięciu z linią talii, bioder i pośladków otrzymujemy odpowiednio punkty T2-B2-H2.

Aby zaprojektować szew boczny, weź 0,4*R-r z talii = 0,4*11,5 = 4,6 i podziel tę ilość przez dwa, ponieważ jest to kompletne rozwiązanie zaszewki w szwie bocznym. Aby to zrobić, 4,6/2 = 2,3 cm i odłóż w każdym kierunku od punktu T2. I otrzymujemy punkty T21 i T22.

Następnie obliczamy rozwinięcie wzdłuż bioder, w tym celu (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 cm. Dzielimy to również na pół 2/2 = 1,0 cm, aby odłożyć ekspansję biodra po obu stronach punktu B2. I zdobywamy punkty B21 i B22.

W tym przykładzie konstrukcji sukienkę pozostawimy na dole o prostej sylwetce, dlatego wzdłuż linii dołu wzdłuż szwu bocznego odłożymy te same wartości, co wzdłuż bioder. I otrzymujemy punkty H21 i H22.

Przez punkty G4-T21-B22-H22 i G4-T22-B21-H21 rysujemy linie bocznego szwu przodu i tyłu.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 18.

Krok 13

Ryż. 19

Aby skonstruować zaszewkę wzdłuż linii talii z tyłu, określamy położenie zaszewki wzdłuż linii talii z tyłu, w tym celu odległość T1T21/2 = 21,8/2 = 10,9 cm i otrzymujemy punkt T4.

Następnie obliczamy rozwiązanie zakładek wzdłuż linii talii (R-r w talii - R-r w talii) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 cm. Również to rozwiązanie dzielimy na pół 3,8/2 = 1,9 i odstawiamy z punktu T4 i zdobądź punkty T41 i T42.

Wysokość lotki od pasa w górę i w dół wynosi 15,0 cm - otrzymujemy odpowiednio punkty K1 i K2.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 19.

Krok 14

Ryż. 20

Aby skonstruować zaszewkę wzdłuż linii talii półki, wykorzystujemy położenie środka skrzyni na półce; w tym celu od linii talii od punktu T6 obniżamy pion do linii bioder - otrzymujemy punkt T5.

Następnie obliczamy rozwiązanie zakładki wzdłuż linii talii R-r na zewnątrz talia - R-r na zewnątrz talia-R-r na zewnątrz sp = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 cm. Dzielimy również to rozwiązanie na pół 3, ½ = 1,55 i odsuwamy od punktu T5 i zdobądź punkty T51 i T52.

Wysokość zaszewki od pasa w górę i w dół jest taka sama jak z tyłu 15,0 cm - otrzymujemy punkty K3 i K4.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 20.

Krok 15

Ryż. 21

Aby zbudować linie reliefowe, konieczne jest przeniesienie części zaszewki piersiowej z przodu. Aby to zrobić, wykonując nacięcie równe odległości dekoltu od zaszewki z tyłu = 4,0 cm, odłóż 4,0 cm na linii ramion półki i uzyskaj punkt A81.

Łączymy punkt A81 z punktem G7 - jest to długość promienia przenoszenia strzałki skrzyniowej = 26,3 cm.

Teraz z punktu A4 odkładamy promień A4A8 równy przekroju A9A81 = 4,0 cm, kładziemy pierwsze nacięcie, a od punktu G7 o promieniu równym odcinku A81G7 wykonujemy drugie nacięcie. Na przecięciu promieni otrzymujemy punkt A8. Następnie łączymy punkty A8 i G7 oraz punkty A8 i A4 - otrzymujemy linię pobocza do linii podcięcia półki i odcinek podcięcia półki.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 21.

Krok 16

Ryż. 22

Aby zaprojektować dolną linię produktu, należy obniżyć linię środkową półki - obniżenie dolnej linii H3H31 wynosi 1,0 cm.

Opuszczamy linie półki i reliefów z tyłu do dolnej linii i otrzymujemy odpowiednio punkty H4 i H5.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 22.

Ryż. 23

Konstrukcja sukienki dobiegła końca i nasz rysunek powinien wyglądać jak na ryc. 23.

Krok 17

Ryż. 24

Następnie musisz przenieść główne części półki, cylinder półki, tył i cylinder z tyłu na kalkę i dodać naddatki na szwy.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 24.

Jeśli to Twoje pierwsze kroki w projektowaniu, to projekt należy sprawdzić, czyli uszyć sukienkę z makiety i przymierzyć, aby mieć pewność, że nie ma błędów w obliczeniach i konstrukcji.

Ponadto po zbudowaniu należy dodać szczegóły okładzin dekoltu i podkrojów pach z tyłu i przodu. A także, w razie potrzeby, elementy dekoracyjne - karczki, falbanki, lamówki itp.

Zdjęcie: strona internetowa
Tekst i ilustracje: Olga Kuznetsova
Materiał przygotowany przez Annę Sobolevę

Sukienka może dodać Ci kobiecości i piękna, przekazać Twój romantyczny lub zmysłowy nastrój, podkreślić atuty Twojej sylwetki i ukryć mankamenty, optycznie wyszczuplić sylwetkę. Sukienka może Cię uratować w sytuacji, gdy nie masz czasu na dopasowanie bluzki do spódnicy czy spodni, marynarki itp. Dzięki różnorodności fasonów sukienkę można wykorzystać do stworzenia różnorodnych stylizacji: od biznesowych po seksowne. Najważniejsze jest, aby wybrać odpowiedni styl ubioru dla swojej sylwetki.

MODELOWANIE SUKIENKI DLA FIGURY TRÓJKĄTNEJ (GRUSZKA).

Figura typu gruszka jest bardzo kobieca, jednak czasami sprawia właścicielce pewne trudności przy wyborze gotowej sukienki ze względu na różnicę w obwodzie bioder i klatki piersiowej. Nie denerwuj się. Najpierw zastanówmy się, jaki styl wybrać. Zwężamy dół i skupiamy się na górnej części: dekolt w kształcie łódki, duży kołnierz, dekolt, jasny nadruk w górnej części sukienki, dół może być lekko rozkloszowany, nie zapomnij o zastosowaniu kontrastowych elementów wstawki biegnące wzdłuż sukni i optycznie modelujące sylwetkę, a także nieco podwyższony stan, dopasowane do butów szpilki i rajstopy optycznie wyszczuplą sylwetkę. Staramy się unikać dekoracji w okolicy bioder, naszytych kieszeni, draperiów, poprzecznych pasków i dużych nadruków.

Na przykład modelarski wybierzemy prostą suknię płaszczową stworzoną na bazie wzoru z sąsiadującą sylwetką. Stylizacja jest o tyle ciekawa, że ​​linie modelki tworzące sylwetkę najlepiej oddają niższy typ kobiecej sylwetki. Ciemne wstawki biegnące wzdłuż bocznych szwów pomogą wizualnie ukryć szerokość bioder, a biała, poszerzająca się sylwetka wyeksponuje smuklejszą sylwetkę na pierwszy plan. Ale tutaj nie można przesadzać z nadmiernym zwężaniem spódnicy, a jeśli różnica w obwodzie klatki piersiowej i bioder jest duża, lepiej spódnicę nieco poszerzyć w kierunku dołu.

Modelowanie. Na elementach wzoru z tyłu i przodu narysuj linie reliefowe modelu biegnące od podkrojów pach do dołu sukienki przez zaszewki w talii z tyłu, część roztworu przenieś na linię środkową pleców, aby uzyskać najlepsze dopasowanie w tym miejscu . Otwórz zaszewkę na klatkę piersiową w miejscu pachy. Pozostaje tylko zaznaczyć dodatek na szczelinę. Jeżeli różnica w obwodach talii i bioder jest duża, a otwory zaszewek do przymiarki są większe niż 3-3,5 cm każda, zaszewkę należy podzielić na dwie, w przeciwnym razie w gotowym produkcie pojawią się nieestetyczne zagniecenia w obszarze talii .

W drugiej opcji modelowania sugerujemy poszerzenie spódnicy ku dołowi, nadając jej sylwetkę tzw.

Modelowanie sukienki dla typu sylwetki „Odwrócony Trójkąt”.

Twoją mocną stroną są wąskie biodra i długie, smukłe nogi. Skupiamy się na nich. Cały wystrój, jasne nadruki są na spódnicy. Zmniejszamy szerokość ramion, tutaj pomogą nam raglanowe rękawy lub w ogóle brak rękawów w letnich ubraniach, sukienka z paskiem na jednym ramieniu, grecka sylwetka, luźna tunika, sukienka z tulipanową spódnicą może zostań ratownikiem i bądź kochany w swojej garderobie. Można sobie pozwolić na noszenie pełnych, szerokich spódnic, spódnic lub spodni z peplum, sukienek o prostym kroju, ale niezbyt obszernych i szerokich, z pionowymi szwami lub lamówkami.

Sukienka może dodać Ci kobiecości i piękna, przekazać Twój romantyczny lub zmysłowy nastrój, podkreślić atuty Twojej sylwetki i ukryć mankamenty, optycznie wyszczuplić sylwetkę. Sukienka może uratować Cię w sytuacji, gdy nie masz czasu na dopasowanie bluzki do spódnicy czy spodni, marynarki itp. Dzięki różnorodności fasonów możesz za pomocą sukienki stworzyć przeróżne stylizacje: od biznesowy i seksowny. Najważniejsze jest, aby wybrać odpowiedni styl ubioru dla swojej sylwetki. MODELOWANIE SUKIENKI DLA FIGURY TRÓJKĄTNEJ (GRUSZKA).

Figura typu gruszka jest bardzo kobieca, jednak czasami sprawia właścicielce pewne trudności przy wyborze gotowej sukienki ze względu na różnicę w obwodzie bioder i klatki piersiowej. Nie denerwuj się. Najpierw zastanówmy się, jaki styl wybrać. Zwężamy dół i skupiamy się na górnej części: dekolt w kształcie łódki, duży kołnierz, dekolt, jasny nadruk w górnej części sukienki, dół może być lekko rozkloszowany, nie zapomnij o zastosowaniu kontrastowych elementów wstawki biegnące wzdłuż sukni i optycznie modelujące sylwetkę, a także nieco podwyższony stan, szpilki i dopasowane do butów rajstopy optycznie wyszczuplą sylwetkę. Staramy się unikać dekoracji w okolicy bioder, naszywanych kieszeni, draperiów, poprzecznych pasków i dużych nadruków.

Dla przykładu modelarskiego wybierzemy prostą suknię płaszczową stworzoną przez na wzór sąsiednia sylwetka. Stylizacja jest o tyle ciekawa, że ​​linie modelki tworzące sylwetkę najlepiej oddają niższy typ kobiecej sylwetki. Ciemne wstawki biegnące wzdłuż bocznych szwów pomogą wizualnie ukryć szerokość bioder, a biała, poszerzająca się sylwetka wyeksponuje smuklejszą sylwetkę na pierwszy plan. Ale tutaj nie można przesadzać z nadmiernym zwężaniem spódnicy, a jeśli różnica w obwodzie klatki piersiowej i bioder jest duża, lepiej spódnicę nieco poszerzyć w kierunku dołu.

Modelowanie. Na elementach wzoru z tyłu i przodu narysuj linie reliefowe modelu biegnące od podkrojów pach do dołu sukienki przez zaszewki w talii z tyłu, część roztworu przenieś na linię środkową pleców, aby uzyskać najlepsze dopasowanie w tym miejscu . Otwórz zaszewkę na klatkę piersiową w miejscu pachy. Pozostaje tylko zaznaczyć dodatek na szczelinę. Jeżeli różnica w obwodach talii i bioder jest duża, a otwory zaszewek do przymiarki są większe niż 3-3,5 cm każda, zaszewkę należy podzielić na dwie, w przeciwnym razie w gotowym produkcie pojawią się nieestetyczne zagniecenia w obszarze talii .

W drugiej opcji modelowania sugerujemy poszerzenie spódnicy ku dołowi, nadając jej sylwetkę tzw.

Modelowanie sukienki dla typu sylwetki „Odwrócony Trójkąt”.

Twoją mocną stroną są wąskie biodra i długie, smukłe nogi. Skupiamy się na nich. Cały wystrój, jasne nadruki są na spódnicy. Zmniejszamy szerokość ramion, tutaj pomogą nam raglanowe rękawy lub brak rękawów - wszystko w letnich ubraniach, sukienka z paskiem na jednym ramieniu, grecka sylwetka, luźna tunika, sukienka z tulipanową spódnicą może stać się ratownik i bądź kochany w swojej garderobie. Można sobie pozwolić na noszenie pełnych, szerokich spódnic, spódnic lub spodni z peplum, sukienek o prostym kroju, ale niezbyt obszernych i szerokich, z pionowymi szwami lub lamówkami.

Jako przykład przyjrzyjmy się modelowaniu wzoru na prostą sukienkę odpowiednią dla danego typu sylwetki. Model posiada dopasowany gorset bez rękawów oraz spódnicę w kształcie tulipana, która dodaje objętości biodrom. Sukienka jest odcinana w talii, z przodu spódnicy znajdują się dwie przeciwległe fałdy, a z tyłu spódnicy rozcięcie.

Modelowanie zacznijmy od nałożenia linii reliefowych na detale tyłu i przodu podstawowego wzoru sąsiedniej sylwetki (jeśli zależy Ci na większym dopasowaniu lub wybrany materiał jest dzianinowy, możesz zastosować wzór bazowy sąsiednia sylwetka). Zaszewki talowe na przednim panelu spódnicy układamy w fałdy - część spódnicy odcinamy od końca zaszewek pionowo w dół, rozsuwamy części tak, aby w górnej części uzyskać odstęp około 6-8 cm tworząc głębokie przeciwfałdy. Na dole zachowamy objętość spódnicy w jej pierwotnej formie.

Modelowanie sukni dla typu klepsydry

Sylwetka klepsydry jest najbardziej kobieca, to ona słusznie uważana jest za wzór do naśladowania i staramy się przybliżyć do niej naszą sylwetkę, choćby za pomocą ubioru. Szczęśliwe kobiety to te, które mają ten typ budowy ciała. Główną radą jest skupienie się na talii, w ten sposób jeszcze bardziej podkreślisz swoją kobiecość i seksualność. Dekolt, kokardki, ołówkowe spódnice, szpilki – to Twój look, w którym wygrywają obie strony.

Wymodelujmy taką prostą sukienkę w dwóch wersjach.

Model na pierwszy rzut oka dość prosty, jednak przy odpowiednim doborze tkanin i dodatków robi ogromne wrażenie. Do modelowania potrzebny będzie nam wzór na podstawę sąsiedniej sylwetki oraz wzór rękawa. Sukienka jest odcinana w talii, spódnica poszerzana ku dołowi. Zaszewki dopasowane do klatki piersiowej przenoszone są na dekolt: w pierwszej wersji zaszewki z dekoltu są wszyte z naddatkiem na zewnątrz, mały rękaw z zakładką, w drugiej wersji zaszewki na piersi są rozłożone w fałdach sięgająca od dekoltu, nie ma rękawów.

Modelowanie. Krok 1 - na plecach można pominąć zaszewkę podkreślającą okrągłość ramion, ponieważ Dekolt z tyłu jest dość głęboki i szeroki, jednak wielkość rozcięcia należy odjąć od długości ramion, aby nie zachwiać równowagi. Dla ułatwienia modelowania zaszewkę z półki przeniesiemy w otwór na pachę. Przecinamy elementy wzoru spódnicy wzdłuż, od zakładek w dół.

Następnie krok 2 modelowania. Zarysujmy nowy dekolt zgodnie ze szkicem. Na dekolt przeniesiemy zaszewkę talową z półki, tam też przeniesiemy zaszewkę z podkroju pachy. Projektując odciętą sąsiednią sylwetkę, wzór części półki należy obniżyć w pasie o 1 cm, zapewni to lepsze dopasowanie i zapobiegnie podciąganiu się w gotowej formie. Spódnica. Części wzoru powstałego po wycięciu części spódnicy łączymy tak, aby zaszewki otwierały się ku dołowi. Dopasujmy boczne nacięcia i dół produktu.

Modelowanie rękawów. Najpierw skróć długość do wymaganej długości. Używając pionowych nacięć biegnących od rąbka do dołu części, a następnie rozsuwając części wzoru, zaprojektuj fałdę przeciwną.

W drugiej wersji sukienki zaszewki z przodu przekładają się na fałdy rozciągające się od dekoltu. Modelowanie rozważymy poniżej.

Sukienka modelująca dla typu sylwetki owalnej (jabłko).

Figura owalna (jabłko). W epoce Rubensa kobiety o tego typu sylwetce były ideałem doskonałości. Sylwetka wizualnie przypomina literę „o”. Strategią w doborze odpowiedniego ubrania będzie podkreślenie i podkreślenie talii, można to osiągnąć wybierając sukienkę nieco szerszą w kierunku dołu, a także stosując paski, ozdobne wstawki optycznie węższe w górnej części talii; sukienkę należy lekko poszerzać, np. stosując dekolt w kształcie litery V, kołnierzyki. Pasują do Ciebie sukienki z płaszczem, sukienki kopertowe, sukienki z niskim stanem i sukienki w kształcie litery A.

Jako przykład spójrzmy na tę sukienkę. Jest o tyle ciekawa, że ​​posiada kontrastową ozdobną linię biegnącą wzdłuż sukni. Wizualnie znacznie wydłuża sylwetkę i wyszczupla. Dodatkowo sukienka jest luźna w pasie i lekko rozszerza się ku dołowi, co jest niewątpliwym plusem przy tego typu sylwetce. Wyraźne linie kroju i wybór materiału zachowującego kształt tworzą pożądany wygląd i podkreślają figurę jako całość. Do symulacji tego modelu użyjemy podstawowego wzór bazowy przylegająca sylwetka dla lepszego dopasowania.

Modelowanie. Prostujemy boczne nacięcia części, ponieważ Sukienka ma prostą, luźną sylwetkę. Przenieś zaszewkę na wybrzuszeniu klatki piersiowej na szew boczny i zaznacz linię reliefu. Skróć wzór rękawa tuż nad łokciem.

W otrzymanych szczegółach obrysujemy przedni karczek i odetniemy go.

Modelowanie sukienki dla typu sylwetki Prostokąt

Postać kobieca typu prostokątnego. W przypadku nowoczesnych modeli jest to najbardziej typowe. Dlatego przy zakupie gotowych ubrań zwykle nie ma problemów, ale czasami naprawdę chcesz czegoś wyjątkowego! I tu z pomocą przychodzą nasze porady i wzory modelarskie! Kobiety o tym typie sylwetki nie muszą starać się wyglądać jak Merlin Mo
nro czy Sophia Loren, to nie w twoim stylu. Sukienki i ubrania na wzór Twiggy, Kate Moss, Nicole Kidman i samej Coco Chanel są tym, do czego dążymy.

Wybraliśmy odpowiednią sukienkę na lekcję modelowania. Tym razem będziemy potrzebować wzoru o prostej sylwetce. Sukienka jest bez rękawów, luźna, z zakładką biegnącą od dekoltu w dół, zapinaną u dołu, co nadaje produktowi owalną sylwetkę. W bocznych szwach można wykonać kieszenie.

Modelowanie odbywa się na podstawowym wzorze sukienki o prostej sylwetce, bez zakładek. Na początek pozbądźmy się zaszewki z tyłu, na półce dodamy głębokość zagięcia, odkładając odległość 12-15 cm od środka części. Należy pamiętać, aby u góry sukienka ma jedną kontrafałdę, na dole dwie - jednostronne, głębokości układają się w stronę szwów bocznych. Linie bocznych szwów zaprojektowano tak, aby tworzyły owalną sylwetkę. Model ten powinien być długi przed kolano, w innym przypadku może dojść do nadmiernego zwężenia na dole.

No cóż, nasza lekcja dobiegła końca, nauczyliśmy się tworzyć proste wykroje sukienek na podstawie podstawowego wzoru, takie, z którymi początkujący poradzą sobie z modelowaniem i szyciem, a także rozmawialiśmy o typach sylwetki. Myślę, że teraz możesz zadowolić się nową rzeczą. Powodzenia i twórczego nastroju!

Oszczędzaj, żeby nie stracić

23:36 Nieznany 69 komentarzy

Witajcie drodzy czytelnicy!
Szyjąc proste ubrania, możesz obejść się bez wzoru, w przypadku ubrań o skomplikowanych stylach będziesz już potrzebował wzoru - papierowego szablonu, z którego wycinane są części tkaniny. Jeśli wybierasz pomiędzy gotowym wzorem a rysunkiem projektowym, polecam drugą opcję.
Nawet jeśli dopiero zaczynasz szyć, tworzenie wzorów pomoże Ci szybko zrozumieć i opanować zasady projektowania odzieży. Dodatkowo wzór wykonywany jest według Twoich indywidualnych wymiarów, co oznacza, że ​​przyszły produkt będzie dobrze pasował do Twojej sylwetki; gotowe wzory nie gwarantują takiego efektu, gdyż każda z nas ma swoje własne cechy anatomiczne sylwetki. I wreszcie tworzenie wzorów to interesujący i ekscytujący proces!
W tym artykule dowiemy się, jak zbudować podstawowy wzór sukienki, korzystając z metody Tatiany Roslyakowej.
W ostatnim artykule dowiedzieliśmy się, jak wykonać pomiary, które będą nam potrzebne do wykroju sukienki. Przypomnę, że rysunek projektowy jest wykonany tylko dla połowy figury, więc pomiary objętości i szerokości są rejestrowane w połowie rozmiaru. Poniżej zamieszczam tabelkę, w której dla przykładu zapisałem swoje pomiary. Korzystając z tych standardów, wykonam obliczenia, a Ty musisz zastąpić swoje dane.

Nazwa pomiarów i symbole	cm
Obwód połowy szyi (Ssh)
Połowa obwodu klatki piersiowej (Сг)	40,5
Połowa talii (St)
Połowa obwodu bioder (Sb)	44.5
Długość tyłu do pasa (Lts)
Szerokość tyłu (Shs)	16,5
Długość przodu do pasa (Dtp)
Wysokość klatki piersiowej (Vg)
Środek klatki piersiowej (CG)
Długość ramion (Dp)
Długość produktu (Di)

Oprócz pomiarów będziemy potrzebować dodatków na luźne dopasowanie (FO). Zwiększenia te są dodawane do prawie wszystkich wymiarów podczas rysowania konstrukcji; są potrzebne do zapewnienia swobody ruchu i oddychania. W zależności od sylwetki produktu, dodatek na luźny krój różni się rozmiarem. Dodatki różnią się także dla stylów ubioru (spodnie, kurtki, płaszcze itp.), ponadto obowiązują osobne ulgi dla różnych rodzajów tkanin. Różne metody tworzenia wzorów wskazują na różne przyrosty dla tych samych sylwetek i stylizacji, dlatego bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na przyrosty, które są wskazane w metodzie. Ale na razie uczymy się budować bazę sukienki, dlatego proponuję Wam dwie sylwetki: dopasowaną i półdopasowaną z następującymi domieszkami:

Należy pamiętać, że przyrosty podane w tabeli są dodawane w całości do połowy wymiarów. Oznacza to, że jeśli obwód klatki piersiowej wynosi 81 cm, wówczas połowa obwodu klatki piersiowej = 40,5 cm dla dopasowanej sylwetki, do 40,5 cm dodaje się wzrost luźnego kroju o 3 cm, co oznacza, że ​​przyszły produkt wzdłuż linia klatki piersiowej będzie o 6 cm większa. Dodatkowo dodatek wzdłuż linii klatki piersiowej rozkłada się pomiędzy elementy wzoru w następującej proporcji:
szerokość tyłu - 30%
szerokość półki - 20%
Szerokość pod pachami - 50%.

rozkład wzrostu wzdłuż linii klatki piersiowej

Wszystkie uwzględnienia luźnego dopasowania do tych i innych wymiarów wskażę we wzorach podczas tworzenia wzoru. W tym artykule zbudujemy sukienkę o dopasowanej sylwetce.
Zacznijmy od rysunku . Konieczne jest przygotowanie kartki papieru, której długość powinna być o 10-15 cm większa niż długość przyszłej sukienki. Jeśli nigdy wcześniej nie robiłaś wzorów, radzę wykonać wszystkie rysunki na papierze milimetrowym w rolce, który można kupić w sklepie z artykułami biurowymi. Rysowanie na tym papierze to przyjemność! Rysunki są dokładne i gładkie. Długość sukienki . W lewym górnym rogu kartki papieru narysuj kąt prosty o wierzchołku w punkcie P, oddalając się o 5 cm od górnej krawędzi. Od punktu P w dół po linii prostej odkładamy wartość równą długości sukni i wyznaczamy punkt H (odcinek PH = Di = 85 cm).

Szerokość sukienki. Od punktu P po prawej stronie odkładamy połowę obwodu klatki piersiowej + 3 cm (dodanie dla luźnego dopasowania) i umieszczamy punkt P 1 (odcinek PP 1 = Cr + CO = 40,5 + 3 = 43,5 cm) . Od punktu H po prawej stronie odkładamy odcinek równy PP 1 i umieszczamy punkt H 1 (odcinek HH 1 = PP 1 = 43,5 cm). Połącz punkty P 1 i H 1

Wcięcie w talii . Od punktu P w dół mierzymy długość pleców do pasa + 0,5 cm i ustalamy punkt T (RT = Dts + CO = 40 + 0,5 = 40,5 cm). Od punktu T rysujemy prostą w prawo, aż przetnie się ona z prostą P 1 H 1 i oznaczymy punkt przecięcia jako T 1 .

Linia bioder . Od punktu T w dół odkładamy 1/2 długości pleców do pasa i umieszczamy punkt B (TB=1/2Dts=40:2=20cm). Od punktu B w prawo rysujemy linię prostą, aż przetnie się ona z linią P 1 H 1 i punkt przecięcia oznaczamy jako B 1.

Szerokość tyłu . Od punktu P po prawej stronie odłóż szerokość tyłu + 0,9 cm i umieść punkt P 2 (PP 2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4 cm). Z tego punktu rysujemy linię prostą o dowolnej długości

Szerokość pachy . Z punktu P 2 odłóż 1/4 połowy obwodu klatki piersiowej + 1,5 cm i umieść punkt P 3 (P 2 P 3 = 1/4 Cr + CO = 40,5: 4 + 1,5 = 11,6 cm). Uwaga! Odcinek P 2 P 3 to szerokość pachy, dlatego musisz sam wybrać wynikową wartość tego odcinka, w przyszłości będziemy używać tej wartości; W dół od punktu P 3 rysujemy linię prostą o dowolnej długości.

Wycięcie pod szyją z tyłu . Od punktu P na prawo odkładamy 1/3 połowy obwodu szyi + 0,5 cm i umieszczamy punkt P 4 (PP 4 = 1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5 cm). Od punktu P 4 w górę odłożymy 1/10 połowy obwodu szyi + 0,8 cm i umieścimy P 5 (P 4 P 5 = 1/10Csh + CO = 15:10 + 0,8 = 2,3 cm). Podziel kąt z wierzchołkiem P 4 na pół i narysuj linię prostą, na tej prostej odłóż 1/10 połowy obwodu szyi - 0,3 cm i umieść punkt P 6 (P 4 P 6 = 1/10Сш-СО = 15:10-0,3 = 1,2cm). Połączmy punkty P, P 6 i P 5 gładką linią, a kąt w punkcie P powinien być prosty.

Część barkowa pleców . Od P 2 odkładamy 2,5 cm na ramiona normalne, 3,5 cm na ramiona nachylone, 1,5 cm na ramiona wysokie i umieszczamy punkt P. Połączmy punkty P 5 i P i na tej prostej odejmiemy od P 5 długość ramię + 2 cm na rzutkę i włóż P 1 (P 5 P 1 = Dp+2cm=13+2=15cm). Ponownie na tej linii od punktu P 5 odłóż 4 cm i umieść punkt O (P 5 O = 4 cm). W dół od punktu O odkładamy 8 cm i umieszczamy punkt O 1 (OO 1 = 8 cm). Na prawo od punktu O odłóż 2 cm i umieść punkt O 2 (OO 2 = 2 cm). Połączmy punkty O 1 i O 2, na powstałej linii prostej z punktu O 1 górę odsuniemy 8 cm i umieścimy punkt O 3 (O 1 O 3 = 8 cm). Teraz połączmy punkty O 3 i P 1.

Głębokość pachy . Od P w dół odkładamy 1/4 połowy obwodu klatki piersiowej plus 7cm (dla sylwetki pochylonej plus 7,5cm, dla sylwetki perwersyjnej plus 6,5cm) i wyznaczamy punkt G (PG=1/4Cr+CO=40,5: 4+7,5= 17,6 cm). Przez punkt G poprowadzimy prostą do przecięcia z prostą RN, oznaczającą punkt przecięcia G 1, do prostej P 1 H 1, oznaczającą punkt przecięcia G 3 i punkt przecięcia z linią z punktu P 3 oznaczamy G 2.

Wycięcie pod pachami z tyłu . Od G w górę odkładamy 1/3 odległości PG + 2 cm i ustawiamy P 2 (GP 2 = 1/3 PG + CO = 17,6: 3 + 2 = 7,8 cm). Podziel kąt w punkcie G na pół i odłóż 1/10 szerokości pachy + 1,5 cm i umieść punkt P 3 (GP 3 = 1/10Shpr + CO = 11,6:10 + 1,5 = 2,6 cm) linię podziału GG 2 w połowę i wstaw G 4. Połącz punkty P 1, P 2, P 3 i G 4 gładką linią.

Wycięcie pod pachami z przodu . Od G 2 w górę odkładamy 1/4 połowy obwodu klatki piersiowej + 5 cm (dla postaci pochylonych + 4,5 cm, dla figur perwersyjnych + 5,5 cm) i kładziemy P 4 (G 2 P 4 = 1/ 4Cr+CO=40,5:4+4,5=14,6cm). Od P 4 po lewej stronie odłożymy 1/10 połowy obwodu klatki piersiowej i umieścimy P 5 (P 4 P 5 = 1/10Сг = 40,5:10 = 4 cm). Od G 2 w górę odłożymy 1/3 odcinka G 2 P 4 i umieścimy P 6 (G 2 P 6 = 1/3 G 2 P 4 = 14,6: 3 = 4,8 cm). Punkty P 5 i P 6 łączymy linią przerywaną, dzielimy je na pół i odsuwamy 1 cm od punktu podziału w prawo pod kątem prostym. Podziel kąt w punkcie G 2 na pół i odłóż 1/10 szerokości pachy + 0,8 cm i zaznacz punkt P 7 (G 2 P 7 = 1/10Shpr + CO = 11,6:10 + 0,8 = 1,9) . Połączmy punkty P 5, 1, P 6, P 7 i G 4 gładką linią.

Półka wycięta pod szyję . Od G 3 w górę odłóż 1/2 połowy obwodu klatki piersiowej + 1,5 cm (dla pochylonych postaci + 1 cm, dla perwersyjnych postaci + 2 cm) i włóż P 7 (G 3 P 7 = 1/2Cr + CO = 40,5: 2 + 1 = 21,2 cm). Z G 2 odejmiemy tę samą wartość w górę i umieścimy punkt P 8 (G 2 P 8 = G 3 P 7 = 21,2 cm). Połącz punkty P 7 i P 8. Teraz od punktu P 7 po lewej stronie odłożymy 1/3 połowy obwodu szyi + 0,5 cm i umieścimy P 9 (P 7 P 9 = 1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5 cm ). W dół od punktu P 7 odkładamy 1/3 połowy obwodu szyi + 2 cm i umieszczamy punkt P 10 (P 7 P 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7cm). Połączmy punkty P 9 i P 10 i podzielmy powstały odcinek na pół. Z punktu P 7 rysujemy prostą przez punkt podziału odcinka P 9 P 10 i na tej prostej odkładamy 1/3 połowy obwodu szyi + 1 cm i umieszczamy punkt P 11 ( P 7 P 11 = 1/3Сш+СО=15:3+1= 6 cm). Połączmy punkty P 9, P 11, P 10 gładką linią, zachowując kąt prosty w punkcie P 10.

Część barkowa linii przedniej i piersiowej . Od G 3 po lewej stronie odłóż pomiar środka klatki piersiowej i umieść G 6 (G 3 G 6 = Cg = 9 cm). Od G 6 rysujemy linię w górę, aż przetnie się ona z linią P 7 P 8, oznaczając punkt przecięcia jako P 12. Od P 12 w dół odłóż pomiar wysokości klatki piersiowej i umieść punkt G 7 (P 12 G 7 = Bg = 25 cm). Z punktu P 12 odejdziemy 1 cm i odłożymy P 13 (P 12 P 13 = 1 cm). Połącz punkty P 9 i P 13. I łączymy punkty P 13 i P 5 linią przerywaną. Wzdłuż tej linii od punktu P5 w prawo odkładamy długość ramienia minus wartość odcinka P 9 P 13 i minus 0,3 cm, umieszczamy punkt P 14 (P 5 P 14 = Dp-P 9 P 13 -0,3 = 13-3-0, 3=9cm). Od punktu G 7 do punktu P 14 rysujemy odcinek równy odcinka G 7 P 13 i umieszczamy punkt P 15 (G 7 P 15 = G 7 P 13). Połącz punkty P 5 i P 15.

Linia szwu bocznego . Od G w prawo odłóż 1/3 szerokości podkroju pachy i umieść punkt G 5 (GG 5 = 1/3Wpr = 11,6:3 = 3,8 cm). Narysuj linię pionową przechodzącą przez punkt G 5. Na przecięciu z linią pachy umieścimy punkt B, na przecięciach z liniami talii, bioder i pośladków umieścimy punkty T 2, B 2, H 2.

Określanie rozwiązania rzutek wzdłuż linii talii . Do pomiaru połowy talii (St+CO=29+1=30 cm) dodajemy 1 cm, odejmujemy tę wartość od szerokości sukienki wzdłuż linii TT 1 (43,5-30=13,5 cm). W ten sposób obliczyliśmy całkowitą ilość rozwiązań rzutek wzdłuż linii talii, tj. 13,5cm.

• wielkość przedniego otworu na strzałkę = 0,25 całkowitego otworu na strzałkę (13,5 x 0,25 = 3,4 cm),

• rozmiar otworu darta bocznego = 0,45 całkowitego otworu (13,5 x 0,45 = 6 cm),

• wielkość rozcięcia z tyłu = 0,3 całkowitego rozcięcia (13,5 x 0,3 = 4,1 cm)

Określanie szerokości sukienki wzdłuż linii bioder . Dodaj 1 cm do połowy obwodu bioder (Sb + CO = 44,5 + 1 = 45,5 cm). Od otrzymanej wartości odejmij szerokość sukienki wzdłuż linii BB 1 (45,5-43,5 = 2 cm). Wynik rozłożymy równomiernie pomiędzy półkę i tył (po 1 cm). Strzałka boczna . Od B 2 w lewo i w prawo odkładamy powstałą różnicę (w moim przykładzie 1 cm) i umieszczamy punkty B 3 i B 4. Od T 2 w lewo i w prawo odłóż połowę roztworu bocznej strzałki (6:2 = 3 cm) i umieść T 3 i T 4. Połączmy punkt B z punktami T 3 i T 4. Połącz punkty T 3, B 4 i T 4, B 3 linią przerywaną, podziel te odcinki na pół, odsuń 0,5 cm od punktów podziału na bok i teraz je połącz, narysuj bok przecięty gładkimi liniami przez punkty T 3, 0,5 i B 3 oraz punkty przelotowe T 4, 0,5, B 4. Linia talii półki . Od punktu P 7 w dół odłóż pomiar długości przodu do talii + 0,5 cm i umieść T 5 (P 7 T 5 = Dtp + CO = 42 + 0,5 = 42,5 cm). Połącz punkty T 4 i T 5 gładką linią, zachowując kąt prosty w punkcie T 5.

Linia bioder półki . Od B 1 w dół odłóż wartość odcinka T 1 T 5 i wstaw B 5 (B 1 B 5 = T 1 T 5. Połącz punkty B 3 i B 5 gładką linią, zachowując kąt prosty w punkcie B 5 Dart na półce . Od G 6 w dół rysujemy linię prostą, aż przetnie się z linią BB 1. Przecięcia z liniami talii i bioder oznaczamy punktami T 9 i B 7. Od T 9 w lewo i w prawo odłóż połowę roztworu przedniej strzałki (3,4:2 = 1,7 cm) i umieść T 10 i T 11. Od G 7 w dół i od B 7 w górę odłóż 4 cm, umieść punkty i połącz je z T 10 i T 11.

Tylna strzałka . Podzielmy odcinek GG 1 na pół i oznaczmy punkt podziału jako G 8. Od G 8 obniżamy linię w dół, aż przetnie się z linią BB 1. Na przecięciach z linią talii i linią bioder umieścimy punkty T 6 i B 6. Od T 6 po lewej i prawej stronie odłóż połowę roztworu tylnej strzałki (4,1:2 = 2 cm) i umieść T 7 i T 8. Od G 8 w dół odłóż 1 cm, od B 6 w górę odłóż 3 cm. Łączymy te punkty z T 7 i T 8

Dolna część półki . Z B 3 i B 4 rysujemy linie w dół do przecięcia z linią prostą HH 1 i wyznaczamy punkty H 3 i H 4. Od H1 w dół odejmiemy wartość odcinka T 1 T 5 i umieścimy punkt H 5 (H 1 H 5 = T 1 T 5). Połącz punkty H 3 i H 5 gładką linią, zachowując kąt prosty w punkcie H 5.

Półka - przednia część produktu

Szyja - dekolt

Otwór na pachę - wycięcie na rękawy (rozcięcie od ramion do szwów bocznych w celu połączenia rękawów ze stanikiem)

Strzałka - nadmiar materiału schowany w szwie. Za pomocą rzutek nadaje się produktowi niezbędne kształty.
Oprócz sukienki można stworzyć wzór na wszyty rękaw z jednym szwem.

Informacje przygotowane na podstawie materiałów autora Zasoby internetowe Valentiny Niviny

Administrator 2015-06-15 o 4:37

Pozdrawiam, przyjaciele. Mam jeden kurs wideo na temat szycia sukienki. Ale w samym kursie nie ma wzorców. Popełniłem błąd. Nie myślałem tak.

Uzupełniam lukę w swojej pracy i teraz podpowiem jak z prostego podstawowego wzoru sukienki z rękawkiem zrobić dokładnie taką sukienkę jak na zdjęciu powyżej. I na bazie bazy wymodelujemy sukienkę. Baza to podstawowy wzór. Bez modelowania na bazie możesz uszyć sukienkę - np. Pochwę.

Nawiasem mówiąc, jeśli nie masz jeszcze kursu szycia takiej sukienki (nawiasem mówiąc, jest darmowy), to go zdobądź.

Nasza obcisła sukienka jest dopasowana, a zaszewki w talii pozostają na swoim miejscu. Mój podstawowy wzór sukienki do bioder polega na oszczędzaniu na drukowanych prześcieradłach. Dlatego pierwszym krokiem w modelowaniu będzie uzupełnienie brakującej długości podstawy sukienki i wyeliminowanie nadmiaru długości w rękawie.

Drugą rzeczą, którą zawsze staram się robić, jest wyrzucenie wszystkiego, co niepotrzebne wzdłuż konturów wzoru - czyli wzdłuż dekoltu.

Tutaj po prostu poszerzymy dekolt wzdłuż szwów barkowych o 1,5 cm i pogłębimy go na środku przodu o 4,5-7 cm, na środku tyłu o 1 cm.

Wycięcie z przodu zaprojektowano w ten sposób: dwie linie pomocnicze narysowano względem siebie pod kątem prawie 90 stopni, a narożnik zaokrąglono. Przekonaj się, jak pięknie będzie Ci się to wydawać.

Zmiana szyi

I nieostrożnym pociągnięciem zaostrzamy kształt konturu wzoru - zwężamy spódnicę po 2,5 cm z każdej strony bocznego szwu. Dla rozmachu. W tym miejscu trochę zwolnię i opowiem Wam o jednym przypadku.

Kiedyś zwęziłam spódnicę mojej klientce, tak że była na nią za mała. Rozumowałem prosto: cóż, narysuję nową zwężającą się linię od linii bioder do dołu spódnicy. W końcu nie wpłynie to na obwód bioder, co oznacza, że ​​​​wszystko będzie w porządku z rozmiarem. Ale nie wyszło w porządku. Spódnica zrobiła się wąska, choć wszystko było zgodne ze standardami klientki.

Usiadłem, żeby pomyśleć. Wymyśliłam to - zwykle zaznaczałam linię bioder na szwie bocznym, jak zwykle 19,6 cm w dół od linii talii - przy średnim wzroście. I od tego momentu zawęziła zakres. Ale nie wziąłem pod uwagę wystających pośladków. A najbardziej wystający punkt pośladków od linii talii czasami sięga 20 cm.

I te wypustki nie pasowały do ​​mojego zwężenia. Wniosek - teraz zwężę spódnicę wzdłuż szwu bocznego nie od linii bioder, ale od linii najbardziej wystającego punktu pośladków.

Zwężenie do linii dolnej rysujemy gładką linią, starając się stworzyć kąt prosty pomiędzy szwem bocznym a linią dolną.

zawęzić dół spódnicy

No cóż, to wszystko, uporządkowaliśmy podstawowe kształty wykroju, teraz przesuńmy zaszewkę na klatkę piersiową od szwu barkowego do szwu bocznego.

konwersja strzałki na klatkę piersiową

Zaprojektujmy odcięty karczek z przodu i z tyłu sukienki.

Głównym punktem, na którym będziemy się opierać podczas konstruowania tego jarzma, jest linia podstawy klatki piersiowej. Można to zmierzyć na takiej figurze:

wzdłuż przodu od linii talii w górę - do punktu poniżej nasady gruczołu piersiowego i odkładając tę ​​odległość na wzorze, narysuj linię prostopadłą do środka przodu.

Od powstałej linii w dół odłóż szerokość karczku - 6 cm i narysuj drugą linię równolegle do pierwszej.

zaprojektowanie odciętego karczku w gorsecie

Teraz odważnie przeanalizujmy wzór wzdłuż zarysowanych linii karczku. Karczki przód i tył wykonaliśmy w dwóch częściach:

wytnij wzór

Łączymy je wzdłuż linii zaszewek w talii i dopasowujemy linie gładkimi zagięciami:

regulacja jarzma

Wzór jest gotowy. Otrzymane części wzoru:

Gorset półki - 1 szt. z zakładką

Jarzmo półki - 1 szt. z zakładką

Spódnica przednia - 1 szt. z zakładką

Gorset z tyłu - 2 części

Tylny karczek - 2 części

Tył spódnicy - 2 części

Rękawy - 2 części

Dodatkowy szczegół: dekolt z przodu i z tyłu. Po dopasowaniu jest wycinany, powtarza kształt dekoltu, a po wykończeniu ma szerokość 4,5 cm.

Możesz zobaczyć, jak wyciąć tę sukienkę teraz lub później, kiedy będzie to dla Ciebie wygodne. Fragmenty kursu:

Przegląd materiałów:

Układ i docięcie detali sukni:

Jak wyeliminować artefakty na powierzchni produktu, które pojawiły się wbrew woli twórczyni sukni?

Jak powiedział jeden z myślicieli: „To, co istnieje, ale nie można wyjaśnić”?

Mowa o „pęcherzykach” materiału w okolicy bioder – wzdłuż bocznych szwów. A w obszarze wierzchołków rzutek. Tradycyjnie nie ma innych sposobów niż elementarny sposób argumentowania. Nie są to wady kroju, jest to cecha zachowania tkaniny. W bezpłatnym kursie, o którym wspomniałem powyżej, zawarta jest również operacja prasowania i OBE.

Jeśli chcesz szyć bez dopasowania, uzyskać dokładny wzór dla figury o dowolnych indywidualnych cechach, nie możesz obejść się bez precyzyjnej techniki cięcia:

artefakty w dopasowaniu produktu

Zagadka: Poniższy obrazek przedstawia spódnicę przeciwsłoneczną. Wzór biegnie wzdłuż krawędzi rąbka. Haft? Drukowany projekt? Albo coś innego?

I to wszystko co mam na dzisiaj.