Corte e costura de modelagem de vestido. Criando um padrão para a base do vestido e modelando o desenho. Modelando o corpete transferindo dardos

Meias circunferências (dividimos as medidas das circunferências ao meio e obtemos meias circunferências):

Arroz. 1

Ssh - meia circunferência do pescoço
Сг1 - metade da circunferência torácica primeiro
Сr2 - meia circunferência torácica em segundo
Сг3 - meio terço da circunferência torácica
St - meia circunferência da cintura
Sat - meia circunferência do quadril

Comprimentos:

Arroz. 2

Di - comprimento do produto
DP - comprimento dos ombros
Lts - comprimento das costas até a cintura
Acidente - comprimento da prateleira até a cintura

Arroz. 3

Larguras:

Shp - largura dos ombros
Shg - largura do peito
Shs - largura traseira

Arroz. 4

Alturas:

Vpkg - peito oblíquo na altura dos ombros

Arroz. 5

Vpks - costas oblíquas na altura dos ombros

Arroz. 6

Vg - altura do peito

Tomamos medidas da figura de acordo com as Figuras 1 a 4. Ao fazer medições de tórax, cintura e quadris, você precisa prestar atenção especial ao fato de que a fita métrica deve ser posicionada estritamente horizontalmente no ponto mais estreito/largo (dependendo da medida). Ao retirar as circunferências, não é necessário apertar a fita, pois isso pode levar ao estreitamento do produto. A tarefa mais difícil nesta fase é medir corretamente a altura das costas e da frente, bem como determinar a linha desenhada da costura dos ombros.

Aumentos na frouxidão do ajuste

Os aumentos dependem do tipo de tecido, da sua elasticidade, bem como da liberdade desejada do produto, e isso deve ser levado em consideração na hora da construção. Por exemplo, tomaremos valores médios. Também precisamos levar em conta que utilizamos incrementos para construir metade do produto.

Para um exemplo de como construir um vestido, usaremos o tamanho 48 (este é o tamanho 96,0 cm no peito) para a altura 164.

Medidas:

Sh = 18,5cm
Сг1 =45,9 cm
Cr2 = 50,4cm
Cr3 = 48,0 cm
St = 38,0 cm
Sáb =52,0 cm
Di = 90,0 cm
Dt = 42,9 cm
Acidente = 44,4 cm
Shp = 13,3 cm
L = 17,3cm
Sh = 18,3 cm
Vpx=43,2cm
Vprz = 21,5 cm
Bg = 27,5 cm

Aumentos:

Pg = 6,0 cm
Sex = 3,0 cm
Pb = 2,5cm
Psh = 0,8 cm
Pshp 0,3cm
Psh pr = 4,9 cm
Pdt = 0,5 cm
Ptp = 1,0 cm
Pshgor = 1,0 cm
Pspr = 2,0 cm

Cálculo para criar uma malha:

Largura da malha (A0a1) = Cr3+Pg=48,0+6,0= 54,0 cm
Largura traseira (A0a) = Shs+Pshs=18,3+0,8=19,1 cm
Largura da prateleira (a1a2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 cm
Largura da cava (aa2)= Shpr=Shset-(Shsp+Shpol)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 cm
Profundidade da cava (A0G) = Vprz + Pspr 0,5*Pdts =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 cm
Posição da linha da cintura (A0T) = Dts+Pdts = 42,9+0,5 cm = 43,4 cm
Posição da linha do quadril (A0B) = Dts/2−2 = 42,9/2−2 = 19,5 cm
A posição da linha inferior do produto (A"H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (o comprimento das costas deve ser reservado após a construção do decote das costas), mas nesta fase nós reservará o comprimento do produto a partir do ponto A1.

Malha

Passo 1

Arroz. 7

O primeiro ponto de construção é o ponto A0 e a partir dele definimos a largura da grade para a direita - 54,0 cm, traçamos uma linha e colocamos o ponto a1 no final do segmento.

À direita do ponto A0 na linha A0a1 separamos a largura do encosto e obtemos o ponto a.

À esquerda do ponto a1 na linha A0a1 separamos a largura da prateleira e obtemos o ponto a2.
O segmento aa2 é a largura da cava.

Abaixo do ponto A0 separamos a altura da malha e colocamos o ponto H no final do segmento - o comprimento do produto. Corresponde ao resultado final do produto (nesta fase).

Do ponto A0 para baixo traçamos a posição da linha do peito na linha A0G e obtemos o ponto G.
Além disso, do ponto A0 no segmento A0G, traça-se a posição da linha da cintura e obtemos o ponto T.
E adiamos a posição da linha do quadril do ponto T no segmento A0G e obtemos o ponto B.

Do ponto a1 para baixo também marcamos a altura da grade e obtemos o ponto H3. Fechamos o retângulo.

Dos pontos G, T e B traçamos linhas horizontais e obtemos os pontos G3, T3 e B3 na intersecção com a linha a1H3.
Por sua vez, dos pontos a e a2 baixamos a vertical até a linha do peito GG3 e obtemos os pontos G1 e G4.
A primeira e importante etapa da criação de uma malha deve ser semelhante à mostrada na Fig. 7.

Desenhando o encosto

Passo 2

Arroz. 8

Do ponto A0 colocamos à esquerda em uma linha de 0,5 cm - esta é a saída do centro das costas na parte superior. Obtemos o ponto A0".

Do ponto A0" para baixo ao longo da linha A0H traçamos o nível das omoplatas, que é 0,4*Dts = 0,4*42,9 = 17,2 cm e obtemos o ponto Y. Conectamos o ponto Y ao ponto A0" com uma linha do tempo.

Construímos a profundidade do pescoço das costas A0"A = A2A1 = 7,2/3 = 2,4 abaixo do ponto A0" na linha A0"U. Completamos o retângulo e traçamos a linha do pescoço das costas com um padrão curva.
Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 8.

etapa 3

Arroz. 9

Do ponto T à esquerda da linha da cintura TT3 reservamos uma dobra ao longo da linha da cintura = 1,5 cm, para produtos semi-adjacentes. Obtemos o ponto T1.

Para construir a costura central das costas, colocamos uma dobra do ponto H para a direita igual à dobra ao longo da linha da cintura de 1,5 cm e obtemos o ponto H1. Desenhamos a costura central das costas através dos pontos A-U-T1-H1.

Do pescoço das costas, ao longo da costura do meio, colocamos o comprimento das costas para baixo e obtemos o ponto H (comprimento correto).

Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 9.

Passo 4

Arroz. 10

Construímos o ponto final do ombro, para isso construímos um raio do ponto A2 igual a Шп + abertura da dobra = 13,3+2,0 = 15,3 cm, onde a abertura do dardo é igual a 2,0 cm. E também o segundo raio do ponto T1 igual a Vpk+ Pvpk, onde Ppvk = Pdts + Ppn (aumento na ombreira, neste caso = 0), e obtemos 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.

Na intersecção dos raios dos pontos A2 e T1 colocamos o ponto P1.

Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 10.

Etapa 5

Arroz. onze

Começamos a construção da dobra do ombro determinando a posição da dobra ao longo da costura do ombro. A dobra deve estar localizada 1/3 - ¼ da largura dos ombros: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, vamos considerar o valor 4,0 cm.

Na confecção da costura do ombro pegamos a abertura da dobra = 2,0 cm, colocamos o ponto I1 no ombro a partir do ponto A2 e do ponto I2 em incrementos de 2,0 cm. A seguir, a partir dos pontos I1 e I2 traçamos um raio igual a 7,0 cm e obtemos o ponto I. Conectamos os pontos I e I1 e I2. Para alinhar a costura dos ombros, é necessário aumentar as laterais das dobras da costura dos ombros em 0,2 cm.

Conectamos as laterais das dobras com os pontos do pescoço A2 e o final da costura dos ombros P2. Do ponto P2 à vertical a1G1 traçamos uma perpendicular, precisaremos dela para calcular as linhas auxiliares da cava.

Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. onze.

Etapa 6

Arroz. 12

Construímos pontos auxiliares da cava com base no comprimento da linha P1G1 - o comprimento desta seção é 18,9 cm. Para construir o ponto P3 = 18,9/3 + 2,0 cm = 8,3 cm. Definimos o ponto P3 do ponto G1 da linha do peito para o segmento G1a1.

Do canto G1 da cava traçamos uma bissetriz com comprimento = Шр*0,2 + 0,5 cm = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 cm.

O ponto auxiliar G2 está localizado no meio da largura da cava, ou seja, Шр/2 = 12,8/2 = 6,4 cm.

Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 12.

Etapa 7

Arroz. 13

A linha da cava posterior é traçada com uma linha suave, enquanto o ponto P2 deve ter um ângulo reto.

Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 13.

Construindo um desenho de uma prateleira

Etapa 8

Figura 14

Para construir o ponto central do tórax, separamos a distância G3G4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 cm do ponto G3 para a direita e obtemos o ponto G6.

Para os produtos do grupo vestido traçamos uma descida da linha da cintura = 0,5 cm, para isso colocamos 0,5 cm abaixo do ponto T3 e obtemos o ponto T31. A partir deste ponto traçamos uma linha horizontal à esquerda com comprimento igual à largura de G3G6.

Para construir a largura do gargalo da prateleira Ssh/3 + Pshgor = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 cm, passamos do ponto A3 para a esquerda horizontalmente e obtemos o ponto A4. Calculamos a profundidade do pescoço usando a fórmula A3A4 +1,0 = 8,2 cm e traçamos um raio dos pontos A4 na vertical A3T3 e obtemos o ponto do pescoço A5. Por sua vez, a partir dos pontos A5 e A4 com raio igual à profundidade do gargalo, fazemos serifas e obtemos um ponto auxiliar A3" a partir do qual traçamos o arco do gargalo da prateleira.

Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 14.

Etapa 9

Figura 15

A posição do ponto mais alto das glândulas mamárias é afastada do ponto A4 com raio igual a Br = 27,5 cm e obtemos o ponto G7.

Na intersecção de dois arcos com o raio da altura do peito do ponto G7 e o raio da abertura do dardo do ponto A4, encontramos o ponto A9.

Conectamos os pontos A9 e A4 com o ponto G7 e obtemos uma dobra no peito para a frente.

Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 15.

Etapa 10

Arroz. 16

Para determinar os pontos auxiliares é necessário calcular a posição do ponto P4 no segmento a2G4. Para isso, a distância P1G1 (do desenho) - 1,0 cm = 18,9 - 1,0 = 17,9 cm, obtemos a distância P4G4. A seguir, essa distância G4P4/3 = 6,0 cm e colocamos essa distância do ponto G4 para cima e obtemos o ponto P6.

O ponto P5 é obtido na intersecção dos arcos do ponto A9 - largura dos ombros = 13,3 cm e do ponto P6 igual à distância P6P4 = 11,9 cm.

Desenhamos uma linha de ombro através dos pontos A9P5.

Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 16.

Etapa 11

Figura 17

Para construir a cava da prateleira, traçamos uma linha auxiliar, no meio da qual colocamos uma perpendicular de 1,0 cm de comprimento.

Do canto G4 para construir a cava desenhamos uma bissetriz Шр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 cm.

Através dos pontos P5 - P6 - G2 e das perpendiculares construídas traçamos a linha da cava da prateleira.

Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 17.

Construção de linhas laterais

Etapa 12

Arroz. 18

Começaremos a construir as linhas laterais ao longo da linha do peito a partir do ponto G4 - este é o meio da cava. Do ponto G4 para baixo traçamos uma linha vertical, esta é a linha central da costura lateral.

Na intersecção com a linha da cintura, quadril e nádegas obtemos os pontos T2-B2-H2, respectivamente.

Para desenhar a costura lateral, pegue 0,4*R-r outt cintura = 0,4*11,5 = 4,6 e divida esse valor por dois, pois esta é uma solução completa de dardo na costura lateral. Para isso, 4,6/2 = 2,3 cm e reserve em cada direção a partir do ponto T2. E obtemos os pontos T21 e T22.

A seguir calculamos a expansão ao longo dos quadris, para isso (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 cm, também dividimos ao meio 2/2 = 1,0 cm, para adiar a expansão ao longo os quadris em ambos os lados do ponto B2. E obtemos os pontos B21 e B22.

Neste exemplo de construção deixaremos o vestido com silhueta reta na parte inferior, portanto ao longo da linha da bainha na costura lateral deixamos de lado os mesmos valores do quadril. E obtemos os pontos H21 e H22.

Através dos pontos G4-T21-B22-H22 e G4-T22-B21-H21 traçamos as linhas da costura lateral da frente e das costas.

Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 18.

Etapa 13

Arroz. 19

Para construir um dardo ao longo da linha da cintura traseira, determinamos a posição do dardo ao longo da linha da cintura nas costas, para isso, a distância T1T21/2 = 21,8/2 = 10,9 cm e obtemos o ponto T4.

A seguir, calculamos a solução de dobra ao longo da linha da cintura (R-r fora da cintura - R-r fora do lado da cintura) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 cm. Também dividimos esta solução ao meio 3,8/2 =1,9 e reserve do ponto T4 e obtenha os pontos T41 e T42.

A altura da dobra da cintura para cima e para baixo é de 15,0 cm - obtemos os pontos K1 e K2, respectivamente.

Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 19.

Etapa 14

Arroz. 20

Para construir uma dobra ao longo da linha da cintura da prateleira, utilizamos a posição do centro do peito na prateleira, para isso, descendo da linha da cintura do ponto T6, baixamos a vertical até a linha do quadril - obtemos ponto T5.

A seguir, calculamos a solução de dobra ao longo da linha da cintura R-r fora da cintura - R-r fora da cintura lateral-R-r fora sp = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 cm Também dividimos esta solução ao meio 3, ½ = 1,55 e separamos do ponto T5 e ganhe os pontos T51 e T52.

A altura da dobra da cintura para cima e para baixo é a mesma das costas, 15,0 cm - obtemos os pontos K3 e K4.

Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 20.

Etapa 15

Arroz. 21

Para construir linhas de relevo, é necessário transferir parte da dobra torácica para a frente. Para isso, com um entalhe igual à distância do decote até a dobra posterior = 4,0 cm, reserve 4,0 cm na linha dos ombros da prateleira e obtenha o ponto A81.

Conectamos o ponto A81 e o ponto G7 - este é o comprimento do raio de transferência do dardo torácico = 26,3 cm.

Agora do ponto A4 separamos o raio A4A8, igual à seção A9A81 = 4,0 cm, colocamos o primeiro entalhe, e do ponto G7 com raio igual ao segmento A81G7, fazemos o segundo entalhe. Na intersecção dos raios obtemos o ponto A8. Em seguida, conectamos os pontos A8 e G7, bem como os pontos A8 e A4 - obtemos uma linha de ombro até a linha de relevo da prateleira e uma seção do relevo da prateleira.

Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 21.

Etapa 16

Arroz. 22

Para projetar a linha inferior do produto, é necessário abaixar a linha central da prateleira - a descida da linha inferior H3H31 é de 1,0 cm.

Baixamos as linhas dos relevos da prateleira e do fundo até a linha inferior e obtemos os pontos H4 e H5, respectivamente.

Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 22.

Arroz. 23

A construção do vestido chegou ao fim e nosso desenho deverá ficar como mostrado na Fig. 23.

Etapa 17

Arroz. 24

Em seguida, você precisa transferir as partes principais da prateleira, a lateral da frente, a parte de trás e a lateral do verso para papel vegetal e adicionar margens de costura.

Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 24.

Se esses são seus primeiros passos no design, então o design precisa ser verificado, ou seja, costurar o vestido em tecido mock-up e experimentá-lo para ter certeza de que não há erros de cálculo e construção.

Além disso, após a construção, é necessário acrescentar detalhes das guarnições do decote e cavas das costas e da frente. E também, se desejar, elementos decorativos - cangas, babados, debrum, etc.

Foto: site
Texto e ilustrações: Olga Kuznetsova
Material preparado por Anna Soboleva

Um vestido pode deixá-la mais feminina e bonita, transmitir seu clima romântico ou sensual, destacar as vantagens de sua figura e esconder falhas, deixar sua figura visualmente mais esbelta. Um vestido pode salvá-lo de uma situação em que você não tem tempo de combinar uma blusa com uma saia ou calça, uma jaqueta, etc. Graças à variedade de estilos, você pode usar o vestido para criar uma variedade de looks: do business ao sexy. O principal é escolher o estilo de vestido certo para a sua figura.

MODELANDO UM VESTIDO PARA UMA FIGURA TIPO TRIÂNGULO (PÊRA)

A figura tipo pêra é bem feminina, mas às vezes traz algumas dificuldades para a dona na hora de escolher um vestido pronto devido à diferença na circunferência do quadril e do peito. Não fique chateado. Primeiro, vamos descobrir qual estilo escolher. Estreitamos a parte de baixo e focamos na parte de cima: gola em formato de barco, gola grande, decote, estampa brilhante na parte superior do vestido, a parte de baixo pode ser levemente alargada, não se esqueça do uso de contrastantes inserções que percorrem o vestido e modelam visualmente a figura, além de cintura um pouco alta, salto e meia-calça que combinam com o calçado vão deixar você mais magra. Procuramos evitar decoração na região do quadril, bolsos, drapeados, listras transversais e estampas grandes.

Para um exemplo de modelagem, escolheremos um vestido bainha simples criado em um padrão base com uma silhueta adjacente. O estilo é interessante porque as linhas do modelo que formam a silhueta demonstram da melhor maneira possível o tipo inferior da figura feminina. Inserções escuras ao longo das costuras laterais ajudam a esconder visualmente a largura dos quadris, e uma silhueta branca e larga traz uma silhueta mais esbelta à tona. Mas aqui não se pode exagerar em estreitar excessivamente a saia, e se a diferença entre a circunferência do peito e do quadril for grande, é melhor alargar um pouco a saia para baixo.

Modelagem. Nas costas e na frente, desenhe linhas de relevo do modelo que vão das cavas até a parte inferior do vestido através dos dardos da cintura; nas costas, transfira parte da solução para a linha média das costas, para maior ajuste nesta área . Abra o dardo no peito na cava. Resta apenas marcar a margem do slot. Se a diferença entre as circunferências da cintura e do quadril for grande e as aberturas dos dardos para ajuste forem superiores a 3-3,5 cm cada, o dardo precisa ser dividido em dois, caso contrário, vincos desagradáveis ​​​​aparecerão no produto acabado na área da cintura .

Na segunda opção de modelagem, sugerimos alargar a saia em direção à parte inferior, ficando com a chamada silhueta em formato A, você também pode fazer o vestido cortado na cintura.

Modelando um vestido para o tipo de corpo “Triângulo Invertido”

Seu ponto forte são quadris estreitos e pernas longas e delgadas. Nós nos concentramos neles. Toda a decoração, estampas brilhantes ficam na saia. Reduzimos a largura dos ombros, aqui as mangas raglan vão nos ajudar, ou a ausência de mangas nas roupas de verão, um vestido com alça no ombro, uma silhueta grega, uma túnica larga, um vestido com saia tulipa pode torne-se um salva-vidas e seja amado em seu guarda-roupa. Você pode se dar ao luxo de usar saias largas e cheias, saias ou calças peplum, vestidos de corte reto, mas não muito volumosos ou largos, com costuras verticais ou caimentos.

Um vestido pode deixá-la mais feminina e bonita, transmitir seu clima romântico ou sensual, destacar as vantagens de sua figura e esconder falhas, deixar sua figura visualmente mais esbelta. Um vestido pode te salvar em uma situação em que você não tem tempo de combinar uma blusa com uma saia ou calça, uma jaqueta, etc. Graças à variedade de estilos, você pode usar um vestido para criar uma variedade de looks: desde negócio para sexy. O principal é escolher o estilo de vestido certo para a sua figura. MODELANDO UM VESTIDO PARA UMA FIGURA TIPO TRIÂNGULO (PÊRA)

A figura tipo pêra é bem feminina, mas às vezes traz algumas dificuldades para a dona na hora de escolher um vestido pronto devido à diferença na circunferência do quadril e do peito. Não fique chateado. Primeiro, vamos descobrir qual estilo escolher. Estreitamos a parte de baixo e focamos na parte de cima: gola em formato de barco, gola grande, decote, estampa brilhante na parte superior do vestido, a parte de baixo pode ser levemente alargada, não se esqueça do uso de contrastantes inserções que percorrem o vestido e modelam visualmente a figura, além de cintura um pouco alta, salto e meia-calça que combinam com o calçado vão deixar você mais magra. Procuramos evitar decoração na região do quadril, bolsos, drapeados, listras transversais e estampas grandes.

Para exemplo de modelagem, escolheremos um vestido simples criado por baseado em padrão silhueta adjacente. O estilo é interessante porque as linhas do modelo que formam a silhueta demonstram da melhor maneira possível o tipo inferior da figura feminina. Inserções escuras ao longo das costuras laterais ajudam a esconder visualmente a largura dos quadris, e uma silhueta branca e larga traz uma silhueta mais esbelta à tona. Mas aqui não se pode exagerar em estreitar excessivamente a saia, e se a diferença entre a circunferência do peito e do quadril for grande, é melhor alargar um pouco a saia para baixo.

Modelagem. Nas costas e na frente, desenhe linhas de relevo do modelo que vão das cavas até a parte inferior do vestido através dos dardos da cintura; nas costas, transfira parte da solução para a linha média das costas, para maior ajuste nesta área . Abra o dardo no peito na cava. Resta apenas marcar a margem do slot. Se a diferença entre as circunferências da cintura e do quadril for grande e as aberturas dos dardos para ajuste forem superiores a 3-3,5 cm cada, o dardo precisa ser dividido em dois, caso contrário, vincos desagradáveis ​​​​aparecerão no produto acabado na área da cintura .

Na segunda opção de modelagem, sugerimos alargar a saia em direção à parte inferior, ficando com a chamada silhueta em formato A, você também pode fazer o vestido cortado na cintura.

Modelando um vestido para o tipo de corpo “Triângulo Invertido”

Seu ponto forte são quadris estreitos e pernas longas e delgadas. Nós nos concentramos neles. Toda a decoração, estampas brilhantes ficam na saia. Reduzimos a largura dos ombros, aqui as mangas raglan nos ajudam, ou a ausência de mangas - tudo em roupas de verão, um vestido com alça no ombro, uma silhueta grega, uma túnica larga, um vestido com saia tulipa pode tornar-se varinha mágica e seja amado em seu guarda-roupa. Você pode se dar ao luxo de usar saias largas e cheias, saias ou calças peplum, vestidos de corte reto, mas não muito volumosos ou largos, com costuras verticais ou caimentos.

Como exemplo, vejamos a modelagem de um padrão para um vestido simples adequado para um determinado tipo de corpo. O modelo tem corpete justo sem mangas e saia tulipa que dá volume aos quadris. O vestido é cortado na cintura, há duas dobras opostas na parte frontal da saia e uma fenda na parte traseira da saia.

Vamos começar a modelar aplicando linhas de relevo nos detalhes das costas e da frente do padrão básico da silhueta adjacente (se quiser um caimento maior ou o tecido escolhido for tricotado, você pode usar padrão básico silhueta adjacente). Vamos organizar os dardos de tálio no painel frontal da saia em dobras - corte a parte da saia da ponta dos dardos verticalmente para baixo, afaste as partes para que na parte superior obtenhamos uma folga aproximadamente igual a 6-8 cm para formar contra-dobras profundas. Na parte inferior manteremos o volume da saia em sua forma original.

Modelando um vestido para uma figura tipo ampulheta

A figura ampulheta é a mais feminina, é justamente considerada um modelo e tentamos aproximar a nossa figura dela, pelo menos com a ajuda da roupa. Mulheres de sorte são aquelas que possuem esse tipo de corpo. O principal conselho é focar na cintura, assim você enfatizará ainda mais sua feminilidade e sexualidade. Decote, laços, saias lápis, salto agulha - este é o seu look ganha-ganha.

Vamos modelar um vestido tão simples em duas versões.

O modelo é bastante simples à primeira vista, mas com a escolha certa de tecido e acessórios impressiona muito. Para modelar precisaremos de um padrão para a base da silhueta adjacente e um padrão de manga. O vestido é cortado na cintura, a saia é alargada na parte inferior. Os dardos para caber no peito são transferidos para o decote: na primeira versão os dardos do decote são costurados com margem para fora, manga pequena com dobra, na segunda versão os dardos no peito são distribuídos em dobras estendendo-se desde o decote, não há mangas.

Modelagem. Passo 1 - no detalhe das costas, o dardo para arredondamento do ombro pode ser desprezado, pois O decote das costas é bastante profundo e largo, mas a quantidade de abertura deve ser retirada do comprimento dos ombros para não atrapalhar o equilíbrio. Para facilitar a modelagem, transferiremos a dobra da prateleira para a cava. Cortamos as peças do padrão da saia longitudinalmente, dos dardos para baixo.

A seguir, etapa 2 da modelagem. Vamos traçar um novo decote conforme o desenho. Transferiremos o dardo de tálio da prateleira para o decote e também transferiremos o dardo da cava para lá. Ao desenhar uma silhueta adjacente recortada, o padrão da parte da prateleira deve ser rebaixado na cintura em 1 cm, isso dará um melhor ajuste e evitará que seja puxado para cima na forma final. Saia. Conectamos as partes do padrão obtido após o corte das partes da saia, para que os dardos se abram para baixo. Vamos ajustar os cortes laterais e inferior do produto.

Modelagem de manga. Primeiro, encurte o comprimento para o comprimento necessário. Usando cortes verticais que vão da bainha até a parte inferior da peça e subsequente deslizamento das peças do padrão, desenhe uma contra-dobra.

Na segunda versão do vestido, as pregas da frente se traduzem em dobras que se estendem desde o decote. Consideraremos a modelagem abaixo.

Modelagem de vestido para corpo tipo Oval (maçã)

Figura oval (maçã). Na época de Rubens, as mulheres com esse tipo de figura eram o ideal de perfeição. A silhueta tem formato visualmente próximo da letra “o”. Uma estratégia na escolha da roupa certa seria enfatizar e acentuar a cintura, isso pode ser feito escolhendo um vestido um pouco mais largo na parte inferior, além de usar cintos, inserções decorativas que deixam a cintura visualmente mais estreita; a parte superior da o vestido deve ser ligeiramente alargado, por exemplo usando decote em V, golas. Vestidos bainha, vestidos envolventes, vestidos de cintura baixa e vestidos de corte A combinam com você.

Por exemplo, vejamos este vestido. É interessante porque tem uma linha decorativa contrastante ao longo do vestido. Visualmente, alonga muito a silhueta e deixa você mais magro. Além disso, o vestido é solto na cintura e alarga ligeiramente na parte inferior, o que é sem dúvida uma vantagem para este tipo de figura. Linhas de corte claras e uma escolha de tecido que mantém sua forma criam a aparência desejada e coletam toda a figura. Para simular este modelo usaremos o básico padrão básico silhueta justa para um melhor ajuste.

Modelagem. Endireitamos os cortes laterais das peças, pois O vestido tem silhueta reta e solta. Transfira a dobra do bojo do peito para a costura lateral e marque a linha de relevo. Encurte o padrão de detalhe da manga logo acima do cotovelo.

Nos detalhes recebidos iremos delinear o garfo frontal e cortá-lo.

Modelando um vestido para um tipo de corpo retangular

Figura feminina do tipo retângulo. Para modelos modernos é o mais típico. Portanto, na hora de comprar roupas prontas geralmente não há problemas, mas às vezes você quer mesmo algo especial! É aí que nossas dicas e padrões de modelagem são úteis! Mulheres com este tipo de corpo não precisam tentar se parecer com Merlin Mo
nro ou Sophia Loren, esse não é o seu estilo. Vestidos e roupas à imagem de Twiggy, Kate Moss, Nicole Kidman e da própria Coco Chanel são o que buscamos.

Escolhemos o vestido certo para a aula de modelagem. Desta vez precisaremos de um padrão com silhueta reta. O vestido é sem mangas, folgado e com contra prega que vai do decote para baixo, presa na parte inferior para conferir ao produto uma silhueta oval. Os bolsos podem ser feitos nas costuras laterais.

A modelagem ocorre no padrão básico de um vestido com silhueta reta, sem dardos. Para começar vamos nos livrar da dobra do verso, na prateleira vamos adicionar a profundidade da dobra, reservando uma distância de 12-15 cm do meio da peça. Observe que na parte superior da vestido há uma contra-dobra, na parte inferior há duas delas - unilaterais, as profundidades são colocadas em direção às costuras laterais. As linhas das costuras laterais são desenhadas de forma a criar uma silhueta oval. Este modelo deve ficar bem acima do joelho, caso contrário pode haver estreitamento excessivo na parte inferior.

Pois bem, nossa aula chegou ao fim, aprendemos como criar estampas de vestidos simples a partir de uma estampa básica, que os iniciantes conseguem modelar e costurar, e conversamos sobre os tipos de corpo. Acho que agora você pode se agradar com uma coisa nova. Boa sorte e clima criativo!

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Olá, queridos leitores!
Ao costurar roupas simples, você pode prescindir de um molde, para roupas com estilos complexos você já precisará de um molde - um molde de papel do qual são recortadas peças de tecido. Se você escolher entre um padrão finalizado e um desenho, eu recomendaria a segunda opção.
Mesmo que você seja novo na costura, a confecção de padrões o ajudará a compreender e dominar rapidamente os princípios do design de roupas. Além disso, o molde é feito de acordo com suas medidas individuais, o que significa que o futuro produto caberá bem na sua figura, os moldes prontos não garantem tal resultado, pois cada um de nós possui características anatômicas próprias da figura. E, por último, a confecção de padrões é um processo interessante e emocionante!
Neste artigo aprenderemos como construir um padrão básico para um vestido usando o método de Tatyana Roslyakova.
No último artigo, aprendemos como tirar as medidas que precisaremos para um molde de vestido. Deixe-me lembrar que o desenho do projeto é feito apenas para metade da figura, portanto as medidas de volume e largura são registradas na metade do tamanho. Abaixo está uma tabela na qual escrevi minhas medidas como exemplo. Usando esses padrões, farei cálculos e você deverá substituir seus dados.

Nome das medidas e símbolos	cm
Meio perímetro do pescoço (Ssh)
Meia circunferência torácica (Сг)	40,5
Meia cintura (St)
Meia circunferência do quadril (Sb)	44.5
Comprimento das costas até a cintura (Lts)
Largura traseira (Shs)	16,5
Comprimento frontal até a cintura (Dtp)
Altura do Peito (Vg)
Centro do tórax (CG)
Comprimento do ombro (Dp)
Comprimento do produto (Di)

Além das medidas, precisaremos de tolerâncias para ajuste folgado (FO). Esses aumentos são adicionados a quase todas as medidas ao desenhar uma estrutura; eles são necessários para a liberdade de movimento e respiração. Dependendo da silhueta do produto, a margem para um caimento largo varia de tamanho. As franquias também diferem de acordo com os estilos de roupa (calças, jaquetas, casacos, etc.), além disso, existem franquias separadas para diferentes tipos de tecidos. Diferentes métodos de criação de estampas indicam aumentos diferentes para as mesmas silhuetas e estilos, por isso é muito importante ficar atento aos aumentos que estão indicados no método. Mas por enquanto estamos aprendendo a construir a base do vestido, por isso ofereço duas silhuetas: justa e semi-justa com os seguintes aumentos:

Observe que os aumentos mostrados na tabela são adicionados inteiramente às meias medidas. Ou seja, se a medida do perímetro torácico for 81 cm, então o meio perímetro torácico = 40,5 cm; para uma silhueta justa, um aumento de folga de 3 cm é adicionado a 40,5 cm, isso significa que o futuro produto ao longo do a linha do peito será 6 cm maior. Além disso, o aumento ao longo da linha do peito é distribuído entre as peças do molde na seguinte proporção:
largura traseira - 30%
largura da prateleira - 20%
Largura da cava - 50%.

distribuição de aumento ao longo da linha do peito

Indicarei todas as tolerâncias para folga nessas e outras medidas nas fórmulas ao criar o padrão. Neste artigo construiremos um vestido com silhueta justa.
Vamos começar com o desenho . É necessário preparar uma folha de papel cujo comprimento deve ser 10-15 cm maior que o comprimento do futuro vestido. Se você nunca fez moldes antes, aconselho que faça todos os desenhos em papel milimetrado em rolo, que pode ser adquirido em loja de material de escritório. É um prazer desenhar neste papel! Os desenhos são precisos e suaves. Comprimento do vestido . No canto superior esquerdo de uma folha de papel, desenhe um ângulo reto com seu vértice no ponto P, afastando-se 5 cm da borda superior. Do ponto P para baixo em linha reta deixamos de lado um valor igual ao comprimento do vestido e colocamos um ponto H (segmento PH = Di = 85 cm).

Largura do vestido. Do ponto P para a direita, separaremos a meia circunferência do peito + 3 cm (aumento para folga), e colocaremos o ponto P 1 (segmento PP 1 = Cr + CO = 40,5 + 3 = 43,5 cm) . Do ponto H à direita, separaremos um segmento igual a PP 1 e colocaremos o ponto H 1 (segmento HH 1 = PP 1 = 43,5 cm). Conecte os pontos P 1 e H 1

Cintura . Do ponto P para baixo, colocamos a medida do comprimento das costas até a cintura + 0,5 cm e marcamos o ponto T (RT = Dts + CO = 40 + 0,5 = 40,5 cm). Do ponto T à direita traçamos uma linha reta até cruzar com a linha reta P 1 H 1 e denotar o ponto de interseção como T 1 .

Linha do quadril . Do ponto T para baixo, vamos separar 1/2 do comprimento das costas até a cintura e colocar o ponto B (TB=1/2Dts=40:2=20cm). Do ponto B à direita traçamos uma linha reta até cruzar com a linha P 1 H 1 e denotamos o ponto de interseção como B 1.

Largura traseira . Do ponto P à direita, reserve a largura das costas + 0,9 cm e coloque o ponto P 2 (PP 2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4 cm). A partir deste ponto traçamos uma linha reta de comprimento arbitrário

Largura da cava . A partir do ponto P 2, reserve 1/4 da meia circunferência do tórax + 1,5 cm e coloque o ponto P 3 (P 2 P 3 = 1/4 Cr + CO = 40,5: 4 + 1,5 = 11,6 cm). Atenção! O segmento P 2 P 3 é a largura da cava, portanto, você mesmo precisa selecionar o valor resultante deste segmento, no futuro usaremos esse valor. Abaixo do ponto P 3 traçamos uma linha reta de comprimento arbitrário.

Corte nas costas . Do ponto P à direita vamos separar 1/3 da medida da meia circunferência do pescoço + 0,5 cm e colocar o ponto P 4 (PP 4 = 1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5 cm). Do ponto P 4 para cima, vamos separar 1/10 da meia circunferência do pescoço + 0,8 cm e colocar P 5 (P 4 P 5 = 1/10Csh + CO = 15:10 + 0,8 = 2,3 cm). Divida o ângulo com o vértice P 4 ao meio e desenhe uma reta, nesta reta vamos separar 1/10 da meia circunferência do pescoço - 0,3 cm e colocar um ponto P 6 (P 4 P 6 = 1/10Сш-СО = 15:10-0,3 = 1,2cm). Vamos conectar os pontos P, P 6 e P 5 com uma linha suave, e o ângulo no ponto P deve ser reto.

Seção do ombro nas costas . De P 2 baixamos 2,5 cm para ombros normais, 3,5 cm para ombros inclinados, 1,5 cm para ombros altos e colocamos o ponto P. Conectamos os pontos P 5 e P, e nesta reta separamos de P 5 o comprimento do ombro + 2 cm para a dobra e colocar 1 L (5 L 1 = Dp+2cm=13+2=15cm). Novamente nesta linha do ponto P 5, reserve 4 cm e coloque o ponto O (P 5 O = 4 cm). Abaixo do ponto O separaremos 8 cm e colocaremos o ponto O 1 (OO 1 = 8 cm). À direita do ponto O, reserve 2 cm e coloque o ponto O 2 (OO 2 = 2 cm). Vamos conectar os pontos O 1 e O 2, na reta resultante do ponto O 1 o topo será reservado 8 cm e colocar o ponto O 3 (O 1 O 3 = 8 cm). Agora vamos conectar os pontos O 3 e P 1.

Profundidade da cava . De P para baixo vamos separar 1/4 da meia circunferência do peito mais 7cm (para figuras curvadas mais 7,5cm, para figuras kinky mais 6,5cm) e colocar o ponto G (PG=1/4Cr+CO=40,5: 4+7,5= 17,6cm). Através do ponto G traçamos uma reta até a intersecção com a reta RN, denotando o ponto de intersecção G 1, até a reta P 1 H 1, denotando o ponto de intersecção G 3, e o ponto de intersecção com a reta linha do ponto P 3 denotaremos G 2.

Corte de cava nas costas . De G para cima, vamos separar 1/3 da distância PG + 2 cm e definir P 2 (GP 2 = 1/3 PG + CO = 17,6: 3 + 2 = 7,8 cm). Divida o ângulo no ponto G ao meio e reserve 1/10 da largura da cava + 1,5 cm e coloque o ponto P 3 (GP 3 = 1/10Shpr + CO = 11,6:10 + 1,5 = 2,6 cm) divida a linha GG 2 em metade e coloque G 4. Conecte os pontos P 1, P 2, P 3 e G 4 com uma linha suave.

Corte frontal na cava . Do G 2 para cima, vamos separar 1/4 da meia circunferência do peito + 5 cm (para figuras curvadas + 4,5 cm, para figuras kinky + 5,5 cm) e colocar P 4 (G 2 P 4 = 1/ 4Cr+CO=40,5:4+ 4,5=14,6cm). De P 4 para a esquerda vamos separar 1/10 da meia circunferência do peito e colocar P 5 (P 4 P 5 = 1/10Сг = 40,5:10 = 4 cm). De G 2 para cima, vamos separar 1/3 do segmento G 2 P 4 e colocar P 6 (G 2 P 6 = 1/3 G 2 P 4 = 14,6: 3 = 4,8 cm). Conectamos os pontos P 5 e P 6 com uma linha pontilhada e os dividimos ao meio, separando 1 cm do ponto de divisão para a direita em ângulo reto. Divida o ângulo no ponto G 2 ao meio e reserve 1/10 da largura da cava + 0,8 cm e marque o ponto P 7 (G 2 P 7 = 1/10Shpr + CO = 11,6:10 + 0,8 = 1,9) . Vamos conectar os pontos P 5, 1, P 6, P 7 e G 4 com uma linha suave.

Corte de pescoço de prateleira . Do G 3 para cima, reserve 1/2 da meia circunferência do peito + 1,5 cm (para figuras curvadas + 1 cm, para figuras kinky + 2 cm) e coloque P 7 (G 3 P 7 = 1/2 Cr + CO = 40,5: 2 + 1 = 21,2 cm). A partir de G 2 vamos separar o mesmo valor para cima e colocar o ponto P 8 (G 2 P 8 = G 3 P 7 = 21,2 cm). Conecte os pontos P 7 e P 8. Agora do ponto P 7 para a esquerda vamos separar 1/3 da meia circunferência do pescoço + 0,5 cm e colocar P 9 (P 7 P 9 = 1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5 cm ). Abaixo do ponto P 7 vamos separar 1/3 da meia circunferência do pescoço + 2 cm e colocar o ponto P 10 (P 7 P 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7cm). Vamos conectar os pontos P 9 e P 10 e dividir o segmento resultante ao meio. Do ponto P 7 traçamos uma reta passando pelo ponto divisório do segmento P 9 P 10, e nesta reta separamos 1/3 da meia circunferência do pescoço + 1 cm e colocamos o ponto P 11 (P 7 P 11 = 1/3Сш+СО=15:3+1= 6 cm) Vamos conectar os pontos P 9, P 11, P 10 com uma linha suave, mantendo um ângulo reto no ponto P 10.

Seção do ombro da linha frontal e do dardo do peito . Do G 3 para a esquerda, deixe de lado a medida do centro do peito e coloque G 6 (G 3 G 6 = Cg = 9 cm). De G 6 traçamos uma linha para cima até cruzar com a linha P 7 P 8, denotando o ponto de intersecção como P 12. De P 12 para baixo, deixe de lado a medida da altura do peito e coloque o ponto G 7 (P 12 G 7 = Bg = 25 cm). Do ponto P 12 vamos colocar 1 cm para baixo e colocar P 13 (P 12 P 13 = 1 cm). Conecte os pontos P 9 e P 13. E conectamos os pontos P 13 e P 5 com uma linha pontilhada. Ao longo desta linha do ponto P5 à direita separamos o comprimento do ombro menos o valor do segmento P 9 P 13 e menos 0,3 cm, colocamos o ponto P 14 (P 5 P 14 = Dp-P 9 P 13 -0,3 = 13-3-0, 3=9cm). Do ponto G 7 ao ponto P 14 traçamos um segmento igual ao segmento G 7 P 13 e colocamos o ponto P 15 (G 7 P 15 = G 7 P 13). Conecte os pontos P 5 e P 15.

Linha de costura lateral . De G para a direita, reserve 1/3 da largura da cava e coloque um ponto G 5 (GG 5 = 1/3Wpr = 11,6:3 = 3,8 cm). Desenhe uma linha vertical através do ponto G 5. Na intersecção com a linha da cava colocaremos o ponto B, nas interseções com as linhas da cintura, quadril e bumbum colocaremos os pontos T 2, B 2, H 2.

Determinando a solução dos dardos ao longo da linha da cintura . Adicionamos 1 cm à medida da meia cintura (St+CO=29+1=30 cm), subtraímos este valor da largura do vestido ao longo da linha TT 1 (43,5-30=13,5 cm). Assim, calculamos a quantidade total de soluções de dardos ao longo da linha da cintura, ou seja, 13,5 cm.

• o tamanho da abertura frontal do dardo = 0,25 da abertura total do dardo (13,5 x 0,25 = 3,4 cm),

• tamanho da abertura da dobra lateral = 0,45 da abertura total (13,5 x 0,45 = 6 cm),

• tamanho da abertura da dobra traseira = 0,3 da abertura total (13,5 x 0,3 = 4,1 cm)

Determinando a largura do vestido ao longo da linha do quadril . Adicione 1 cm à meia circunferência dos quadris (Sb + CO = 44,5 + 1 = 45,5 cm). Do valor resultante, subtraia a largura do vestido ao longo da linha BB 1 (45,5-43,5 = 2 cm). Distribuiremos o resultado igualmente entre a prateleira e o fundo (1cm cada). Dardo lateral . De B ​​2 para a esquerda e para a direita, vamos deixar de lado a diferença resultante (no meu exemplo, 1 cm) e colocar os pontos B 3 e B 4. De T 2 para a esquerda e para a direita, reserve metade da solução do dardo lateral (6:2 = 3 cm) e coloque T 3 e T 4. Vamos conectar o ponto B aos pontos T 3 e T 4. Conecte os pontos T 3, B 4 e T 4, B 3 com uma linha pontilhada, divida esses segmentos ao meio, reserve 0,5 cm dos pontos de divisão para o lado e agora conecte-os, desenhe um corte lateral através de linhas suaves através dos pontos T 3, 0,5 e B 3 e através dos pontos T 4, 0,5, B 4. Linha de cintura da prateleira . Do ponto P 7 para baixo, reserve a medida do comprimento da frente até a cintura + 0,5 cm e coloque T 5 (P 7 T 5 = Dtp + CO = 42 + 0,5 = 42,5 cm). Conecte os pontos T 4 e T 5 com uma linha suave, mantendo um ângulo reto no ponto T 5.

Linha do quadril da prateleira . De B ​​1 para baixo, separe o valor do segmento T 1 T 5 e coloque B 5 (B 1 B 5 = T 1 T 5. Conecte os pontos B 3 e B 5 com uma linha suave, mantendo um ângulo reto no ponto B 5 Dardo na prateleira . De G 6 para baixo traçamos uma linha reta até cruzar com a linha BB 1. Denotamos as interseções com as linhas da cintura e quadris com os pontos T 9 e B 7. Do T 9 para a esquerda e para a direita, reserve metade da solução do dardo frontal (3,4:2 = 1,7 cm) e coloque T 10 e T 11. De G 7 para baixo e de B 7 para cima, reserve 4 cm, coloque pontas e conecte-as com T 10 e T 11.

Dardo traseiro . Vamos dividir o segmento GG 1 ao meio e denotar o ponto de divisão como G 8. Do G 8 abaixamos a linha até cruzar com a linha BB 1. Nas intersecções com a linha da cintura e a linha do quadril colocaremos os pontos T 6 e B 6. Do T 6 para a esquerda e para a direita, reserve metade da solução do dardo traseiro (4,1:2 = 2cm) e coloque T 7 e T 8. De G 8 para baixo reserve 1 cm, de B 6 para cima reserve 3 cm. Conectamos esses pontos a T 7 e T 8

Resultado final da prateleira . De B ​​3 e B 4 traçamos linhas até a intersecção com a linha reta HH 1 e designamos os pontos H 3 e H 4. De H1 para baixo, vamos deixar de lado o valor do segmento T 1 T 5 e colocar o ponto H 5 (H 1 H 5 = T 1 T 5). Conecte os pontos H 3 e H 5 com uma linha suave, mantendo um ângulo reto no ponto H 5.

Prateleira - parte frontal do produto

Pescoço - decote

Cava - recorte para mangas (corte dos ombros até as costuras laterais para conectar as mangas ao corpete)

Dardo - excesso de tecido enfiado na costura. Usando dardos, as formas necessárias são dadas ao produto.
Além do vestido, você pode criar um padrão para uma manga com costura única.

Informações preparadas com base nos materiais do autor Recurso on-line de Valentina Nivina

Administrador 15/06/2015 às 4h37

Saudações, amigos. Eu tenho um curso em vídeo sobre costura de vestido. Mas não existem padrões no curso em si. Eu cometi um erro. Eu não pensei assim.

Estou preenchendo uma lacuna no meu trabalho e agora vou contar como conseguir exatamente o vestido mostrado na foto acima a partir de um modelo básico simples de vestido com manga. E vamos modelar o vestido com base na base. A base é o padrão básico. Sem modelar na base, você pode costurar um vestido - uma bainha, por exemplo.

A propósito, se você ainda não tem um curso de costura desse vestido (a propósito, é grátis), compre.

Nosso vestido bainha é justo e os dardos na cintura ficam no lugar. Meu padrão básico de vestido na altura do quadril é economizar em lençóis estampados. Portanto, o primeiro passo da modelagem será preencher o comprimento que falta na base do vestido e eliminar o excesso de comprimento na manga.

A segunda coisa que sempre procuro fazer é descartar tudo o que for desnecessário ao longo dos contornos da estampa - ou seja, ao longo do decote.

Aqui vamos simplesmente alargar o decote ao longo das costuras dos ombros em 1,5 cm e aprofundá-lo no centro da frente em 4,5-7 cm, no centro das costas em 1 cm.

O recorte frontal foi desenhado assim: duas linhas auxiliares foram desenhadas em um ângulo de quase 90 graus entre si e o canto foi arredondado. Veja por si mesmo como isso lhe parecerá lindo.

Mudando o pescoço

E afiamos o formato do contorno do padrão com um traço descuidado - estreitamos a saia em 2,5 cm de cada lado da costura lateral. Para elegância. Neste ponto, vou desacelerar um pouco e contar um caso.

Certa vez, estreitei a saia da minha cliente para que ficasse pequena demais para ela. Raciocinei de forma simples: bem, vou desenhar uma nova linha estreita da linha do quadril até a barra da saia. Afinal, a circunferência do quadril não será afetada, o que significa que tudo ficará bem com o tamanho. Mas não deu certo. A saia ficou estreita, embora tudo estivesse de acordo com os padrões da cliente.

Sentei-me para pensar. Eu descobri - geralmente marquei a linha do quadril na costura lateral, como sempre, 19,6 cm abaixo da linha da cintura - com altura média. E ela estreitou a partir deste ponto. Mas não levei em consideração a protuberância das nádegas. E o ponto mais saliente das nádegas na linha da cintura às vezes chega a 20 cm.

E essas saliências não cabiam no meu estreitamento. Conclusão - agora vou estreitar a saia ao longo da costura lateral não a partir da linha do quadril, mas a partir da linha do ponto mais saliente das nádegas.

Desenhamos o estreitamento até a linha inferior com uma linha suave, tentando criar um ângulo reto entre a costura lateral e a linha inferior.

estreitar a barra da saia

Bem, é isso, colocamos em ordem as formas básicas do padrão, agora vamos mover a dobra do peito da costura do ombro para a costura lateral.

convertendo o dardo no peito

Vamos desenhar uma canga recortada para a frente e para trás do vestido.

O ponto principal em que nos basearemos na construção desta canga é a linha da base do peito. Você pode medi-lo em uma figura como esta:

ao longo da frente, da linha da cintura para cima - até um ponto abaixo da base da glândula mamária e, reservando essa distância no padrão, desenhe uma linha perpendicular ao centro da frente.

Da linha resultante para baixo, reserve a largura da canga - 6 cm e desenhe uma segunda linha paralela à primeira.

projetando um corpete recortado

Agora vamos dissecar com ousadia o padrão ao longo das linhas delineadas do jugo. Fizemos as culatras dianteira e traseira em duas partes:

corte o padrão

Nós os conectamos ao longo das linhas das dobras da cintura e ajustamos as linhas com curvas suaves:

ajustando o jugo

O padrão está pronto. Peças padrão recebidas:

Corpete de prateleira - 1 peça com dobra

Suporte de prateleira - 1 peça com dobra

Saia frontal - 1 peça com dobra

Corpete traseiro - 2 partes

Garfo traseiro - 2 partes

Saia traseira - 2 partes

Mangas - 2 partes

Detalhe adicional: revestimento da gola frontal e traseira. É recortado após o encaixe, repete o formato do decote e tem 4,5 cm de largura no final.

Você pode ver como cortar este vestido agora ou mais tarde, quando for conveniente para você. Trechos do curso:

Revisão de materiais:

Layout e corte dos detalhes do vestido:

Como eliminar alguns artefatos na superfície do produto que surgiram contra a vontade do criador do vestido?

Como disse um pensador: “Aquilo que existe mas não pode ser explicado”?

Estou falando de “bolhas” de tecido na região do quadril - ao longo das costuras laterais. E na região do topo dos dardos. Tradicionalmente, não existem outras formas além da forma elementar de argumentar. Não são defeitos de corte, são uma característica do comportamento do tecido. A operação de passar roupa e EFC também está incluída no curso gratuito que mencionei acima.

Se você deseja costurar sem encaixe, obtenha um padrão preciso para uma figura com quaisquer características individuais, então você não pode prescindir da técnica de corte de precisão:

artefatos no ajuste do produto

Enigma: A imagem abaixo mostra uma saia de sol. O padrão segue ao longo da borda da bainha. Bordado? Desenho impresso? Ou alguma outra coisa?

E isso é tudo que tenho por hoje.