Простий спосіб побудови викрійки сукні. Побудова форми основи мірником. Готові викрійки суконь

Якщо ви вирішили освоїти мистецтво самостійного пошиття одягу, рекомендуємо почати з сукні. Звичайно, фартухи та наволочки – це потрібні речі, але, погодьтеся, трохи нудні. А зшивши сукню, ви одразу можете здивувати подруг та колег своєю майстерністю, похвалитися обновкою. Для пошиття в першу чергу потрібно навчитися будувати основу. А потім вже можна приступати і до моделювання сукні на основі базової форми. Існує кілька методик побудови викрійок: авторські, класичні, з використанням комп'ютерних програм та вручну на аркуші паперу. Спробуємо розібратися в особливостях деяких із них.

Почнемо побудову викрійки з виконання необхідних вимірів. Цифри, наведені в нашому майстер-класі, підходять для 48 розмірів:

• коло грудей (= ОГ) - 96 см;
• коло над грудьми (= ОнГ) - 88 см;
• коло талії (= ВІД) - 76 см;
• коло стегон (= ПРО) - 20 см;
• довжина переда до талії (= ДПТ) - 47 см;
• довжина спинки до талії (= ДСТ) - 43 см;
• довжина плеча (= ДП) - 12 см;
• коло шиї (= ЗШ) - 38 см;
• відстань між вищими точками грудей (центр грудей) (РЦГ) – 22 см;
• глибина пройми (= ГПр) - 20,5 см;
• довжина виробу (= ДІ) - 1 м.

Важливе зауваження

Наведена методика побудови викрійки основи сукні застосовується при колі грудей від 80 см і більше. Для малюків та дівчат підлітків основа викройки будується дещо по-іншому.

Добавки на вільне облягання

До побудови потрібно визначитися, яке плаття - облягаюче, напівоблягаюче або вільне ми збираємося шити. Залежно від силуету вибираємо величини надбавок на вільне облягання. Типові цифри додатків - див. таблицю нижче.

У нашому майстер-класі ми будуватимемо викрійку-основу прилеглого силуету. Розмір збільшення на вільне облягання по півколу грудей становитиме 1,5 див.

Розрахункові параметри

Для побудови креслення прорахуємо:

• ширину спини (= ШС): підраховується за формулою 1⁄8 ОГ + 5,5 см = 17,7 см;
• ширину пройми (= ШПр): підраховується за формулою 1⁄8 ОГ - 1,5 см = 10,5 см;
• ширину грудей (= ШГ): підраховується за формулою 1⁄4 ОГ - 4 см = 20 см;
• глибину пройми (= ГПр): параметр визначається виміром, перевіряється обчисленням за формулою 0,1 ОГ + 10,5 см = 20,5 см. У разі якщо прорахована величина відрізняється від виміряної, для побудови використовується середнє значення.

Покрокова побудова викрійки

У верхньому лівому кутку листа, відступивши 10-15 см вниз, відзначаємо точку (∙) А. Від неї проводимо вниз по вертикалі пряму довжиною 1 м (= ДІ), відзначаємо (∙) D.

У праву сторону від (∙) А креслимо горизонтальну пряму. По ній відкладаємо величину рівну 1⁄2 ОГ + 1,5 см (= збільшення на вільне облягання), ставимо (∙) В.

Добудовуємо базовий прямокутник, відзначаємо (∙) С.

Лінія пройми

Від (∙) А відкладаємо по прямій донизу ГПр + 0,5 см (= надбавка на вільне облягання, див. таблицю вище). Проставляємо (∙) Г. Прокреслюємо з неї горизонтальну пряму, ставимо (∙) Г1.

По лінії пройми від (∙) Г відміряємо ШС плюс 0 см (=добавка на вільне облягання), ШПр плюс 0,5 см (=добавка на вільне облягання), ШГ плюс 1 см. Загальна сума добавок дорівнює 0 + 0,5 + 1 = 1,5 см. Вона дорівнює надбавці, закладеної вище. З проставлених точок прокреслюємо перпендикуляри на відрізок АВ.

Лінія талії

Від (∙) А відкладаємо вниз ДСТ, ставимо (∙) Т. Проводимо перпендикуляр на відрізок ПС, відзначаємо на перетині (∙) Т1.

Лінія стегон

Проводимо горизонтальну лінію, паралельну до лінії талії, на відстані 20 см (= висота стегон). Зазначаємо (∙) Л та (∙) Л1.

Бічна лінія

З центру відрізка ширини пройми проводимо донизу перпендикуляр на відрізок DС. Відрізки допоміжних ліній побудови пройми ділимо на 4 рівні ділянки. На кресленні точки поділу показані червоними хрестиками.

Викочування горловини спинки

Від (∙) А відкладаємо в правий бік 1⁄6 ЗОШ + 0,5 см = 6,8 см. Вгору відкладаємо 2 см (величина стала для всіх розмірів). Будуємо лекальну лінію викочування.

Плечо спинки

Від верхньої (∙) лінії побудови пройми відкладаємо вниз 1,5 см. Проводимо пряму лінію, що з'єднує (∙)2 (викочування горловини спини) і (∙) 1,5 (нахил плечової лінії). По прокресленій лінії відкладаємо ДП + 1 см = 12 см + 1 см = 13 см. При подальшому сточуванні плечового шва ДП спинки трохи присаджуємо.

Проймання спинки

Проводимо бісектрису лівого нижнього кута пройми, відміряємо по ній 2-2,5 см. Проводимо лекальну лінію пройми через (∙) 13, (∙) поділу висоти пройми, (∙) 2 на бічну лінію.

Підйом полички

Відкладаємо від (∙) Т1 нагору ДПТ, ставимо (∙) Ш. З неї проводимо вліво горизонталь до перетину з продовженою правою лінією ширини пройми.

Викочування горловини переда

Від (∙) Ш відкладаємо в ліву сторону 1⁄6 ЗОШ + 0,5 см = 6,8 см. Вниз відкладаємо 1⁄6 ЗОШ + 1,5 см = 7,8 см. Будуємо лекальну лінію викочування.

Лінія плеча переда до нагрудної виточки

Від (∙) 6,8 (на викочуванні) у ліву сторону відкладаємо 4 см, опускаємося вниз на 1 см (величина постійна для всіх розмірів). Чортимо похилу лінію.

З (∙) 1 креслимо вниз відрізок 1Г2. При цьому побудові величина відрізка Г1Г2 повинна дорівнювати 1⁄2 величини мірки РЦГ, тобто 11 см. В результаті ми прокреслили праву межу нагрудної виточки.

Нагрудна виточка

З центру правої межі нагрудної виточки відкладаємо по горизонталі вліво 4 см (= ПОГ - ПОнг = 48 см - 44 см = 4 см). Через (∙) 4 будуємо ліву межу нагрудної виточки. Вона має по довжині дорівнювати правою.

Лінія плеча переда

Проводимо пунктиром допоміжну лінію від вершини лівої межі нагрудної виточки до верхньої (∙) поділу лівої лінії пройми.

По проведеному пунктир відкладаємо 8 см (= довжина плеча: довжина плеча до правої межі виточки = 12 см - 4 см). Опускаємося вниз перпендикуляром на 2 см (постійне число для всіх розмірів). Рисуємо лінію плеча полички.

Від нижньої (∙) плеча проводимо пунктиром допоміжну лінію до нижньої (∙) поділки лінії пройми. Ділимо цей відрізок навпіл.

Проймання полички

Будуємо бісектрису правого нижнього кута пройми, відміряємо по ній 2 см.

З центральної (∙) пунктирного відрізка відкладаємо по перпендикуляру вправо 1 см. Проводимо лекальну лінію пройми через (∙) 2 (на плечі), (∙) 1, (∙) 2 (на бісектрисі) та на бічну лінію.

Як розрахувати витачки

Підрахуємо різницю 1⁄2 ОГ - 1⁄2 ВІД = 48 - 38 см = 10 см. Цю величину потрібно прибрати по лінії талії у виточки. Третину приберемо у бічні виточки, решту – у спинки та поличку, розподіливши 3 см на передню деталь, а 4 см на спинку.

Величина бічних виточок 10 см: 3 = 3,3 см. Приймаємо після округлення значення 1,5 см на перед та спинку.

Важливе зауваження

Відсутню величину по стегнах підрахуємо як (ПРО – ВІД): 4 = (102 – 96): 4 = 1,5 см. Відміряємо цю відстань в обидві сторони від загальної бічної лінії, проводимо бічні лінії спинки та переда.

Виток на лінії талії по спинці

Знаходимо центр відрізка по лінії талії, креслимо вертикаль вгору до лінії пройми та вниз до лінії стегон. Верхня точка виточки має не доходити до лінії пройми 3-4 см, нижня – знаходиться вище лінії стегон на 2 см. Ширина виточки дорівнює 4 см.

Виток на лінії талії по переду

Через вершину нагрудної виточки проводимо перпендикуляр на лінію талії. Від (∙) Г2 відкладаємо 5-6 см вниз, креслимо виточку шириною 3 см (див. креслення вище).

Для перегинчастих фігур з вузькою талією є сенс зайву тканину забрати в центральний шов спинки і ще одну виточку.

На попередньому кресленні ці побудови показані синіми лініями. Щоб побудувати додаткову виточку, відміряємо з нижнього правого кута пройми в праву сторону 3 см і проводимо вниз пунктирний перпендикуляр на лінію стегон. Верхня точка виточки повинна не доходити до лінії пройми 7-8 см, нижня – знаходиться вище за лінію стегон на 1,5 см. Ширина виточки дорівнює 2 см.

По центральному шву спинки прибираємо на виточку 1,0-1,5 см, проводимо лекальну лінію середнього шва.

Перезнімаємо готові лекала.

Метод побудови базової форми жіночої сукні за Мюллером

Система крою, створена понад 125 років тому німецьким кравцем Міхаелем Мюллером, враховує індивідуальні особливості фігури людини, що дозволяє виконати точні побудови викрійок одягу. Методика не найпростіша, але дуже точна. За методом Мюллера тіло ділиться на сегменти, особливості фігури враховуються пропорційному розрахунку відхиленнями від стандарту.

Розглянемо як приклад як виконати основну форму прямої сукні.

При побудові будемо враховувати збільшення (= П) на вільне облягання для розмірів:

• висота пройми ззаду – 2-3 см;
• ширина спини – 1,5-2,0 см;
• ширина пройми - 25-35 см;
• ширина грудей – 1,5-2,0 див.

Для побудови основи жіночої сукні нам потрібно зняти мірки (ми наводимо свої дані, ви можете виконати побудову за власними мірками):

• коло грудей (= ОГ) - 85 см;
• коло талії (= ВІД) - 62 см;
• коло стегон (= ПРО) - 95 см;
• довжина спинки до талії (= ДТЗ) - 44 см;
• довжина виробу (= ДІ) - 100 см;
• висота грудей 1 (= ВГ 1) - 34 см;
• довжина до талії спереду 1 (= ДТП 1) – 56 див.

Виконаємо попередні розрахунки для моделей з ОГ більше 80 см:

• висота пройми ззаду (= ВПр З)** = ОГ: 10 + 10,5 см = 19 см; ВПр З + П = 19 см + 2(3) см = 19 см + 2 см = 21 см;
• висота стегон (= ВБ) = ВПр З + ДСТ = 19 см + 44 см = 63 см;
• ширина шиї ззаду (= Шш З) = ОГ: 20 + 2 см = 85: 20 + 2 см = 6,3 см;
• висота грудей 2 (= ВГ 2) = ВГ 1 - Шш 3 = 34 см - 6,3 см = 27,7 см;
• довжина переда до талії 2 (= ДТП 2) = ДТП 1 - Шш 3 = 56 см - 6,3 см = 49,7 см;
• ширина спини (= ШС) ** = ОГ: 8 + 5,5 см = 85: 8 + 5,5 см = 16, 125 см; Шс + П = 16,125 см + 1,5 (2,0) см = 18 см;
• ширина пройми (= ШПр)** = ОГ: 8 – 1,5 см = 85:8 – 1,5 см = 9,125 см; ШПр + П = 9,125 см + 2,5 (3,5) см = 12 см;
• ширина грудей (= ШГ)** = ОГ: 4 – 4 см = 85: 4 – 4 см = 17,25 см; ШГ + П = 17,25 см + 1,5 (2,0) см = 19 см.

Величини, позначені **, і під час креслення беремо з надбавками на вільне облягання (П).

Важливе зауваження

Для правильно побудованого креслення сума ((ВПр 3 + П) + (ШС + П) + (ШПр + П) + (ШГ + П)) повинна дорівнювати (ОГ: 2 + П) = (ОГ: 2 + 5,0 ( 7,5) см).

Нам буде потрібно лист кальки з шириною не менше ніж (ОГ: 2 + 0,3) м і довжиною не менше ніж (ДІ + 15 см).

Від верхнього правого кута відступаємо вниз 10 см, потім вліво 5 см, відзначаємо точку (∙) О. Проводимо пряму вниз. По ній відкладаємо ОГ = ВПр З + П = 21 см; ВІД = ДТЗ = 44 см; ПРО = ВБ = 63 см; ВІН = ДІ = 1000 см.

Через дані (∙) проводимо горизонтальні прямі: через (∙) Про – лінію верху, через (∙) Г – лінію грудей, через (∙) Т – лінію талії, через (∙) Б – лінію стегон, через (∙) Н - Лінію низу.

Від (∙) Б у ліву сторону відкладаємо 2 см, ставимо (∙) Б1. З (∙) Про через (∙) Б1 креслимо пряму до перетину з нижньою лінією. Позначаємо (∙) перетину цієї прямої з горизонтальними лініями, як показано на кресленні. Ми збудували середню лінію спинки.

Ліворуч від (∙) Г1 відкладаємо Г1Г2 = ШС + П = 18 см. Далі послідовно відміряємо Г2Г3 = 2/3 (ШПр + П) = 8 см; Г3Г4 = 10 см + 13 см; Г4Г5 = 1/3 (ШПр + П) = 4 см; Г5Г6 = ШГ + П = 19 см.

Контролюємо Г6Г4 + Г3Г1 = (ОГ: 2 + П) = 49 см.

Через зазначені (∙) проводимо вертикалі – див. креслення. Лінія, що проходить через (∙) Г6, буде середньою лінією переда.

На перетині вертикалі через (∙) Г2 та горизонталі через (∙) Про відзначаємо (∙) О1.

Від (∙) О в ліву сторону відкладаємо ОО2 = Шш 3 = 6,3 см. У разі великого ОГ величину ОО2 = Шш 3- 0,5 см. З (∙) О2 піднімаємося вгору на 2 см, це буде (∙) О3. Малює лекальну лінію викочування.

З (∙) О1 відміряємо вниз О1О4 = 1,0(1,5) див. З (∙) О3 через М О4 проводимо пряму. По ній вліво відміряємо О4О5 = 1,5(2,0) див (для невеликих розмірів), 1,0(1,5) див (для середніх розмірів), 0(1) див (для великих розмірів).

У середині відрізка Г2О4 ставимо (∙) П1. Через неї проводимо горизонтальну пряму, відкладаємо вліво П1П1 = 1 см. У центрі відрізка П1Г2 ставимо (∙) П2. Через неї прокреслюємо горизонталь. На її перетині з вертикаллю з (∙) Г5 відзначаємо (∙) П4. У ліву сторону від (∙) П2 відкладаємо П2П3 = 1,3(1,5) см (прямо пропорційно до розміру). З (∙) О5 через П1'П3 до (∙) Г3 малюємо лекальну лінію пройми так, щоб її початок було перпендикулярно до плечової лінії.

Проставляємо (∙) Т1 та (∙) Т2 на лінії талії. По лінії грудей праворуч від (∙) Г6 відміряємо Г6Г7 = ОГ: 10 + 0,5 см = 9 см. Проводимо вертикаль, на її перетині з лінією талії ставимо (∙) Т4. Від неї вгору відміряємо Т4О7 = ДТП 2 = 49,7 см. Від (∙) О7 спускаємось на О7Г8 = ВГ 2 = 27,7 см.

З (∙) Г5 піднімаємося прямою на Г5О6 = Г2О4 – (1,0…1,5 см). При збільшенні нахилу плеча збільшуємо віднімається величину.

З (∙)Г8 та (∙) Г5 через М О7 і М О6 робимо радіусні засічки. Величини радіусів Г8О7 та Г5О6.

З (∙) О6 по дуговій лінії відміряємо О6О8 = Ог: 20 – (0,5…1,0) = 3,25 см. З (∙) О8 креслимо дугу радіусом (О3О5 – 1 см) = 14 см. Зменшення плечової лінії на 1см зробимо для посадки. На перетині дуг ставимо (∙) О9.

Проводимо пряму від (∙) О8 до (∙) П4. У центрі відрізка ставимо (∙) П5. З неї вліво по перпендикуляру відкладаємо 1 см, відзначаємо (∙) П6. З (∙) О8 до (∙) Г4 через (∙) П6 та (∙) П4 проводимо лекальну лінію. При цьому спочатку вона повинна бути перпендикулярна до плечової лінії.

З (∙) О7 проводимо перпендикуляр на середню лінію полички, ставимо (∙) О10. З неї праворуч відміряємо 6,3 см (= О10О11 = ШШ з). Для великих значень ГО ширина викату О10О11 = ШШ З – 0,5 см. Глибина викату дорівнює 7,5 см (= О10О12 = ШШ З + 1…2 см). Рисуємо відрізок О10Г5. По ньому відкладаємо О10О13 = ШШ З + 0,5 ... 0,8 см. З'єднуємо (∙) О12, (∙) О13, (∙) О11 лекальною лінією.

З (∙) О9 будуємо відрізок О9О14 = О11О7 = 3 см. З'єднавши (∙) О14 та (∙) Г8, отримуємо праву межу виточки. З (∙) Г8 вгору відміряємо Г8О15 = Г8О14. Рисуємо відрізок О11О15.

Щоб побудувати виточку на спинці з (∙) О3 по плечовій лінії вліво відкладаємо О3О16 = 3…5 см. Опускаємо перпендикуляр на лінію лопаток, ставимо (∙) Л. Якщо ви будуєте основу сукні для фігури з опуклими лопатками та вираженою сутулістю, то по Проведеної лінії потрібно зробити розріз. Лекало розсувається, формується виточка. У нашому випадку ми цього робити не будемо, тому що немає потреби.

Зазначимо контрольні точки для вшивання рукавів. На спинці Кс = П3. На переді від (∙) Г5 нагору відміряємо Г5 = 1⁄4 (Шпр + П) = 2 см.

Для побудови бічних ліній відкладаємо по лінії талії спинки та переда відповідно Т2Т5 = 1...2 см і Т3Т6 = 0,5...1 см. Проводимо бічні лінії. На їх перетині з лінією стегон відзначаємо (∙) Б2 та (∙) Б3. Перетин лінії стегон із середньою лінією переда відзначаємо (∙) Б4.

Контролюємо, щоб (Б4Б3 + Б2Б1) було більше (1/2 ПРО + 3 см). Якщо це не так - збільшуємо розширення деталей по лініях боків.

З (∙) Н1 перпендикулярно до середньої лінії спинки креслимо пряму. Її перетин з бічною лінією позначаємо (∙) Н2. З неї креслимо горизонтальну пряму до перетину з лінією боку переда, ставимо (∙) Н3. Проводимо плавну лінію низу сукні.

На завершення нам потрібно врахувати усунення плечової лінії, щоб вийшла ідеальна форма. Для передавання плечову лінію опускаємо на 1 см, для спинки - піднімаємо на цю ж величину.

Побудова форми основи сукні за системою Мюллера закінчено.

Крій за системою 10 мірок

Викрійки, виконані за методикою, складеною Іриною Паукште, виходять дуже точними, вироби, що виходять, ідеально сидять на фігурі.

Система крою Паукште дуже популярна серед початківців та професійних закрійників вже багато років.

Цей простий спосіб побудови викрійки має особливості:

• достатньо лише десяти мірок. При цьому особливої ​​важливості набуває точності вимірів. Інструкції, як правильно зняти основні мірки можна переглянути у відео з Іриною Паукште;

• конструювання основної форми не вимагає складних обчислень, його можна зробити досить швидко;
• Система крою Паукште - ідеальний вибір для побудови викрійки сукні з рукавом, оскільки зчленування пройми виходить дуже точним. При цьому форма рукава викреслюється прямо в проймі;
• нагрудна виточка обчислюється за залишковим способом, тобто креслення інших деталей автоматично виводить на необхідну ширину виточки;
• легкість моделювання – форма Паукште можна легко змінити для іншої форми рукава або силуету жіночої сукні;
• методика враховує оптимальну надбавку на вільне облягання – для еластичних тканин і при шитті корсетів, а також для 44-го і менше розмірів надбавка дорівнює 2 см. Для всіх інших випадків вона повинна бути не менше 3 см.

В інтернеті можна знайти серію уроків Ірини Паукште з побудови базової сітки, лекал спинки та полички, розрахунків до пройми.

Використання комп'ютерної програми для точної побудови базової форми

Розберемося з основними термінами, які у програмі.

Основні конструктивні лінії сукні показані нижче.

Мірки, необхідні для побудови, позначені літерами. Напівобхват грудей, талії та стегон – вносимо в програму під буквою С. Це ті виміри, які діляться по вертикалі віссю симетрії.

Повні обхвати, які не можна поділяти, записуємо повністю. Позначаємо їх літерою О. Повністю враховуються обхвати рук, ніг, щиколотки, зап'ястя.

Інші виміри використовуються повністю і позначаються буквами Д (= довжини), Ш (= ширини), В (= висоти).

Розглянемо докладніше мірки, необхідних побудови.

Перед виконанням вимірів на талії зав'яжемо шнурок. Збільшення на вільне облягання Олена Фоменкова рекомендує давати на половину креслення.

Вимірюємо:

• Сг 1 - напівобхват грудей 1. Заміряємо по опуклостям лопаток, через пахвові западини, замикаючись над грудьми;
• Сг 2 - напівобхват грудей 2. Вимірюється аналогічно попередньої, але через точки грудей, що виступають;
• h – відстань від центру грудей рівня мірки Сг 1;

• Прг – збільшення на вільне облягання до 1⁄2 загальної мірки грудей. Залежить від силуету та вибирається від 0 до 3 см;
• ДПЛ – довжина сукні. Вимірюється від 7-го шийного хребця вздовж хребта до потрібної довжини;
• Пршгр - надбавка на вільне облягання до ширини грудей. Залежить від силуету та вибирається від 0 до 1 см;
• Пршсп - збільшення вільного облягання по ширині спинки. Складає 7...1,5 см;
• Дст – довжина спини до талії. Вимірюється від найвищої точки плечового шва;
• Дст 7 – довжина спини до талії від 7-го шийного хребця;
• ДПТ - довжина переда до талії. Вимірюється від вищої точки плечового шва через точку грудей, що виступає.

• Пршг - збільшення ширини горловини. вибирається від 0 до 4 см;
• Сш – 1⁄2 обхвату основи шиї. Вимірюємо за місцем проходження горловини сукні;
• Дп – довжина плеча;
• Вг - від вищої (∙) плеча до точки грудей, що виступає;
• ВГК – див. малюнок нижче;

• Цг – відстань між центрами грудей;

• Впрс – висота пройми спинки;
• Впрп - висота пройми переда;
• Впрб - висота пройми бока;

• Шс – ширина спинки;
• Шг – ширина грудей;
• Ст – 1⁄2 обхвату талії;
• Прт - збільшення на талії. Вибирається від 2 до 4 см;
• Сб – 1⁄2 обхвату стегон;
• Прб - збільшення на стегнах. Вибирається від 1 до 10 см;
• Вт – сума виточок на талії. Розрахункова величина визначається як різниця (Сг 2 + Прг) - (Ст + Прт);
• ВСПБ - висота виточки спинки стегон;
• Вб – висота стегон;
• ВВПБ - висота виточки переда стегон.

За цими мірками будується базова форма для сукні у програмі «Валентина» або вручну, на аркуші паперу.

Розглянемо покрокову побудову лекала на папері.

Основна сітка

По краях листа проводимо вертикальні прямі з відривом Сг 2 + Прг. Це середні лінії переда та спинки. Над середньою лінією переда ставимо точку А2. Від неї по перпендикуляру вліво відміряємо 25 см, знайшовши положення найвищої точки переда.

Відмірявши від точки А2 вниз ДПТ, знаходимо точку Т1. Від неї вліво креслимо перпендикулярну лінію на середину спинки, поставивши на перетині точку Т.

Від цієї (∙) відкладаємо вгору величини Дст 7 і Дст.

Ставимо (∙) А6 і А. Від А6 відміряємо вниз Дпл, відзначаємо Н. З неї проводимо перпендикуляр на середню лінію переда, ставимо Н1. Сітка збудована.

Горловина

По горизонталі з точки А відкладаємо 1⁄2 ширини горловини (= 1/3 Сш), ставимо А3. Таку ж величину відкладаємо на лекалі переда від А2, ставимо А4. Від А2 вниз відкладаємо ширину горловини + 1,5 см. Ставимо А5.

Проводимо лінії горловини А3А6 та А4А5.

Лінія плеча переда та нагрудна виточка

Обчислюємо розчин виточки Сг 2 – Сг 1 = h.

З А2 відміряємо донизу Вг, відзначаємо А7.

З неї вліво по перпендикуляру - Цг, точка А8. Відрізок А8А4 перша лінія виточки. Від А8 нагору відкладаємо h, ставимо позначення h.

У ліву сторону h відміряємо порахований розчин виточки, відзначаємо А9.

З А8 через h проводимо другу лінію виточки, відзначаємо А10. З неї робимо дугове засічення радіусом Дп + Пршп. Другу засічку робимо радіусом ВГК з (∙) А8. На перетині дуг відзначаємо (∙) А11. Вона буде найнижчою точкою плечового шва. Проводимо з неї лінію плечового шва до А10.

Лінія плеча спинки

Від точки А вниз відкладаємо величину, що відповідає за нахил полички. Вона рівна (Вг - Вгк). Зазначаємо (∙) А12. З неї проводимо вправо горизонталь довжиною близько 30 см. З (∙) А3 робимо засічку радіусом (Дп + Пршсп + розчин виточки). Р-р виточки підраховуємо як 0,13 Дп. Результат заокруглюємо до цілого числа. На місці перетину дуги з горизонталлю ставимо (∙) А14. З відривом 3,5 див (постійна величина всім розмірів) від А3 ставимо (∙) А15. Від неї відміряємо по лінії розчин виточки (= 0,13 Дп), (∙) А17.

Вниз від А15 відкладаємо довжину виточки. Для всіх розмірів вона рівна 9 см, ставимо А16. Рисуємо відрізки А15А16 та А16А17. Подовжуємо перший відрізок на 3 мм вгору, (∙) А18.

По прямий А16А17 відкладаємо відрізок рівний А1А18. Завершимо побудову плечового шва, з'єднавши А3А18 і А19А14.

Пройм

Від середньої лінії спинки відкладаємо 1⁄2 Шс + збільшення на вільне облягання. Від лінії талії відміряємо нагору Впрсп. Позначаємо (∙) перетин А21.

На поличці аналогічну (∙) знаходимо на перетині Впрп та розміру (Шг + Пршг). Ми маємо виточку. Тому відміряємо формулу лише на рівні h і плюсуємо до результату розмір (h — А9). Малюємо штрих. Знизу робимо Впрп. На перетині – (∙) А23.

Для знаходження нижньої (∙) пройми відкладаємо від рівня талії Впрб. Ділимо відстань між вертикалями, проведеними через А21 і А23 навпіл. Точку перетину мірки Впрб та середньої вертикалі позначимо А26.

Такий пройм підходить для сукні без рукавів типу футляр. Для моделей з рукавами збільшуємо глибину пройми на 1...1,5 див.

Бічні шви

На перетині перпендикуляра з А26 вниз сукні ставимо А30. У місці перетину перпендикуляра з лінією талії ставимо А25.

Від А25 відміряємо донизу Вб, ставимо А31.

Знайдемо різницю об'єму стегон та об'єму грудей за формулою (Сб + Прб) – (Сг2 + Прг). Відкладаємо по 1⁄2 результату в обидві сторони від А31. Для коригування лінії талії піднімаємо її на бічних швах на 1 см, ставимо А27. Малюємо лінії ТА27 та А27Т1.

Витачки на талії

Підраховуємо Вт за запропонованою вище формулою. Результат розподіляємо між спинкою (1/2), боком (1/4) та передом (1/4).

Від А27 відкладаємо в обидві сторони по 12 виточки.

У центрі ТА28 ставимо А32. Від неї по вертикалі обидві сторони відміряємо висоти Ввсл = А32 – А37 і Ввспб = А32 – А38.

Рисуємо тальову виточку спини А40А37А39А38.

З А8 креслимо перпендикуляр А29Т1, точка А33. По лінії опускаємось на 2 см (для всіх розмірів), точка А34. Від лінії Т1А29 з відривом Ввпб продовжуємо А8А33, точка А41.

Від А33 обидві сторони відміряємо 1⁄2 виточки переда, отримаємо А35 і А36. Будуємо виточку переда А41А35А34А36. Проводимо бічний шов спини А26А28А43А45 та переда А26А29А42А44. Базова форма побудована.

Додатково побудову можна переглянути по відео.

Приклад побудови форми трикотажної сукні

Щоб побудувати форму скористаємося європейською системою крою, рекомендованою сайтом «Швейних справ майстер».

Форма сукні з еластичних тканин має спрощений вигляд, оскільки в ній відсутні виточки.

Знімаємо мірки, як описано для попередньої методики.

Особливість трикотажних тканин розтягуватися в поздовжньому та поперечному напрямках ми врахуємо негативною надбавкою на вільне облягання. Для правильної посадки виробу збільшення на напівобхват грудей буде мінус 2 см. Розділимо їх порівну на спинку і перед.

Оскільки спосіб побудови лекала подібний до попередньої методики, обмежимося формулами для обчислень і покроковими кресленнями.

Спинка

АГ = Впрз + збільшення.

Ат = Дст 2 + збільшення.

ТБ = 18 см (для всіх розмірів).

Проводимо горизонталі.

АА1 = 2,5 см (для всіх розмірів).

АА2 = 1/3 Сш + 5...7 мм.

АА3 = Шп + збільшення.

ГГ2 = 1⁄2 (Сг 2 + 1⁄2 Пр).

Г1П1 = 0,15 Г1П.

Г1П2 = 0,4 Г1П.

П2П3 = 1,2 см (для всіх розчинів).

ТТ1 = 1⁄2 (Ст + 1 см).

ББ1 = 1⁄2 (Сб - 1см).

Перед

ВВ1 = 1/3 Сш + 5...7 мм.

Г3Г5 = 1⁄2 (Сг 2 + 1⁄2 Пр).

Г4П6 = 0,07 Г4Г5.

Г4П7 = 0,35 Г4Г5.

П7П9 = 2 див.

Т2Т3 = 1⁄2 (Ст + 1 см).

Б2Б3 = 1⁄2 (Сб - 1см).

Від Н2 донизу відміряємо 1 см.

Форма готова!

Приклад побудови базової форми сукні приталеного силуету

Для наочності скористаємося кресленнями сайту «Ший зі мною».

Знімаємо мірки. Позначення вимірів на сайті «Ший зі мною» збігаються з позначеннями в попередніх описах, тому вам буде не складно розібратися.

Аналогічно попередньому опису, ми обмежимося формулами та поетапними кресленнями.

Відкладаємо висотні розміри:

• АН = Ді;
• АТ = ДТС + ПДТС;
• АГ = Впрз + Пспр;
• Тб = Дб = 20 см;
• ТТ = 1,5 см.

Г'Г = Сг3 + Пг.

Ширину спинки та переда на сайті «Ший зі мною» підраховують за формулами:

• спинка: Г'Г2 = Шс + 0,2 Пг;
• Перед: Шг + 0,1 Пг + 0,5 (Сг2 - Сг1).

Г2Г4 = Г4Г3.

Спинка

АУ = 0,4Дтс;

АА2 = 1/3Сш + Пшгс;

* А2А21 = 1/3 АА2 + ПВГС.

Нахил плеча на сайті «Ший зі мною» знаходиться за допомогою двох радіусів:

* R1 = А2П1 = Шп + 1,5 см (виточка) + 0,5 см;

• R2 = Т'П1 = Впкс + Пдтс;

Від А2 відміряємо 4 см (для всіх розчинів), вниз – 12 см. Розчин виточки – 1,5 см. На сайті «Ший зі мною» підкреслюється, що довжина сторін виточки має бути рівною.

Якщо виточка при подальшому моделюванні буде перекладатися в бік, подовжуємо її до лінії лопаток.

Перед

Опускаємо лінію талії:

• 40-42 р.: на 0,5 см;
• 44-48 р.: 0,7 ... 1,0 см;
• 50-56 р.: 1,2 ... 2.0 см;
• 58 грн. та більше: більше 2 см.

Т1Т11 = 1 див.

Н1Н11 = 1 див.

Т11А11 = Дтп = Пдтп.

А11А12 = 1 см.

А12А3 = АА2.

А12А4 = А12А3.

Г1Г5 = Цг + 0,5 див.

А3Г6 = Вг + 1⁄2 Пдтп.

А3А5 = 2 (Сг2 - Сг1).

Г6А5 = А3Г6.

Нахил плеча побудуємо, використовуючи два радіуси:

* А5П5 = А2П1;

*Г6П5 = Впкп + 1⁄2 Пдтп.

Побудова пройми – див. на кресленні вище.

Перевіримо ширину переду лінії через П6.

Шп = Шг + 0,1 пг.

Перевіряємо побудовою цей розмір. Намічаємо вхід до кишені.

Робимо рівну довжину відрізків Г'Г4 = Б'Б21.

Розширюємо стегна на величину (Сб + Пб) - Г'Г1, відклавши її рівні частини в кожну сторону.

Загальний розмір витоків - Т'Т1 - (Ст + Пт) ділимо на чотири частини:

• середній шов;

• бічні шви;

• спинка;

• перед.

Оформляємо лінію низу.

Готові форми сукні приталеного силуету

Для початківців ми пропонуємо готові викрійки суконь.

Вам потрібно зняти мірки та порівняти їх з наведеними нижче (у дужках наведено російські розміри):

• 36 розмір (ОГ - ВІД - ПРО): 82 - 66 - 88 см (= сукні 44 розміру);
• 38 розмір (ОГ - ВІД - ПРО): 86 - 70 - 92 см (= сукні 46 розміру);
• 40 розмір (ОГ - ВІД - ПРО): 90 - 74 - 96 см (= сукні 48 розміру);
• 42 розмір (ОГ - ВІД - ПРО): 94 - 78 - 100 см (= сукні 50 розміру);
• 44 розмір (ОГ - ВІД - ПРО): 98 - 82 - 104 см (= сукні 52 розміру);
• 48 розмір (ОГ - ВІД - ПРО): 106 - 90 - 112 см (= сукні 54 розміру);
• 50 розмір (ОГ - ВІД - ПРО): 110 - 94 - 116 см (= сукні 58 розміру);
• 52 розмір (ОГ - ВІД - ПРО): 114 - 98 - 120 см (= сукні 60 розміру);
• 54 розмір (ОГ - ВІД - ПРО): 118 - 102 - 124 см (= сукні 64 розміру);
• 56 розмір (ОГ - ВІД - ПРО): 122 - 106 - 128 см (= сукні 68 розміру).

Вітаю, дорогі читачки! Сподіваюся, у вас відмінний настрій та бойовий настрій т.к. Сьогодні нам з вами належить освоїти один із найдовших і що вимагає концентрації уваги етапів створення одягу – і самостійно зробити основу сукні. Ви вже знаєте, навіщо вам ваша індивідуальна форма-основа?

Пояснюємо. Дня будь-якого моделювання знадобиться основа сукні – форма за вашими розмірами. Вона не дарма називається основою – на її, хм.. основі можна побудувати неймовірну кількість найрізноманітніших моделей суконь! Про це написано в інших статтях про основні прийоми моделювання. Наприклад, ось тут ми описуємо – на що ви можете перетворити свою форму основу сукні за допомогою такого нехитрого прийому моделювання, як . А ось тут - як зробити. Я вже мовчу про, чи урок про створення.

Ви можете скористатись інструкціями, наведеними в цій статті і, зробивши всі необхідні розрахунки, побудувати її самостійно. Або зайти на нашу сторінку викрійки-основи за вашими розмірами та зробите викрійку за кілька хвилин!

Ось сюди

Введіть у спеціальні поля ваші мірки, натисніть кнопку «згенерувати форму», сплатіть послугу і швидше приступимо до найцікавішого – до моделювання та пошиття!

Якщо ж ви вирішили будувати базову форму сукні своїми руками, то нижче, у статті, описана докладна послідовність побудови з малюнками - підставте у формули свої мірки, перерахуйте їх і можна почати побудову креслення сукні.

Отже, наша мета - форма основи жіночої сукні, і у нас є пара вільного годинника, великий аркуш паперу і велике терпіння) що ж, приступимо.

Побудова сітки креслення базової форми сукні

Спочатку нам потрібно визначитися з довжиною сукні. Дану величину відкладаємо по вертикалі АН, розташовуючи відрізок біля лівого краю міліметрівки (Наприклад: АН=110). Через А і Н праворуч проводимо перпендикулярні лінії.

Від точки А вправо відгладжуємо величину напівобхвату грудей з надбавкою на волю (Наприклад: АВ = ПОГ + Пр = 48 + 5 = 53см.). Ставимо точку В. Від Вниз проводимо лінію, до перетину з нижньою лінією і ставимо точку Н1.

Від точки А вниз відкладаємо відрізок АТ, довжина якого дорівнює довжині спинки до талії плюс надбавка (Наприклад: АТ = Дтс + Пр = 38 + 0,5 = 38,5 см) і ставимо точку Т. Від Т праворуч проводимо лінію до відрізком ВН1 , На перетині ставимо точку Т1. Відрізок ТТ1 є рівнем талії.

Потім від Т вниз відкладаємо висоту лінії стегон. Величина цього відрізка дорівнює половині довжини спинки (Наприклад: ТБ = ½ * ДТЗ = ½ * 38 = 19 см). Ставимо точку Б. Від Б праворуч проводимо лінію стегон, перетин з відрізком ВН1 позначаємо Б1.

Побудова горловини спинки

Спочатку, від точки А вправо, по відрізку АВ, відкладаємо величину ширини спинки плюс збільшення (Наприклад АА1 = ШС + Пр = 18 +1,5 = 19,5 см). Ставимо точку А1.

Від точки А1 вправо відкладаємо відрізок А1А2 рівний 1/4 напівобхват грудей плюс надбавка (Наприклад: А1А2 = 1/4 * ПОГ + Пр = 1/4 * 48 + 0,5 = 12,5). Ставимо точку А2. Тепер від А1 та А2 вниз проводимо лінії довільної довжини. Відрізки А1 і А2 є межами ширини пройми.

Потім, від точки А вправо відкладаємо відрізок АА3 рівний 1/3 напівобхвату шиї плюс прибавка (Наприклад АА3 = 1/3 ПШ + Пр = 1 / 3 * 18 +0,5 = 6,5 см). Ставимо точку А3. АА3 означає ширини горловини по спинці.

Від точки А3 вгору проводимо відрізок А3А4 рівний 1/10 напівобхвату шиї плюс збільшення. (Наприклад А3А4 = 1/10 * ПОШ + Пр = 1/10 * 18 +0,8 = 2,6 см). Ставимо точку А4. А3А4 – висота горловини спинки.

Щоб красиво провести лінію горловини слід кут АА3А4 у точці А3 розділимо навпіл і проведемо лінію. На цій лінії відкладаємо величину допоміжного відрізка А3А5 (наприклад А3А5=1/10*1ПОШ - 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см) і ставимо точку А5.

Отримані внаслідок побудови точки А4, А5 та А з'єднуємо плавною кривою – це і є лінія горловини спинки!

Побудова плечового зрізу спинки

Спочатку, від А1 відкладаємо вниз відрізок А1П і ставимо точку П. (Величина відрізка А1П залежить від форми плечей - для нормальних А1П = 2,5 см, для похилих А1П = 3,5 см, для високих А1П = 1,5 см).

Точки А4 та П з'єднуємо прямою лінією. Потім від А4 відкладаємо відрізок А4П1 рівний довжині плеча плюс збільшення (Наприклад А4П1 = Дп +2 = 13,5 +2 = 15,5 см) і ставимо точку П1.

На отриманій лінії А4П1 від А4 праворуч відкладаємо 4 см і ставимо точку О. Саме від точки О ми будуватимемо плечову виточку на опуклість лопаток.

Від вертикально вниз відкладаємо 8см - отримуємо точку О1. Потім також від точки О, вправо відкладаємо 2см - ставимо точку О2. О1 та О2 з'єднуємо прямий. Відрізки ОО1 та О1О2 – сторони виточки, але нам необхідно зрівняти їх. Для цього від точки О1 через точку О2 проведемо відрізок О1О3 = ОО1 та ставимо точку О3. Потім з'єднуємо точки О3 та П1.А4О +О3П1 – довжина плеча.

Тепер визначимося з рівнем лінії грудей. Для цього від точки П вниз відкладаємо відрізок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коефіцієнт Z вибираємо в залежності від постави: 7 см – для нормальної фігури, 7,5 см – для сутулої фігури, 6,5 см – для перегинальної).

(Наприклад ПГ=1/4*48+7=19 див).

Через точку Г вліво і право проводимо горизонтальну лінію – вона визначає рівень грудей і нижній рівень пройми. Точку перетину з прямою АН позначаємо Г1, з лінією ширини пройми – Г2, з лінією ВН1 – Г3.

Від точки Г нагору відкладаємо величину заднього кута пройми, рівну ГП2 =1/3 відстані ПГ + 2см, і поставте П2 (Наприклад ГП2=1/3*19+2=8,3 см).

Кут у точці Г ділимо навпіл і проводимо відрізок ГП3 рівний 1/10 Ширини пройми + 1,5 см і ставимо точку П3. Ці маніпуляції допоможуть нам гарно викреслити лінію пройми. (Ширина пройми = розміру відрізка А1А2). (Наприклад ГП3 = 1/10 * 12,5 +1,5 = 2,8 см). Лінію ГГ2 ділимо навпіл і ставимо крапку Г4.

З'єднавши точки П1, П2, П3 та Г4 ми отримуємо лінію пройми спинки.

Побудова передньої частини

Від точки Г2 нагору відкладаємо відрізок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коефіцієнт W вибираємо так само в залежності від типу постави: 5 см для нормальної; 4,5 см - для сутулої; 5,5 см - для перегинистої).

(Наприклад: Г2П4 = 1/4 * 48 +5 = 17 см). Ставимо точку П4. Від точки П4 вліво відкладаємо П4П5 = 1/10 * ПГ і ставимо точку П5. (Наприклад: 1/10 * 48 = 4,8 см).

Від точки Г2 вгору проводимо відрізок Г2П6, що дорівнює 1/3 величини Г2П4 і ставимо П6. (Г2П6 = 1/3 * 17 = 5,7 см).

А тепер виконаємо кілька допоміжних побудов для викреслення гарної пройми! Крапки П5 і П6 з'єднаємо прямий і розділимо навпіл. Потім до цієї лінії праворуч, під прямим кутом, відкладемо 1см. Кут у точці Г2 ділимо навпіл і проводимо відрізок Г2П7 рівний 1/10 від ширини пройми плюс 0,8 см (Наприклад: Г2П7 = 1/10 * 12,5 +0,8 = 2,1 см). Ставимо точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 з'єднуємо плавною кривою - лінія пройми переда.

Побудова горловини полички

Від точки Г3 нагору відкладаємо величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коефіцієнт R вибираємо в залежності від постави: 1,5 см. для нормальної та перегинальної; 1 см - для сутулої).(Наприклад 1/2*48+1,5=25,5 см). І потім ставимо крапку В1.

Від точки Г2 нагору відкладаємо величину рівну Г3В1 і ставимо точку В2. Потім з'єднуємо В1 та В2. Від точки В1 ліворуч відкладаємо В1В3 = 1/3 * ПОШ + 0,5 см і ставимо точку В3. В1В3-ширина горловини. (Наприклад: 1/3 * 18 +0,5 = 6,5см). Від В1 вниз відкладаємо відрізок В1В4 = 1/3 * ПШ + 2см і ставимо точку В4 (Наприклад 18:3 +2 = 8см). В3 і В4 з'єднуємо прямий і ділимо її навпіл. В1В4 – глибина горловини.

Від точки В1 через точку розподілу проводимо лінію, де відкладаємо відрізок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см і ставимо точку В5. (Наприклад 18:3 +1 = 7см). Крапки В3, В5 і В4 з'єднуємо плавною лінією і отримуємо горловину полички!

Побудова виточки

Від точки Г3 вліво відкладаємо відрізок Г3Г6 який дорівнює положенню центру грудей. Позначаємо його точкою Г6.

З Г6 нагору проводимо лінію до перетину з лінією В1В2. На перетині ставимо крапку В6. Від В6 донизу відкладаємо В6Г7 = ВГ і ставимо точку Г7. Потім так само від точки В6 вниз відкладаємо 1см і ставимо точку В7. Потім точки В7 і П5 з'єднуємо допоміжним відрізком. По лінії П5 В7 від точки П5 праворуч відкладаємо відрізок П5В8 рівний довжині плеча мінус величина відрізка В3В7 і мінус 0,3см (Наприклад, В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см) . Ставимо точку В8. З точки Г7 через точку В8 проводимо відрізок Г7В9 по довжині, що дорівнює відрізку Г7В7. Отриману точку позначаємо В9. З'єднуємо точки В9 та П5. Г7В9 і Г7В6 -сторони виточки, П5В9 + В7В3-довжина плеча.

На даному етапі конструюватимемо бічний шов бази сукні. Спочатку, від точки Г праворуч відкладаємо відрізок ГГ5 рівний 1/3 ширини пройми (ширина пройми = відрізку А1А2). (Наприклад ГГ5=1/3*Шп=1/3*12,5=4,2 див). Отримуємо точку Г5.

Через точку Г5 проводимо вертикальну лінію. На перетині з лінією пройми (з кривою лінією) ставимо точку Р. Перетину з лініями ТТ1, ВВ1 та ПН1 позначаємо відповідно Т2, В2, Н2.

Знаходимо допоміжні величини, необхідні для побудови бокового шва:

Наприклад G = ТТ1 - (Піт +1см), (G = 53 - (38 +1) = 14 см).

Потім визначаємо коефіцієнти:

F = 0,25 * G (14х0,25 = 3,5см),

L = 0,45 * G (14х0,45 = 6,3см),

S = 0,3 * G (14х0,3 = 4,2см),

Y = (ПБ +2 см. -ББ1) / 2 (53 +2-53) \ 2 = 1см).

(Пб-напівобхват стегон)

Якщо вийшло, що Y - позитивне число, то відкладаємо від точки Б2 вліво і вправо Y см (1см.) і ставимо точки Б3 і Б4.

Від Т2 ліворуч і праворуч відкладаємо по 1/2*L (Наприклад 6,3:2=3,2) і ставимо точки Т3 і Т4. Точку Р з'єднуємо з Т3 та Т4. Точки Т3 Б4 і Т4 Б3 з'єднайте допоміжними лініями, поділіть відрізки навпіл, з точок поділу у бік бочка відкладіть по 0,5см і з'єднайте їх плавною кривою з точками Б3 і Т4 з одного боку і з Б4 і Т3 з іншого боку.

Якщо вийшло, що Y -негативне число, так само відкладаємо від точки Б2 вліво і вправо по Y см. Але зверніть увагу - зміниться спосіб з'єднання точок Б3 і Б4.

Якщо Y=0: то точки Б3 та Б4 збігатимуться з точкою Б2.

Від точки В1 вниз відкладаємо відрізок В1Т5 = ДТП + 0,5см і ставимо крапку Т5 (Наприклад, В1Т5=43+0,5=43,5см). Т4 та Т5 з'єднуємо плавною лінією.

Від Б1 вниз відкладаємо величину відрізка, що дорівнює Т1Т5 і ставимо точку Б5. Точки Б5 та Б3 з'єднайте плавною лінією.

Побудова виточок та оформлення бічних швів

Приступимо до побудови виточок на поличці та спинці. Саме їхня величина задає ступінь приталеності виробу по фігурі. Спочатку, відрізок ГГ1 ділимо навпіл, точку поділу позначаємо Г8. З точки Г8 опускаємо донизу лінію до перетину з лінією ББ1. На перетинах з лініями ТТ1 та ББ1 поставимо точки Т6 та Б6.

Від Т6 ліворуч і праворуч відкладаємо розчин виточки спинки Т6Т7 = Т6Т8 = S /2 (Наприклад 4,2:2 = 2,1) і ставимо точки Т7 і Т8. Від точки Г8 вниз відкладаємо 1 см від Б8 вгору – 3см. Ці точки з'єднайте з Т7 та Т8.

У результаті отримуємо талієву виточку на спинці, де Г8Б8 - центр виточки, Т6Т7 = Т6Т8 - розчин виточки).

Починаємо побудову виточки на поличці. Від точки Г6 донизу проводимо лінію до перетину з лінією ББ1. Перетину з лініями ТТ1 та ББ1 позначаємо Т9 та Б7.

Від Т9 ліворуч і праворуч відкладаємо розчин виточки полички Т9Т10 = Т9Т11 = F/2 (Наприклад 3,5:2 = 1,7) і поставимо точки Т10 і Т11.

Від точки Г7 вниз, а від точки Б7 вгору відкладаємо по 4 см, потім ці допоміжні точки і з'єднуємо їх з Т10 і Т11. І ось ми вже збудували виточку. Г7Б7- лінія середини виточки, Т9Т10 = Т9Т11 розчин виточки.

А тепер оформимо до кінця бічні шви креслення бази сукні. Для цього від Б3 і Б4 вниз проведемо лінії до перетину з ПН1 і позначаємо точки перетину Н3 і Н4. Від Н1 донизу відкладаємо величину відрізка Т1Т5 і ставимо точку Н5. Точки Н3 та Н5 з'єднуємо (Малюнок 8).

І ось нарешті ми зробили форму-основу сукні!

Напевно, щоб її збудувати, знадобилося близько години. Звичайно, якщо ви вирішили серйозно займатися конструюванням, моделюванням та шиттям одягу, вам буде цікаво (і корисно) побудувати базу основи сукні самостійно, розібратися якісь розмірні ознаки і в якій послідовності відкладаються. І все ж - чи хочеться витрачати на цю побудову свій час? Чи не краще відразу розпочати створення вашої моделі?

Так що експериментуйте, творіть, створюй щось нове і неповторне. А ми вам у цьому допомагатимемо.

Гарного настрою та до швидких зустрічей!

Задумала я пошити собі маленьку чорну сукню. Пропоную вам це зробити разом зі мною.

Для побудови базової форми сукні нам необхідні такі мірки:

ОШ - обхват шиї ( ПОШ 18 см)
ОГ - обхват грудей ( ПОГ 46 см)
ОГ1 - сантиметрова стрічка проходить по лопатках, пахвових западин і лягає по лінії вище грудей ( ПОГ1 43 см)
ВІД - обхват талії ( ПІТ 37 см)
ОБ - обхват стегон ( ПІБ 50 см)
ДТЗ - довжина спини ( 39 см)
ДР - довжина рукава ( 60 см)
ДТП - довжина талії переда ( 37 см)
ДПл – довжина плеча ( 13 см)
ШС – ширина спини (36 см)
ШП – ширина переда. Вимірюємо по найвипукліших точках переда від точки зчленування тулуба та лівої руки до точки зчленування тулуба та правої руки ( 37 см)
ЦГ – центр грудей. Вимірюємо по горизонтальній лінії між найвипуклішими точками грудей. Записуємо половину величини ( 9 см)
ВГ – висота грудей (25 см)
ДІ - довжина виробу, у разі довжина сукні. Вона вимірюється ззаду по спині від лінії талії хребтом до талії, і далі вниз до потрібної вам довжини (100 см).

Припуски на вільне облягання:
5 см - по лінії грудей
2 см - по лінії стегон
1 см – по лінії талії

Починаємо викрійку з побудови викрійки спинки

На аркуші паперу малюємо вертикальну лінію (центр спини) та під прямим кутом будуємо верхню горизонтальну лінію (лінія шиї).

Визначаємо лінію стегон. Вниз від т.т відкладемо 1/2 ДТЗ і позначимо нову точку буквою Б.
39/2 = 19,5 (см)

Проведемо лінію від т.б до лінії ВН1 і поставимо т.б1.

Намалюємо зріз горловини. Праворуч від т.А відкладемо 1/3 плюс ПОШ 0,5 див і поставимо т.А3.
18/3 плюс 0,5 = 6,5 (см)

Вгору від т.А3 відкладемо значення 1/10 ПОШ плюс 0,8 і малюємо т.А4.
18/10 плюс 0,8 = 2,6 (см)

З т.А4 проведемо відрізок під кутом 45 градусів до лінії АВ. Довжина відрізка дорівнює 1/10 ПОШ-0,3 см. Ставимо т.А5.
18/10-0,3 = 0,5 (см)

Крапки А, А5, А4 з'єднуємо кривою.

Побудуємо плечовий зріз сукні. Вниз від т.А1 відкладемо відрізок, який дорівнює:
2,5 см - нормальні плечі
3,5 см - похилі плечі
1,5 см - високі плечі

У мене плечі нормальні, тому я вибираю значення - 2,5 см.

Відкладемо 2,5 см вниз від т.А1 і поставимо т.п.

Тепер з'єднаємо точки А4 і П. Від т.А4 у напрямку до т.п відкладемо вимір Дпл, додавши 2 см на майбутню виточку і ставимо т.п1.
13 плюс 2 = 15 (см)

Тепер від т.А4 лінії А4П1 праворуч відкладемо 4см і поставимо т.о. Вниз від цієї точки проведемо лінію, яка дорівнюватиме 8 см і поставимо т.о1.

На лінії А4П1 від т.про право відкладемо 2 див і поставимо т.о2. З'єднаємо точки О та О2. Відрізок О2 Про повинен бути таким же, як і О1 О. Там, де відрізок, що вийшов, вийшов за т. О2, поставимо т.о3.

З'єднаємо т.о3 і т.п1.

Визначаємо глибину пройми. Вниз від т.п відкладемо 1/4 ПОГ плюс 7 см - для нормальної фігури (або 7,5 см - для сутулої фігури, або 6,5 см - для перегинається фігури) і поставимо т.г.
46/4 плюс 7,5 = 19 (см)

Через т.г. проводимо паралельну лінію лінії АВ, проставляємо точки Г1, Г2, Г3.

Перевіряємо ще раз отримане значення. Для цього сантиметрову стрічку потрібно прикласти до плечової лінії та виміряти вниз 19 см. Це має бути точка зіткнення руки до тулуба.

Про те, як зробити основу викройки сукні, рукава, спідниці, штанів, шортів та іншого одягу на сайті є окремі та докладні статті. Побудувати форму пропонує досвідчений закрійник ательє за власною спрощеною методикою, спеціально адаптованою для початківців. Однак початківцям, які вирішили своїми руками пошити спідницю або штани (особливо сукню), важливо знати, не тільки як правильно зробити форму і технологію пошиття одягу, але і безліч "дрібниць", незначних на перший погляд.

У цій статті досвідчений кравець поділиться з вами невеликими порадами. Ви дізнаєтеся, що потрібно знати кравцям-початківцям, перш ніж робити викройку і приступати кроїти і шити одяг своїми руками.
Зверніть увагу, в групі "ВКонтакте" є багато корисних порад для кравців-початківців. Записуйтесь до групи. Ми постійно розміщуємо різні короткі поради та посилання на корисні статті.

Підготуйте ескіз майбутньої моделі сукні

Пошиття одягу, особливо жіночої сукні - це творчість, що вимагає не тільки вміння робити викрійку та шити на швейній машині, а й смак та фантазію дизайнера. Вам потрібно буде намалювати ескіз майбутньої моделі сукні, представити які оздоблювальні елементи та деталі буде на ньому, вибрати колір та якість тканини, силует сукні. І, нарешті, намалювати все це на аркуші паперу. Втім, не обов'язково вміти красиво малювати, щоби зробити ескіз сукні. Можна скористатися вже готовими дизайнерськими рішеннями, доповнити їх чи трохи змінити.

Любите кімнатні чи садові квіти? У розпліднику "Зелені Ворота" можна купити укорінені живці та ділянки різних домашніх та багаторічних садових квітів. У нас постійно оновлюється колекція антуріумів та гібіскусів. Квіти та рослини надсилаються поштою.

У кравців-початківців часто форма стає на перше місце. Вони ретельно і скрупульозно вносять свої мірки в розрахунки при побудові викрійки, намагаючись не помилитися ні на міліметр. Але найчастіше перший результат стає невдалим, просто через те, що недостатньо досвіду. Тому, не намагайтеся відразу шити одяг із дорогої тканини, вивчіть спочатку основи, придбайте особистий досвід. Навіть викладач на курсах крою та шити не зможе дати вам повний обсяг знань, не кажучи про статті в інтернеті. Багато прийомів і тонкощів вам доведеться вивчати самостійно, часом ціною власних помилок.

Візьміть, наприклад, такий елемент, як силует сукні. Все відомо, що силует буває прилеглим, напівприлеглим та вільним. На той самий розмір початківцям потрібно робити три різні форми. Для досвідченого кравця при моделюванні сукні достатньо однієї, але перевіреної базової викрійки і він може вносити до неї доповнення та зміни дрібної прямо на тканині.
На нашому сайті є авторський матеріал, спеціально адаптований і призначений для початківців, про те, як зробити основу прямої сукні, а також внести зміни для приталеного та вільного силуету до базової форми.

Які потрібні інструменти, щоб зробити форму

1. Лінійка закрійника. Це спеціальна, прозора та широка лінійка, що має зручну розмітку у дюймах та сантиметрах. Дюйми застосовуються при побудові викрійки, взятої в іноземних журналах.
2. Паперовий скотч. Ми не випадково його розмістили на другому місці. Він обов'язково стане вам у нагоді при коригуванні викрійки, приклеюванні додаткових ділянок паперу, закладанні складок на викрійці тощо. Не обов'язково купувати з таким пристроєм, достатньо купити звичайний малярський скотч в рулоні, шириною 3см.
3. Цей інструмент використовується для перенесення викрійки або викрійки з журналу на папір. Зубчасте колесо пробиває голками два шари паперу, точно передаючи контури верхнього листа на нижній. За допомогою копіювального ролика можна швидко та акуратно зробити форму.
4. Звичайний простий олівець, бажано м'який. На стрижні олівця є маркування. Жорсткий олівець призначений для цупкого паперу, типу ватману. Для тонкого міліметрового паперу краще використовувати марки М, 2М, ТМ.
5. Вам доведеться часто прати неточні або другорядні лінії олівця, тому підберіть зручну та якісну гумку.
6. Багато хто вважає, що красиві та зручні кравецькі рулетки краще звичайної сантиметрової стрічки. Насправді навіть професіонали використовують у своїй роботі лише сантиметр. Не купуйте занадто довгий сантиметр, наприклад, 2-х метровий. Звичайний сантиметр, довжиною 150 см – це найзручніший розмір.
7. Портновські ножиці вважаються головним інструментом кравця. Вони мають бути гострими та зручними. Кожна швачка в наборі повинна мати як мінімум три види ножиць: великі для тканини; середні – для дрібних робіт та маленькі – для обрізання ниток під час пошиття на швейній машині. Для розрізання паперу не використовуйте кранів ножиці. У магазині канцелярських товарів можна купити дешево звичайні канцелярські ножиці.
Досвідчені кравчині для розрізання тканини використовують спеціальний різак. Не поспішайте обзаводитися ним. Для початківців спочатку досить достатньо ножиць.
8. Прямокутна лінійка просто незамінний інструмент при побудові викрійки, особливо якщо не використовується міліметровий папір. Стане в нагоді цей прямокутник і при вирівнюванні низу спідниці або сукні під час примірки.
9. Такої форми лінійка обов'язково має бути у вас у наборі. За допомогою неї ви робитимете на викройці плавні лінії пройми, горловини та ін.
10. Ну і нарешті, міліметровий папір. За допомогою неї ви зможете легко зробити форму своїми руками, а потім перенести її частини із загального креслення на окремі аркуші більш щільного паперу. Продається вона листами та в рулоні. Найугодніше використовувати папір у рулоні, але спочатку можна спробувати зробити викрійку і на склеєних між собою аркушах паперу формату А3, А2.

Якщо ви будуєте форму самостійно, то терміни, які використовуються конструкторами, вам практично не знадобляться, ну хіба тільки основні: спинка, поличка, окат, пройма та ін. Інша справа, коли ви використовуєте вже готові форми з журналів. Там часто можна виявити масу незнайомих слів. У нас на сайті є докладна стаття, в якій дається докладний опис більшості термінів та деталей викрійок.
Див. Найменування деталей крою, зрізів, терміни

Однак не варто сильно акцентувати увагу на вивченні їх, тим більше, що вони найчастіше пояснюються на кресленні та інтуїтивно зрозумілі навіть непідготовленій людині. Натомість розуміти, що означають різні символи на готовій формі потрібно обов'язково.

1. Стрілка з написом "ДН" або "Пайова" означає напрямок пайової нитки тканини, з урахуванням якої і потрібно викладати викрійку на тканині.
2. "Згинання тканини" означає, що цю деталь викрійки потрібно розкладати при крої по згину тканини, наприклад спинку.
3. Щоб деталі частин виробу не зміщувалися під час пошиття, їх бажано розбивати на ділянки та ставити мітки. При пошитті ці мітки потрібно поєднувати і таким чином ви уникнете сильного зміщення або розтягування швів. На формі ставте короткі рисочки (наприклад, лінія талії, лінія грудей), а на тканині помічайте ці мітки крейдою.
У такий спосіб розмічають складки та защипи, причому можна навіть вказати стрілкою їх напрямок закладання.
4. Якщо вам уже доводилося шити своїми руками одяг, то ви знаєте, що деякі долі одягу потрібно "підсаджувати", а інші розтягувати. Наприклад, окат рукава завжди бажано викроювати трохи більше пройми, а верхню ділянку рукава трохи підсадити. З іншого боку, сідничні ділянки штанів (у деяких випадках) потрібно розтягнути гарячою праскою з парою і т.д.
Слід звертати увагу на мітки на формі у вигляді хвилястих ліній або пунктирів із зірочкою. Вони вказують ділянку, яку потрібно посадити або підібрати.
5. Фахівці використовують викрійки без припусків. Але форми для початківців даються з припусками на шви. Контури готової форми позначаються суцільною лінією, а лінія сточування пунктирною.

На жаль, у короткій статті неможливо дати вичерпну інформацію про те, як зробити форму своїми руками, та ще й тільки початківцю шити. Для цього потрібно пройти 3-4-місячний курс навчання, як мінімум. Проте, дати важливі напрями самостійного навчання можна. Частину інформації можна знайти на нашому сайті, інших сайтах, книгах та відеокурсах. Ось, наприклад, як знімати мірки.

Будь-яка форма будується так, щоб тканина одягу нещільно оббігала фігуру, а мала невелику свободу. Тому при побудові використовуються різні надбавки на свободу облягання. Їхня величина залежить, в основному, від розміру одягу та особливостей вашої фігури (повноти). Зважайте на це при побудові викрійки.
Прибавки на облягання .

Не довіряйте сліпо формам з різних журналів та інтернет ресурсів. Завжди слід їх перевіряти, перш ніж кроїти тканину. Побудувати форму ідеально, що підходить на будь-які фігури, неможливо. Тому конструктори дають великі припуски на свободу облягання. А щоб перевірити треба, навчитися робити викрійки власноруч. Ось таке замкнене коло.

При розкладці лекал на тканині часто виникає проблема усунення деталей викрійки. Можна використовувати тонкі та гострі кравецькі шпильки і приколювати паперові частини до тканини. Але не обов'язково. А ось сколоти шпильками парні деталі тканини потрібно. Це дозволить вам уникнути їхнього зміщення при крої.

Чи не повторюйте ці помилки!

1. Не слід стежитися під час пошиття. Виконуйте роботу послідовно та акуратно, змітуючи складні ділянки вручну. Після завершення пошиття якоїсь деталі або складної операції (сточування бічного шва та ін.) потрібно виконувати волого-теплову обробку, ретельно розпрасувати або запрасувати шви. Як правильно прасувати одяг.
Особливо не слід поспішати під час завершення роботи. Краще відкласти підшивання низу сукні чи спідниці до наступного дня, ніж робити це пізно вночі.
2. Досвідчені швачки знають, що найважливішим етапом при пошитті є приміряння. І чим більше їх зробити, тим якісніше буде виконано роботу, тим точніше сидітиме одяг по фігурі. Обов'язково робіть примірки під час пошиття будь-якого одягу. У фахівців є навіть спеціальний термін для цього перша примірка та друга примірка.
3. Ми вже говорили вище, що не треба надто довіряти формам з журналів. Вони зроблені досвідченими фахівцями, але врахувати всі відхилення від стандартних ознак типових постатей що неспроможні навіть вони.
4. Не вважайте, що зробити форму це щось понад ваші сили. Насправді, все дуже просто. Потрібно лише витратити час і розібратися в новій для вас справі.
5. Не бійтеся зробити помилку, але заощаджуйте свої гроші. Зробіть спочатку форму спідниці з недорогої тканини. Потім можна спробувати пошити і шорти, штани. Ну а потім зробити викрійку та сукні, тільки шийте його з недорогої, простенької тканини.
6. Не всі тканини, але багато, вимагають перед пошиттям спеціальної волого-теплової обробки. Тканини із вмістом бавовни, вовни, а часом і синтетичних волокон можуть дати усадку після прання. Враховуйте це перш ніж кроїти тканину.
7. Оскільки швейна машина стає основним вашим помічником, утримуйте її в порядку. Несправна або неналаштована машинка може зіпсувати не тільки ваш настрій, але й річ, для якої ви з такою працею зробили форму і витратили не тільки час, але й гроші.

Викройка спідниці – олівець. Дуже проста побудова, доступна для початківців. Відео англійською, але можна вибрати титри будь-якою іншою мовою. Якщо ви любите шити, обов'язково підпишіться на відеоканал. Ви дізнаєтесь багато корисного. Канал створений професійними кравцями.

Розглядаючи глянцеві журнали, іноді з'являється почуття жалю, що сукня, що сильно сподобалася, з модного показу або з червоної доріжки, якщо і можна приміряти в бутику, то надіти на вечірку можна тільки в мріях. На жаль, ця сукня так і залишиться нездійсненною мрією, якщо ви не озброїтеся викройкою-основою і не змоделюєте таку саму модель.

Етапи та правила моделювання

Процес конструювання починається з технічного малюнка та видозміни верху або низу основної форми:

• обрана модель розбивається на правильно побудовані деталі за максимально точно знятими мірками;
• враховуються особливості статури;
• робляться надбавки на шви або на вільне прилягання залежно від обраного фасону та матеріалу.

Закінчується моделювання розкриємо та пошиттям.

Моделювання ліфа шляхом перенесення витоків

Перший крок на шляху до видозміни сукні – перенесення верхньої нагрудної виточки. Способів перенесення багато, наприклад, у зріз пройми, в талію або горловину, в середину переда або в драпірування.

Для цього потрібно намітити її нове положення, щоб вона була спрямована на найвищу точку грудей. Далі по лініях форма розрізається і закривається стара виточка, відкриваючи нову.

Нижче наведено поширені варіанти перенесення нагрудної виточки.

Щоб перевести виточку у плечовому шві на дві м'які складки, на викрійці проведіть дві лінії (у прикладі позначені пунктиром) на відстані 2 см. Вершину виточки з'єднайте з проведеними лініями. Виточку закрийте, розрізавши форму по лініях.

Ось приклад сукні з вирізом на плечах, де виточка переноситься у горловину. Потім домальовується рукав і подовжується спідниця.

Створення драпірувань

Трохи складніше з перенесенням виточки в драпірування. Робиться це так:

1. На шпалерах або на аркуші паперу обведіть контур розгорнутої форми ліфа переду.
2. Від вершин двох нижніх та верхньої правої виточок проведіть лінії до лівого плеча. Закрийте виточки, залишивши не закритою лише ліву нагрудну.
3. Розсунувши виточки, обведіть новий контур ліфа, плавно з'єднуючи верхні точки лівого плеча.

Перекладати можна відразу обидві виточки:

1. На розгорнутий ліф переда нанесіть фасонні жирні лінії лінії напряму драпіровок.
2. На лівій половинці вершини витоків перемістіть у верхній кінець фасонної лінії (т. Ф) і обведіть їхнє нове положення.
3. На правій половині вершину другої талієвої виточки підніміть до вершини нагрудної.
4. Спочатку виріжте форму по контуру, потім розріжте її по намальованих лініях.

Заштриховані місця на викрійці – припуски тканини при розкрої, які потрібні для створення драпірування.

Комір «гойдалка»

Гарне драпірування на вирізі горловини можна створити різними способами, але починаються вони із закриття виточки.

• Відміряйте довжину плечового шва, потім нанесіть фасонні лінії. Розріжте їх, залишивши недорізаним 1 см по лінії плеча.
• Розгорніть деталі, проведіть горизонтальну лінію від вищої точки плечової лінії.
• Оформіть цільнокроєний відворот.

Ще кілька прикладів моделювання коміра «гойдалка».

Моделювання пишної сукні

Коротка сукня з об'ємною спідницею та асиметричним вирізом на ліфі дозволить побути королевою на будь-якій урочистості.

1. На ліфі передавши ліву нагрудну виточку перенесіть у бічний шов, а праву – до лінії талії.
2. Ліву виточку на талії пересуньте на 2 см до центру.
3. До 7 см зменшіть довжину плеча, а виріз горловини зробіть вище.
4. Пройми зробіть глибше на 2 див.
5. Намалюйте виріз у вигляді пелюстки і розріжте форму по змодельованих лініях.
6. На спинці, як і на переді, укоротіть плече і поглибіть пройму.
7. Намалюйте трикутний виріз, відклавши 23 см лінією середини.

Для спідниці намалюйте потрібну довжину прямокутник, який за шириною дорівнюватиме двом обхватам стегон. Якщо мало ширини тканини, викроюйте спідницю з двох шматків.

Під'юбник складається з двох частин:

• 1-а - верх, довжиною 25 см і шириною півтора обхвату талії;
• 2-а – низ, шириною, що дорівнює двом обхватам стегон.

Вся довжина спідниці робиться на 2 см коротше спідниці.

Побудова викрійок вільної сукні

Сукня вільного крою - це той варіант, який створюється нашвидкуруч, оскільки під силу новачкові в шиття. Воно не вимагає застібки-блискавки, просто по спинці залишається незастрочена ділянка для пришиву гудзика.

• Спинку розмітте пунктиром і розсуньте її на 12-14 см. Саме від кута нахилу залежатиме пишність складок.
• Лінію низу закругліть, а пройму і виріз горловини зробіть глибше.
• На передній частині сукні нагрудну виточку перенесіть на талію. Перед повинен бути трохи більше розкльошеним, тому додаються по 4 см до нижньої лінії спини та переда.
• Бічні лінії у двох деталей – прямі відрізки.

Якщо хочете коротке плаття довге ззаду, на створеній вище викрійці спинки, відміряйте потрібну довжину посередині згину і проведіть скруглені лінії до бокових швів.

Моделювання короткої сукні – сонце схоже на справжню квітку, оскільки дозволяє створити об'єм з безліччю фалд.

Накресливши прямокутника, побудуйте форму переда і спинки з довжиною плеча близько 5 см. Викроюються деталі зі згином.

Сукня від Діор

Незвичайна приталена сукня з подіуму, прикрашена шнуром і з двома кишенями припаде до смаку багатьом.

При моделюванні цієї сукні потрібно врахувати деякі нюанси:

1. Рельєф від горловини плавно йде на спинку через бічний шов.
2. У бічних зрізах вставлено блискавку.
3. Рукав робиться двошовним, один із них сховає шнур.
4. Відвороти рукавів приточні. Якщо тканина дуже щільна, відворот рукава з внутрішньої сторони можна зробити з тканини підкладки.
5. Кишені накладні.
6. Якщо тканина сипеться, відразу ж обробіть зрізи, наприклад оверлоком.
7. Шнур пришитий руками, потайними стібками, з обох боків.